Великие, парфюмеры
Главная Великие парфюмеры Мир запахов Духи Масла-основы Эфирные масла Базовые масла Эфирные масла, каталог
Логин:  
Пароль:
ПАРФЮМЕРИЯ ЛЕЧЕНИЕ ЗАПАХАМИ АРОМАТИЧЕСКИЕ МАСЛА ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА Аромагороскоп Косметология АЮРВЕДА МЕДИЦИНА
Реклама на сайте
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
Наперстянка, digitalis: гомеопатия, шерстистая, пурпуровая, препараты, дигоксин

Наперстянка, digitalis: гомеопатия, шерстистая, пурпуровая, препараты, дигоксин

Наперстянка пурпуровая – растение родом из Западной Европы. Запах ее листьев сильный и характерный при настаивании в горячей воде. Вкус горьковатый и противный. В 1650 году наперстянка пурпурная была включена в английскую фармакопею, однако, в 1746
03.01.18

Лаванда: масло, свойства, лечение

Лаванда: масло, свойства, лечение

Лаванда – вечнозеленое растение, полукустарник, достигающий высоты 20-60 см. Листья лаванды линейно-ланцетовидной формы, цветы собраны в 6-10 цветочные кольца, образуя колосовидные соцветия голубого или фиолетового цвета, реже белые или розовые.
15.12.17

altПарфюмер Жан-Франсуа Депорт (Jean-Francois Deporte) не знает вопроса: «Можно ли?» Он знает вопрос: «Как сделать?» Как герои Гюисманса и Зюскинда он равно отражает жизнь в своих композициях и меняет ее. Навсегда. Чем пахнет цирк? Мастерская писателя? Чай с пряниками? Он знает секреты. Он умеет разложить на составляющие наши эмоции, воспоминания, извлечь из глубин подсознания тайные мечты и собрать из них ароматы.

     В 1976 году Депорт решил возродить старинную парижскую традицию “salons a parfums”, парфюмерных кабинетов. Туда заходит свой круг постоянных клиентов. Они знают мастера и мастер знает каждого из них. Так появился первый бутик L’Artizan Parfumeur с интерьером в стиле будуара эпохи Наполеона III. Магазин быстро стал легендой и переманил много модниц с классическими вкусами, до этого увлекавшихся Guerlain и Chanel. К середине 80-х компания разрослась в сеть магазинов во Франции и зарубежом.

     Депорт решил двигаться дальше и продал торговую марку группе своих знакомых, в том числе журналистке Мари Дюмонд (Marie Dumond). Им удалось превратить некоммерческий парфюмерный Дом для избранных в успешный мировой бренд. С 2003 года L’Artizan представлен и в России.

     В это время Депорт погружается во времена «Солнце-Короля». В XVII-XVIII веке в Париже настал золотой век парфюмерии. В городе существовала до 250 мастерских, работавших согласно королевской привилегии, данной им Людовиком XIV. Их лавки в центре столицы торговали не только ароматами, но и пудрой для париков, бальзамами и перчатками. Поэтому и назывались "parfumeurs et gantiers" – «парфюмеры и перчаточники».

     Небольшие помещения богато украшались элегантной мебелью, их стены обивались дорогой испанской кожей, а из под резных потолков струился мягкий свет.

     Восхищенный старинными описаниями Депорт занимается розыском подлинных рецептов духов XVII века. Он хочет возродить ту Францию, в которой, по выражению Талейрана, «кто не жил, не видел настоящей жизни». Что-то нашлось в трактатах и мемуарах, что-то пришлось придумывать заново. «Реставратор парфюмов», - хорошая профессия в самой эфемерной индустрии.

     Так появилась марка Maitre Parfumeur et Gantier (MPG) c магазином на улице Капуцинов. Исключительно натуральные компоненты. Женские ароматы варьируются от мускусного Sanguine Musk до богатого запаха весенних роз в Opulent Rose,который Депорт создал после поездки в Испанию. Мужские – от амбры до ветивера и цитрусовых. Флаконы лучшего стекла или хрусталя в традиционном стиле. По форме - среднее между флаконами Clive Christian и Penhaligon’s. MPG представляет также несколько линий ароматов для дома. Цены начинаются со 100 долл.



«Парфюмерия сегодня – это в основном маркетинг и создание сильного бренда. Я один из немногих, что по-прежнему относится к ней, как к искусству. Люди приходят в мой магазин за чем-то исключительным, запретным и чувственным. За своей мечтой», - рассказывает парфюмер. Свои мечты у мэтра воплотили многие французские и мировые звезды. Среди его постоянных клиентов Мадонна и Изабель Аджани.


altБлез Мотен учился у знаменитого парфюмера Жан-Клода Жигодо. Вот уже 10 лет он составляет духи по личным заказам. А несколько лет назад сеть отелей Park Hyatt назначила Мотена своим официальным парфюмером.

