Великие, парфюмеры
Главная Великие парфюмеры Мир запахов Духи Масла-основы Эфирные масла Базовые масла Эфирные масла, каталог
Логин:  
Пароль:
ПАРФЮМЕРИЯ ЛЕЧЕНИЕ ЗАПАХАМИ АРОМАТИЧЕСКИЕ МАСЛА ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА Аромагороскоп Косметология АЮРВЕДА МЕДИЦИНА
Реклама на сайте
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
Валериана лекарственная: экстракт, настойка, корень, препарат

Валериана лекарственная: экстракт, настойка, корень, препарат

Описание валерианы лекарственной Валериана - многолетнее травянистое растение семейства валериановых высотой до 2 м. Корневище вертикальное, короткое, толстое, внутри полое, снаружи густо усажено длинными корнями. Стебель валерианы прямостоячий,
12.11.17

Подушка из трав

Подушка из трав

Как приготовить ароматическую подушку из трав? Если у вас бессонница, то рекомендуются успокаивающие подушки из трав, в которые входят растения, регулирующие деятельность сердца (мята, мелисса, герань, цветки боярышника, цветки калины),
10.11.17

altВ ювелирном Доме Cartier можно заказать «свой» аромат. Индивидуальный. Неповторимый. О том, как создаются ароматы sur mesure  рассказала главный «нос» Cartier Матильда Лоран.
Мадам Лоран, с чего для вас начинается создание эксклюзивного аромата?
Клиент приходит ко мне просто поговорить, и первое, на что я обращаю внимание, это его глаза. Они говорят больше, чем самая яркая, выразительная речь. Как правило, наша первая беседа длится не менее трех часов, речь идет обо всем на свете. Но даже после нескольких встреч человек до конца не раскрывается. И хотя у меня в кабинете более 150 ароматов, я сознательно не даю ему ничего дегустировать. Мы всего лишь обмениваемся мнениями по самым разным вопросам, так как я должна хорошенько узнать его взгляды на мир, биографию его обоняния. Я помогаю клиенту выявить его неосознанные желания.

Иначе говоря, его предпочтения в мире ароматов?
Мне важно узнать историю его ароматной памяти: с каким запахом ассоциируется образ бабушки, школы, офиса, окружающих людей, аромат удовольствий. Конечно, люди редко могут четко сформулировать свои приоритеты, и мы разбираемся вместе. Мы с Cartier не хотим заранее знать, чего клиент хочет, это всегда игра в неведомое наслаждение. Сделать ее именно наслаждением - моя задача. Даже если клиент знает свои предпочтения, то необязательно именно они лягут в основу его личного аромата. Все происходит на уровне эмоций, аллюзий, неясных ощущений. Я буду неискренней, если скажу, что моя задача состоит в том, чтобы создать аромат, представляющий личность человека. Нет, я хочу создать аромат, который никогда не надоест, будет всегда человека радовать, давать все новые импульсы для удовольствия, вдохновения.
Но ведь каждый человек думает о том, чтобы его аромат служил неким посланием миру о нем самом.
Первый вопрос, который я задаю клиенту: «Для чего вы хотите иметь собственный аромат? Для души, для вашего окружения, а может быть, хотите шокировать публику?» И в соответствии с целью клиента подбираю ингредиенты.

Среди 150 ингредиентов вашего ароматного бара больше природных или синтетических?
Вообще-то, в моем ателье-бюро на площади Мадлен, где находится мой рабочий цех, ингредиентов в десять раз больше, чем здесь. Так вот, вы удивитесь, но ни малина, ни свежая трава, ни ландыш не имеют запаха - в парфюмерии используются синтетические соединения, имитирующие их природный аромат. Природные и синтетические ароматы распределяются в моем собрании поровну, причем синтетические стоят дороже, чем природные. Синтетические ароматы с XIX века прочно вошли в парфюмерию.
Но мы привыкли думать, что природные ароматы все же лучше, чем искусственно созданные, синтетические композиции.
Не стоит думать, что все искусственное плохо. Синтетические ароматы уже существовали в природе, просто она не отдала их человеку, и ему пришлось создавать технологии, чтобы воспользоваться дарами природы и суметь сохранить их.
Как вы, с вашим необыкновенно развитым обонянием, воспринимаете людей? Как какофонию запахов?
Меня очень сбивает сильный парфюмерный запах, природные же запахи меня не смущают. Каждый настоящий «нос» должен уметь перешагнуть через сословные, выдуманные людьми представления о «приличных» и «неприличных» природных запахах.