В чем вы видите родство парфюмерного искусства и магии?
Благоухающий след, который остается за человеком, носящим хорошие духи, заставляет мечтать, уносит нас в трансцендентный мир. Поэтому парфюмера, создавшего такой ольфактивный след, вполне можно уподобить чародею. Ему действительно подвластны стихии, каковыми являются эссенции, разложимые в химических формулах, но поиски и получение волшебных сочетаний этих эссенций недоступны никакой логике и поэтому подобно магии, необъяснимы рациональными способами. Ведь образ, создаваемый духами, вводит нас как бы в четвертое измерение, представляя завершающую черту своеобразия личности или явления. Этот благоухающий след является также одним из наиболее действенных образов, отражающих недоступность роскоши, и именно поэтому ведущие кутюрье заказывают духи, соименные своим брендам. Этим они как бы запечатывают свои творения.

В парфюмерном деле запахи называются нотами. Вам нравится сравнение парфюмера с музыкантом?
Конечно. Орган, на котором я ежедневно играю, - это мои флаконы с эссенциями. Высокие звуки - это ноты головы, средние - ноты сердца, а басовому регистру соответствуют ноты фона. Каждый запах в сочетании с другим создает аккорд, как ноты в музыке, а поскольку запахов больше, чем нот, число ольфактивных аккордов безгранично. Парфюмеру, как и музыканту, важно эмоционально пробудить свою «аудиторию».

Какие запахи оказывают действие, сравнимое с магическим?
Для меня это запахи розы, жасмина, пачули и меда. Они переносят меня в детство. Например, воск заставляет меня сразу вспомнить спальню бабушки.

А какие запахи поднимут вам настроение в хмурое утро?
Запах цветов, аромат крем-брюле, доносящийся из духовки, мускус, благоухание леса и трав, свежесть моря.

Тогда что способно испортить вам настроение?
Запах виски! Потому что в детстве я по неопытности им злоупотребил. А еще запах дешевых духов - их приторность меня просто оглушает.

Можно ли создать универсально притягательные духи?
Это, конечно же, недостижимый идеал. Но, на мой взгляд наиболее приближается к подобному идеалу воистину волшебный аромат Chanel №5. Неслучайно он нравится большинству людей. Знаменательно, однако, что ключевые события истории его создания объяснимы не иначе как магическим стечением обстоятельств. У Коко Шанель был роман с великим князем Дмитрием Павловичем, а у того еще с царских времен был свой личный парфюмер, Эрнест Бо.  Когда в 1921 году мадемуазель Шанель решила для создания большего эффекта представить во время показа своей коллекции одежды новые духи, она заказала их парфюмеру своего бывшего любовника. Из восьми образцов, предложенных ей Эрнестом Бо, она остановила свой выбор на пузырьке, помеченном номером «5», поскольку презентация коллекции должна была проходить 5 мая. А если бы была назначена другая дата для показа и она бы выбрала другой образец, Chanel №5 не стали бы универсально притягательными духами.

Как вы создаете духи?
Для меня очень важно хорошо знать моего клиента: его прошлое, его вкусы, взгляды на жизнь, мировоззрение, как он сам себя понимает. И когда я начинаю понимать личность клиента, флакончики как бы призывают: «Возьми меня, я здесь лучше подойду». Здесь нет никакой логики.

А как рождается тот образ, который ложится в основу ольфактивной формулы новых духов?
Часто этот образ возникает благодаря прямо-таки мистическому стечению обстоятельств. Приведу два примера. Меня поразил один случай, который произошел в семье Наполеона III. Один из его сыновей погиб во время военной кампании в Южной Африке. Императрица Евгения отправилась искать могилу сына, а это было очень опасно, поскольку война еще не закончилась. Проведя несколько дней в безрезультатных поисках, она оставалась на месте, несмотря на близость повстанцев. Проснувшись однажды рано утром, императрица почувствовала запах фиалок и, как бы ведомая этим благоуханием, пошла по заброшенным тропинкам, не обращая внимания на настойчивые увещевания своей свиты. Фиалковый аромат привел мать на могилу сына. Несколько лет назад, во время аукциона, меня представили правнучке Наполеона III, и мы стали добрыми знакомыми. Я создал для нее духи с фиалковой доминантой. А год назад меня разыскала одна дама, крупный продюсер. Ей случилось провести несколько дней в гостинице Ararat Park Hyatt в Москве, для которой я создал сувенирные духи. Мои духи ей так понравились, что она заказала мне сочинить духи и для нее. При встрече с моей клиенткой я узнал в ней красивую женщину, которую как-то видел на выставке Пикассо. Я запомнил ее, потому что ее профиль перекликался с одним из портретов. Духи, которые я составил для нее, называются Dame aux Miroirs - «Дама с зеркалами».

А для своих родных и близких вы делаете духи?
Конечно. Для моей мамы, которая страстно любит Марлона Брандо и Мэрилин Монро, я составил духи на базе альдегидов в сочетании с гарденией и тиари, пахучих полинезийских цветов, из которых делают гирлянды на шею. Маме, хоть она и никогда не была на полинезийских островах, мои духи так понравились!

А какие духи вы бы создали для доброй волшебницы?
Освежающую воду, благоухающую бутонами роз.

А для злой волшебницы?
Туберозу с ее приторным ядовитым запахом.


Автор: Татьяна Матанцева


alt"Она создала женщину, которую до нее мир не знал. Она сделала женщину новым существом, всемогущим, несмотря на легендарные женские слабости", - писали о ней. Сама же она утверждала: "Мода выходит из моды. Стиль - никогда". Она известна миру, как легендарная Коко Шанель. Настоящее имя этой женщины - Габриель.
В 1913 году Коко Шанель предложила модель первого пляжного костюма, а в 1918 - жакет-кардиган, в 1920 - женские брюки и короткую стрижку, в 1921 - пальто на меху и новую марку духов, в 1924 - "маленькое черное платье". В 1926 - плиссированную юбку, непромокаемый плащ, а также приподнятые плечи. И, наконец, костюм, который так и называется - "костюм Шанель". Она первая начала создавать бижутерию к своим моделям.
Коко Шанель отрезала от любого платья все, что казалось ей лишним. Но больше всего ей хотелось бы убрать все лишнее из своей биографии, отрезать некрасивые, ненужные лоскуты: сиротский приют, кафешантан, репутацию дамы полусвета и обвинения в шпионаже. Увы, это платье ей перекроить так и не удалось ...

РОЖДЕНИЕ МАДЕМУАЗЕЛЬ
Королева моды ХХ века родилась 19 августа 1883 года в захолустном городишке Сомюр. Ее мать, поденщица Жанна Деволь, влюбилась в известного на всю округу сердцееда, коммивояжера Альбера Шанель. Он согласился оформить законный брак только через год после рождения второй дочки, Габриель. Спустя 11 лет Жанна, измученная тяжелой работой и бесконечными родами, умерла. Сыновей Альбер Шанель поспешно распихал по родственникам, а Габриель и двух ее сестер отвез в приют при монастыре Обазин, где так ни разу их и не навестил.
В приюте обучали рукоделию, и после его окончания Габриель без труда нашла работу швеи в магазине готового платья в маленьком городке Мулен. Там был расквартирован кавалерийский гарнизон, и мадемуазель Шанель приобрела множество поклонников. Ее часто приглашали в единственный в городе кафешантан "Ротонда". Однажды после выступления очередной певички Шанель заявила: "Я и то спела бы лучше!" Ее поклонникам офицерам это показалось отличной идеей. Шанель стала выступать и имела успех, хотя исполняла всего две песенки - "Ко Ко Ri Kо" и "Qui qu a vu Coco". Так она и получила свое знаменитое прозвище - Коко, которое, к слову, не любила. Однако мадемуазель Шанель не собиралась всю жизнь провести в захолустье и отправилась на модный курорт Виши, чтобы сделать карьеру певицы, но это ей не удалось.

НА ПУТИ К СЛАВЕ
Помыкавшись некоторое время, Шанель приняла предложение своего старого поклонника Этьена Бальсана пожить немного в его замке Руайо. Богатый наследник и страстный спортсмен, Бальсан больше всего на свете любил лошадей и женщин - именно в таком порядке. Любовниц-содержанок у него было немало, но только Коко Шанель стала для него еще и другом, поскольку оказалась большой любительницей верховой езды. Специально для скачек она придумала особый костюм - первый костюм от Шанель: платье, похожее на униформу пансионерки, галстук и маленькая шляпка-канотье без единого украшения. Дамы стали заказывать Шанель маленькие круглые шляпки, и это навело ее на мысль открыть собственную шляпную мастерскую. Бальсан отнесся к этому скептически, но все-таки предоставил в распоряжение Габриель свою гарсоньерку - холостяцкую квартиру на бульваре Мальзерб в Париже, где и открылась первая мастерская Шанель. Больше энтузиазма проявил друг Бальсана, англичанин Артур Кэпел. Он стал самой большой и, пожалуй, единственной любовью Коко Шанель. К тому же Артур финансировал ее проекты. С помощью Кэпела в 1910 году Коко открыла свой первый бутик в Париже - знаменитый салон на рю Камбон, а через три года - первый филиал в Довиле. Вскоре у нее появился настоящий Дом моделей на фешенебельном курорте Биарриц.