Тяжело иметь дело с ароматами с утра до ночи?
О да! Я сильно устаю от них. Когда не работаю, не терплю ни малейшего запаха! И вместе с тем люблю их все. У меня нет предпочтений.

Когда вы поняли, что станете «носом»?
Уже в детстве я обнюхивала все, с чем предстояло иметь дело, будь то человек, еда, картина, и все ассоциировала только с ароматами. Это так надоело всем домашним, что меня отправили в специальную школу с усиленными программами по химии и биологии. А уж потом мне повезло: я прошла стажировку у самого знаменитого «носа» Франции Жан-Клода Эллена. Это мой кумир, настоящий бог нюхачей. На него не давят авторитеты, у него есть кураж юноши и умение удивляться...
Кстати, Жан-Клод Эллена сказал мне, что никогда не раскладывает аромат на ноты - начальную, сердечную и шлейф. Для него аромат - это всегда единый букет.
Слишком часто узко профессиональные вещи представляют истиной в последней инстанции. Спросите у настоящего творца, где начинается аромат и где он заканчивается. Тот с недоумением разведет руками. Создание новой композиции всегда начинается с белого листа, никогда не знаешь, что получится в итоге.

Вот уже несколько лет мир сходит с ума от «Парфюмера» Зюскинда. Каково ваше мнение как профессионала об этом романе?
Нет более вредной и дискредитирующей наше ремесло книги. Это фантазия, не имеющая ничего общего с жизнью. Как профессионалу мне смешны многие вещи. «Нос» - это немного природных данных и работа, работа, работа. Невозможно управлять толпой только с помощью аромата хотя бы потому, что каждый человек воспринимает один и тот же запах совершенно по-разному, и, соответственно, запах рождает у каждого глубоко личные ассоциации. Единства тут не достичь.


altЖан-Поля Готье в конце 1990-х гг. называли самым гениальным дизайнером последнего двадцатилетия XX в. и сравнивали с И. Сен-Лораном. Когда он начинал, он был enfant terrible (ужасным ребенком) французской моды, шокировавшим своими идеями, которые казались безумными и не укладывались в привычные рамки, но время подтвердило их соответствие тенденциям времени. Трудно еще найти модельера, чье творчество в такой степени соответствовало бы новым реалиям эпохи постмодерна. Мода улицы, костюм этнических меньшинств, исторический костюм, образы киногероев, живопись и музыка — все смешалось в моделях Готье в некий коктейль, который передает аромат своего времени.
Жан-Поль Готье родился в 1952 г. в пригороде Парижа Аркей. Он с детства увлекался модой — его первыми «учебниками» были журналы мод и телевизор, который бабушка позволяла ему смотреть целыми днями. Впечатления от увиденного по телевизору он воплощал в костюмах для своего плюшевого медвежонка, которого он наряжал то в свадебное платье, то в скафандр космонавта. При создании коллекций одежды Готье будет также вдохновляться впечатлениями от телевидения и кино людей на улицах городов, произведений живописи и исторических событий, свободно смешивая все жанры.
Готье собирался стать парикмахером, но в 18 лет послал свои эскизы Пьеру Кардену и получил предложение стать его ассистентом. В 1970 г. он стал работать у П. Кардена, в 1971 г. перешел в Дом «Пату» ассистентом М. Гома, затем А. Тарлацци. В 1974—1975 гг. Готье разрабатывал коллекции «Карден» для американского рынка в отделении фирмы в Маниле. В 1976 г. вместе со своими школьными приятелями Франсисом Менюжем (был директором фирмы, в 1990 г. умер от СПИДа) и Дональдом Потаром (президент группы «Готье» с 1990 г.) открыл собственную фирму. Первая коллекция была создана с минимальными затратами, так как денег у них почти не было: мини-платья были сшиты из столовых салфеток, а «электронные украшения» сделаны из батареек и чайных ситечек. Уже в этой коллекции проявились все особенности творчества Ж.-П. Готье — смешение всех жанров, неожиданное использование материалов и трансформация привычных вещей. Но коллекцию тогда никто не заметил — по времени показ Готье совпал с показом известного дизайнера и в зале почти не было публики и журналистов. Впоследствии Готье, учтя эту неудачу, будет намеренно эпатировать публику не только моделями, но и своими дефиле, доказывая, что «скандал — лучшее средство рекламы». Он устраивал показы в самых неожиданных местах (в трамвайном депо, в музее старинных каруселей, в бывшей тюрьме Консьержери, на боксерском ринге), выбирал нетрадиционных моделей (толстух, карликов, стариков и старух). Он выводил на подиум обыкновенных женщин — полных, маленьких, некрасивых, немолодых, доказывая, что его одежда подходит всем людям: «Я стремлюсь избежать склеротического клише, стереотипного поведения профессиональных манекенщиц. Мои модели не развлекают зрителей, а показывают одежду, которую может носить всякий».
С 1978 г. Готье работал с японской фирмой «Кашияма», которая финансировала создание его коллекций. Первая коллекция, которая привлекла к нему внимание, — «Джеймс Бонд» (весна/лето 1980 г.) была создана по заказу фирмы «Кашияма». Многие тогда восприняли модели Готье как пародии на моду 1960-х гг. с мини-юбками и кожаными шортами. Коллекция «Хай-тек» (осень/зима 1980—1981 гг.) вывела его в число признанных авангардистов французской моды — Готье стали называть «хулиганом моды». «Хай-тек» означает высокие технологии, а Готье показал модели в духе «мусорного дизайна» — с использованием помойных ведер, электронных плат и консервных банок из-под кошачьего корма, которые превратил в браслеты. В «Хай-тек» он воплотил становившуюся все более актуальной идею рециркуляции отходов, которой «заболеет» западное обществе в 1980 —1990-е гг., озабоченное экологическими проблемами. В 1993 г., когда Ж.-П. Готье выпустил свой парфюм, то флакон в виде стеклянного торса в нижнем белье (идея Скьяпарелли — только у Готье это был торс Мадонны, прославившей его «корсетный стиль») он поместил в консервную банку.
Настоящей сенсацией стала коллекция «Дадаизм» весна/лето 1983 г., которая закрепила Готье славу самого авангардного и непредсказуемого французского модельера. Пародирование традиций, которые открыли в искусстве XX в. именно дадаисты, для Готье стало творческим кредо. В этой коллекции появился знаменитый «корсетный стиль», когда платья он кроил как корсеты — с отдельными чашечками и косточками. Для многих эти модели тогда выглядели вульгарно и неприлично. Эту тему он продолжил и довел до гротеска в коллекции осень/зима 1984— 1985 гг. «Бороды» (или «Культурный шок»). Действительно, многие зрители испытали шок при виде платьев с грудью в виде рогов и огромных шиньонов. Критики тогда говорили, что Готье уродует женщину — он же стремился раздвинуть рамки привычных клише и стереотипов в поисках новых образов. Этим всегда отличались коллекции Ж.-П. Готье — каждый раз это новые образы и новые сочетания привычных вещей.
В 1984 г. Ж.-П. Готье показал мужскую коллекцию под названием «Мужчина-объект», в которой мужчины предстали одетыми в тельняшки и юбки. Потом он придумал декольтированные платья со шлейфами, пиджаки с открытой спиной и корсеты для мужчин. Коллекции мужской одежды Готье стали самым ярким символом тенденции к стиранию границ между полами в эпоху постмодерна. Собственно, он эту тему и открыл в дизайне одежды — мужчины у него носили юбки, а женщины становились «андрогинами». Об этом говорили и названия его коллекций: «Гардероб для двоих», «И Бог сотворил мужчину», «Милый монсеньор» (намек на знаменитую коллекцию П. Бальмэна 1950-х гг. «Милая мадам»), «История мужчины», «Французский жиголо», «Нескромное обаяние буржуазии». В коллекции весна/лето 1986 г. «Куклы» он вывел на подиум манекенщиц в образе проституток в черном атласном нижнем белье и чулках. Для «Русской коллекции» осень/зима 1986 — 1987 гг. Готье