РЕВОЛЮЦИЯ КОКО
Шанель создавала свой стиль для независимых женщин - таких же, как она сама. Она стыдилась своего нищенского прошлого и даже выдумывала истории о счастливом детстве и любящем отце. Она не была красавицей, но вокруг нее всегда вились поклонники. "Если женщина не красива, то она просто глупа", - говорила Коко. Философия Шанель была проста до гениальности: "Чтобы великолепно выглядеть, необязательно быть молодой и красивой..."
До Шанель женщины были погребены под километрами ткани и кружев: узкие юбки-ковыляшки, шлейфы, гигантские шляпы, похожие на торты. Она предложила женщинам совершенно новые, невиданные наряды, часто позаимствованные из мужского гардероба. Например матроску с глубоким вырезом и широким отложным воротником или кожаную куртку на манер жокейской. Ее всегда вдохновляло то, что нравилось лично ей и было удобно. По сути, Коко Шанель создавала моду заново, не считаясь с тем, что принято, а что - нет. В годы Первой мировой войны, когда хороших тканей было не достать, она скупила нераспроданную партию джерси, которая считалась слишком грубой даже для мужского белья. "Посадить" ткань по фигуре оказалось нереальным. Тогда Шанель сшила себе элегантную куртку-труакар, а потом и платье вовсе без талии, но с шарфом на бедрах и горловиной, похожей на воротник мужской рубашки, - знаменитое платье-шемизье.

ЛЮБОВЬ И БИЗНЕС
Артур Кэпел, женившийся в конце концов на другой женщине, погиб в автокатастрофе в 1919 году. Говорят, что именно поэтому Коко Шанель ввела в моду черный цвет, чтобы обрядить в траур по своей любви всех женщин Франции. Она одевала весь мир, прежде всего, одевая себя.
Во время бурного романа с герцогом Вестминстерским она создавала жакеты мужского кроя, пальто спортивного типа, блузы и жилеты в тонкую полоску, костюмы для скачек, свитера. Она феминизировала все мужские фасоны. Комфорт и элегантность - основные принципы моды от Шанель: пуговица на манжете женской блузки - чтобы можно было засучить рукав, красная подкладка к черной сумочке - чтобы легче было найти ключи.
Уже будучи некоронованной королевой парижской моды, Шанель предложила своим клиенткам еще несколько революционных изменений: брюки клеш, короткую стрижку и свое знаменитое "маленькое черное платье", в прошлом - униформу парижских продавщиц, без которого даже сегодня гардероб любой модницы считается неполным.

"CHANEL 5"
Созданием аромата духов "Chanel 5" мир отчасти обязан великому русскому князю Дмитрию Павловичу Романову. Его выслали из России за организацию покушения на Распутина, и к моменту знакомства с Коко Шанель, кроме титула, Романов не имел ничего - вместо стелек в прохудившихся ботинках князя лежала газета. "Эти русские, - вспоминала Шанель, - величавы, красивы, великолепны. Но за всем этим ничего нет, только пустота и водка". Тем не менее, именно он организовал встречу Коко с великим парфюмером Эрнестом Бо. Шанель мечтала создать "духи для женщины, которые пахли бы как женщина". Эрнест Бо предоставил ей на выбор несколько флаконов. Она выбрала тот, что был под номером пять, попросила добавить чуть-чуть ландыша и назвала получившийся аромат собственным именем, прибавив к нему порядковый номер пробного флакона. Этот аромат состоял более чем из 80 компонентов! Сейчас этот факт никого не удивит. Но во время создания духов "Chanel 5" было принято пахнуть чем-нибудь более конкретным: фиалкой или незабудкой, жасмином, розой. Игра ароматами? Это было неслыханно!

ИЗМЕННИЦА И ШПИОНКА
У мадемуазель Шанель было множество романов. Франция долго не прощала ей только один - роман с немецким офицером Гансом фон Динклаге: Коко крутила с ним любовь в оккупированном Париже. Она говорила: "Если в моем возрасте появляется любовник моложе меня на 15 лет, я не спрашиваю, какой он национальности". Коко Шанель обвиняли в шпионаже, и она уехала в Швейцарию. В Париж семидесятилетняя Коко Шанель вернулась только в 1953 году. В это время на подиуме царил Кристиан Диор, который ввел в обиход "гиперженственность". Первой реакцией знатоков и прессы на показ новой коллекции Шанель были шок и возмущение - она не смогла предложить ничего нового! Но не прошло и года, как новое поколение модниц стало считать за честь одеваться от Шанель, а сама Коко превратилась в магната, управляющего самым крупным Домом моды. Свою последнюю коллекцию она создала в возрасте 88 лет и умерла тихой смертью 10 января 1971 года в номере люкс отеля "Ритц" в Париже, через дорогу от известного на весь мир Дома Шанель. Доходы ее империи составляли 160 млн долларов в год, а в ее гардеробе было найдено всего три наряда


АФОРИЗМЫ КОКО ШАНЕЛЬ
Мужчинам нравятся женщины, которые одеты хорошо, но не бросаются в глаза.
Женщины, не слушающие мужчин в вопросах моды, советуясь только с подругами, часто становятся посмешищем.
Зрелые и стареющие женщины должны следовать господствующей моде. Иметь собственную моду могут себе позволить только молодые женщины.

 

Любовь Болотина


altЖозеф-Мари-Франсуа Спотурно (Joseph-Marie-Francois Spoturno) появился на свет 3 мая 1874 года в городке Ажаччио (Ajaccio), что на Корсике. Великому французскому императору Наполеону он приходился не только земляком, но и родственником - говорят, он был потомком его двоюродной сестры. Известно, что еще в детстве будущий гений парфюмерии лишился родителей, и все заботы о его воспитании пришлось взять на себя бабушке.
Великий император парфюмерии
Достигнув совершеннолетия, Франсуа взял себе более короткую и благозвучную фамилию матери - Коти. Кем он только не работал: продавцом галантерейных товаров в Марселе, секретарем высокопоставленного чиновника, продавцом модных товаров в Париже. На мысль о создании парфюмерной империи его натолкнул сосед-химик: наблюдая, как он смешивает духи, Коти поверил в свои возможности и понял простую и в то же время великую истину - парфюмерия тоже является роскошью, а, следовательно, ароматы должны не только приятно пахнуть, но и ласкать глаз. Коти отправляется в Грасс, парфюмерную мекку Франции, где в течение двух лет терпеливо учится избранному ремеслу. Вернувшись в Париж, он заручается финансовой поддержкой и открывает свой первый салон на Rue de la Boetie. И уже в 1904 году он создает свой первый аромат - знаменитую "Розу Жакмино" (La Rose Jacqueminot).
Согласно легенде, Коти долго пытался убедить управляющего универмага Grands Magasins du Louvre выставить на продажу его аромат, но тот все время отказывался. Тогда по случайности (или, скорее всего, намеренно) парфюмер уронил один из флаконов на пол. Находившиеся поблизости женщины наперебой начали выспрашивать, что это так приятно пахнет, и где можно купить эти замечательные духи. (Поговаривают, что этих первых "покупательниц" нанял сам Коти, однако его гениальности это нисколько не уменьшает.) Нужно ли говорить, что аромат был тут же принят, и расчеты Коти полностью оправдались - в первые же несколько дней было продано около 500 флаконов. Так, в одночасье Коти стал богатым и знаменитым.
За "Розой Жакмино" последовали другие не менее успешные ароматы - L`Origan, Le Muguet, Lilas Blanc, Iris и т.д. Ведь Коти был не только гениальным предпринимателем, но и поистине великим парфюмером - он обладал одним из наиболее чутким носом своего времени. И всего через несколько лет после открытия своего салона он перебирается в более престижный район Булонского леса, где и по сей день существует его фабрика. В 1907 году Коти совершает еще один переворот в парфюмерии - мысль о визуальной красоте продукции не дает ему покоя, и он убеждает всемирно известного дизайнера Рене Лалика (Rene Lalique) создать флакон для его духов Ambre Antique. Успех был неслыханным, а сотрудничество с Лаликом продлилось долгие годы. Однако помимо него флаконы для духов Коти создавала также знаменитая компания по производству хрусталя Baccarat. Так или иначе к 1910 году Коти считался лучшим парфюмером мира, а к 1914 году стал одним из богатейших людей своего времени. Он создает духи и для особ королевской крови, в том числе для царя Николая II и царицы Александры Федоровны. Но на этом вечно ищущий дух Франсуа Коти не успокоился - в 1917 году парфюмерный мир потрясла новая революция: выходят легендарные духи Chypre, впитавшие аромат кипрского мха, цитрусовых и цветов и давшие название целой парфюмерной категории. В том же году Коти начинает массовое производство духов, ставшее возможным благодаря использованию синтетических компонентов. Это позволило ему снизить цены на продукцию и сделать ее доступной более широким массам населения.
Какие только новшества не предлагал Коти в погоне за прибылью: именно он первым придумал выпускать серию косметических продуктов с одинаковым запахом, а также маленькие флаконы духов по более низкой цене. Коти был просто неутомим: он был не только парфюмером, но политиком (сенатором и с 1931 по 1934 год мэром своего родного городка Ажаччио), газетным магнатом (ему принадлежала Le Figaro, а позже - Le Gaulois), филантропом (он спонсировал различные культурные мероприятия и даже знаменитый перелет Костэ и Беллонта (Costes and Bellonte) через Атлантический океан, из Парижа в Нью-Йорк). Внешность его была столь же неординарна, как и его идеи: сразу же обращали на себя внимание его светло-рыжие волосы, которые он позже красил в светло-русый цвет, и глаза - левый находился в постоянном движении, в то время как правый был застывшим, подобно стеклу.
Коти скончался 25 июля 1934 в своем замке в Лувсьенне. Однако изобретенная им формула успеха справедлива и по сей день. Она гласит: "Дайте женщине лучший продукт, который вы только можете создать. Поместите его во флакон - простой, но выполненный с безукоризненным вкусом, назначьте за него разумную цену, и вы станете свидетелем рождения великого дела, подобному которому мир еще не видел."


altОдин из 14 детей в семье, Сальваторе Феррагамо (Salvatore Ferragamo) родился в Бонито (Bonito), неподалёку от Неаполя, в 1898 году. Он начал обучаться обувному ремеслу у одного из неаполитанских мастеров в возрасте 11 лет. Два года спустя он открыл собственную обувную лавку в Бонито. Некоторые из его старших братьев в свое время уехали в Соединённые Штаты и, когда Сальваторе исполнилось 14, он решил отправиться вслед за ними.
Первым делом Сальваторе направился в Бостон, где один из его братьев работал на большой обувной фабрике, оснащённой передовой, по тем временам, техникой. Увиденное было так же далеко от традиционных «ремесленнических» представлений юного Феррагамо об обувном деле, как Северная Америка от Италии. Сальваторе оставался в Бостоне около десяти лет, но в начале 20х годов он переехал поближе к другому своему брату –  в Санта-Барбару, Калифорния. Там Феррагамо открыл обувной магазин, практикуя традиционную технику обувного ремесла.
Вскоре Феррагамо уже работал для киноиндустрии, как дизайнер и создатель ботинок и туфель. Качество его обуви было настолько высоким, что, опробовав её на съёмках, актрисы и актёры обращались к нему с заказами на обычную повседневную обувь. Таким образом, Сальваторе быстро заработал репутацию и постоянных клиентов в сфере шоу-бизнеса. Чтобы оказаться ближе к своим заказчикам, в 1923 году Феррагамо перенёс свой магазин в Голливуд.
С такими клиентами, как Рудольф Валентино (Rudolph Valentino), Дуглас Фэрбанкс (Douglas Fairbanks), Мэри Пикфорд (Mary Pickford) и Глория Свенсон (Gloria Swanson) Сальваторе быстро обзавёлся прозвищем «Сапожник для Звёзд». Между тем, он поступил в Университет Лос-Анджелеса, где изучал анатомию, математику и химическое машиностроение – дисциплины, которые должны были пригодиться ему в создании собственного стиля в обувной индустрии.
В самом деле, многие современные модели обуви, особенно женской, имеют в своей основе инновации Феррагамо. В том числе, открытая обувь и женские сандалии. С течением времени Сальваторе собрал внушительную коллекцию из 300, или около того, патентов, большинство из которых относилось к сфере производства обуви. Популярность Феррагамо, как дизайнера-обувщика неуклонно росла в 20е годы и вскоре у него уже были клиенты во многих странах мира. К середине декады спрос превысил возможности Сальваторе и он оказался не в состоянии справиться со всеми поступавшими заказами.
Феррагамо не оставалось ничего иного, кроме как превратить свой маленький бизнес в полноформатное обувное производство. Однако, будучи не в состоянии найти квалифицированный персонал в США, он, в конечном счёте, был вынужден вернуться в Италию. В 1927 году Феррагамо открыл бизнес во Флоренции – центре итальянской обувной промышленности, где опытных мастеров было более чем достаточно. Оставаясь приверженцем традиционной ручной техники в обувном деле, он сумел адаптировать её к современным методам производства.
Вскоре Феррагамо уже работал для киноиндустрии, как дизайнер и создатель ботинок и туфель. Качество его обуви было настолько высоким, что, опробовав её на съёмках, актрисы и актёры обращались к нему с заказами на обычную повседневную обувь. Таким образом, Сальваторе быстро заработал репутацию и постоянных клиентов в сфере шоу-бизнеса. Чтобы оказаться ближе к своим заказчикам, в 1923 году Феррагамо перенёс свой магазин в Голливуд.
С такими клиентами, как Рудольф Валентино (Rudolph Valentino), Дуглас Фэрбанкс (Douglas Fairbanks), Мэри Пикфорд (Mary Pickford) и Глория Свенсон (Gloria Swanson) Сальваторе быстро обзавёлся прозвищем «Сапожник для Звёзд». Между тем, он поступил в Университет Лос-Анджелеса, где изучал анатомию, математику и химическое машиностроение – дисциплины, которые должны были пригодиться ему в создании собственного стиля в обувной индустрии.
В самом деле, многие современные модели обуви, особенно женской, имеют в своей основе инновации Феррагамо. В том числе, открытая обувь и женские сандалии. С течением времени Сальваторе собрал внушительную коллекцию из 300, или около того, патентов, большинство из которых относилось к сфере производства обуви. Популярность Феррагамо, как дизайнера-обувщика неуклонно росла в 20е годы и вскоре у него уже были клиенты во многих странах мира. К середине декады спрос превысил возможности Сальваторе и он оказался не в состоянии справиться со всеми поступавшими заказами.
Феррагамо не оставалось ничего иного, кроме как превратить свой маленький бизнес в полноформатное обувное производство. Однако, будучи не в состоянии найти квалифицированный персонал в США, он, в конечном счёте, был вынужден вернуться в Италию. В 1927 году Феррагамо открыл бизнес во Флоренции – центре итальянской обувной промышленности, где опытных мастеров было более чем достаточно. Оставаясь приверженцем традиционной ручной техники в обувном деле, он сумел адаптировать её к современным методам производства.
Феррагамо пытается утвердиться в роли наилучшего производителя обуви, как в Италии, так и во всей Европе. Постоянное расширение операций позволяет ему продолжать снабжение своих постоянных клиентов в США. Однако, биржевой крах 1929 года на Уолл-Стрит и, последовавшая за ним, Великая Депрессия, привели к потере заокеанских заказов. Поскольку европейских заказов было ещё не достаточно даже для того, чтобы удерживать компанию  на плаву, в 1930 году бизнес Сальваторе обанкротился.
altВосстанавливая предприятие, Феррагамо фокусировался исключительно на итальянском рынке. Его вдохновенный дизайн и высочайшее мастерство быстро привели к росту клиентской базы, и к середине 30х у компании было уже две мастерских, а в 1936 году открылся новый магазин во Флоренции – знаменитый Палаццо Спини Ферони (Palazzo Spini Feroni).
Поздние 30е были отмечены перебоями в поставках материалов, таких как кожа и металл, совершенно необходимых для производства обуви. Правительство Муссолини перестраивало экономику с целью превращения её в гигантскую военную машину и игнорировало интересы «гражданских» отраслей. В сложившейся ситуации Феррагамо начал разработку обуви на базе альтернативных материалов, таких как войлок, проволока, пальмовые волокна.
Новые материалы побуждали Феррагамо к созданию инновационного дизайна, что приводило к ещё большей популярности его изделий по всей Италии. Основной успех пришёл с использованием коры пробкового дерева, с помощью которой изготавливались клиновидные каблуки. Таким образом, дефицит материалов был преодолён. Пробковые каблуки привлекали новых заказчиков и долгие годы оставались безусловным бестселлером на рынке обуви. Растущие продажи позволили Сальваторе внести деньги для покупки в рассрочку здания Палаццо Спини Ферони, который стал штаб-квартирой компании в 1938 году. Удача сопутствовала Феррагамо, и он полностью выкупил палаццо, даже несмотря на разразившуюся вторую мировую войну. В этой величественной постройке 13 века в последующем разместился музей Сальваторе Феррагамо.
Годы после окончания войны стали периодом наивысшего расцвета Феррагамо. Его обувь приобрела известность по всему миру. В 1947 он представил, так называемые, «невидимые» сандалии. За эту разработку ему была присуждена престижная премия Неймана Маркуса (Neiman Marcus Award). Это был первый раз в истории премии, когда она вручалась дизайнеру обуви.
Следующим революционным новшеством Феррагамо были «шпильки», которые в 50-е годы тесно ассоциировались с Мэрилин Монро (Marilyn Monroe). Другими важными клиентками Феррагамо были Софии Лорен (Sophia Loren), Грета Гарбо (Greta Garbo) и Одри Хепберн (Audrey Hepburn). К началу 50х в компании работало около 700 сотрудников, которые вручную производили только 350 пар обуви преимущественно по индивидуальным заказам. В это время Феррагамо начинает механизировать некритические участки производственного процесса.
В конце 50х в бизнес приходит новое поколение семьи Феррагамо. Женившийся в 1940 году, Сальваторе был отцом шести детей. Старшая из них, дочь Фиамма (Fiamma) первой начала изучение семейного дела. После того как, в 1960 году,  не стало основателя компании, его жена, Ванда (Wanda) приняла на себя руководство делами фирмы, проявив при этом незаурядные способности. В 60х все остальные члены семьи взяли на себя ответственность за отдельные участки бизнеса. Старший сын Ферруччио (Ferruccio) принял должность исполнительного директора, а Фиамма – руководство дизайном.
Уже в 1961 году Фиамма Феррагамо с большим успехом представила в Лондоне свою первую коллекцию. В последующем она стала специальным представителем компании, лично занимаясь презентациями и заключением сделок с клиентами по всему миру. В 1967 году её успехи в разработке новых моделей обуви были заслуженно отмечены премией Неймана Маркуса. В последующие десятилетия компания Ferragamo занималась модернизацией производства, внедрением механизированных и автоматических линий в соответствии с непрерывно растущим спросом на её продукцию. До 11 000 пар превосходной обуви в день производится сегодня в её цехах.
Вообще, квалификации и организации труда в мастерских Феррагамо можно только удивляться. Двадцать с небольшим человек за день производили до 200 пар обуви, и не какой-нибудь, а строго индивидуальной и часто со сложным декором. Но кроме конкретных заказов, Феррагамо находит время и для собственного творчества. Однажды (было это в 1947 году) он встретил на берегу реки Арно рыболова, и поинтересовался, не боится ли тот, что тоненькая леска быстро порвется? "Это нейлон,-равнодушно бросил рыболов, - не порвется". Тогда, почти на манер Архимеда с криком: "Как же это мне раньше в голову не приходило?!", Сальваторе Феррагамо помчался в мастерскую и за ночь придумал и сделал "невидимую" обувь из прозрачной нейлоновой сетки на оригинальном клиновидном каблуке. За эту модель он получил премию Неймана и Маркуса, которая в мире обуви приравнивается кинематографическому Оскару. Первую идею Феррагамо затем развил в серию моделей с союзкой из тонкой плетеной сетки, которая сегодня считается классикой летней обуви.
В конце 70х, в соответствии с логикой изменений в секторе товаров класса люкс, Ferragamo переключилась с практики исполнения заказов небольшой элитарной группы покупателей на обслуживание стремительно расширяющегося глобального потребительского рынка среднего и высшего класса. Началась диверсификация ассортимента. Была разработана линия товаров из кожи, включая сумки и чемоданы, а также линия трикотажных вещей.
В 80х Ferragamo представила свою первую линию готовой одежды, которая логично дополнялась «обувными» линиями, аксессуарами и трикотажем, позволяя компании одевать своих клиентов от А до Я. Поначалу продавая свои товары через отделы в крупнейших универмагах, Ferragamo вынашивала планы создания собственной независимой розничной сети. В течение 80х было открыто 18 магазинов, в том числе в Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке и Палм-Бич.
В 1996 году был приобретён контроль над французским Домом Унгаро (Emanuel Ungaro). Через два года компания заключила соглашение с доминирующим производителем очков, итальянской фирмой Luxottica, на производство линии очков под брендом Ferragamo. Ещё год спустя дебютировал собственный парфюмерный бренд Ferragamo Parfums с первым женским ароматом – «Ferragamo pour Femme», выпускавшимся по лицензии компанией Bulgari. Вскоре был представлен и мужской вариант.
Несмотря на экономический кризис начала 90х, компания продолжала устойчивое развитие. Продажи достигли отметки в $200 млн. Как сказал Ферручио Феррагамо, «Когда вы знаете, что делаете, кризис – это просто ещё одна возможность. Магазины, материалы, структурные преобразования – всё в такие периоды стоит дешевле, чем обычно». В начале 21 века Ferragamo уже обладала сетью из 200 собственных бутиков, и ещё 250 магазинов торговали её продукцией на основе франшизы.
Сегодня, с продажами в $950 млн. и глобальной розничной сетью, компания Salvatore Ferragamo – одна из ярчайших звёзд в итальянской индустрии роскоши и красоты. Бизнес по-прежнему находится в руках семьи Феррагамо и, похоже, ничто не угрожает его процветанию и превращению в одну из мощнейших промышленно-торговых групп. Шесть представителей разных поколений Феррагамо, занимающие ключевые позиции в руководстве компанией, достойно продолжают дело, начатое в маленькой сапожной мастерской сто с небольшим лет назад.
Парфюмерия Сальваторе Феррагамо создается в Италии. Практически все ароматы Salvatore Ferragamo отличаются солнечной теплотой и гармонией.
Кстати, ароматы Ferragamo - и женский, и мужской - носятся долго, как обувь Ferragamo, и тоже никогда не жмут.
В 1998 году был представлен первый аромат - Ferragamo Pour Femme. Другие ароматы - Ferragamo Pour Homme (1999), Incanto (2003), Incanto Pour Homme (2004).




АРОМАТИКИ 2011-2017
Все права защищены.Копирование материалов разрешено при условии установки активной ссылки на "http://aromaterapyja.ru/". Интеллектуальная собственность юридически защищена

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика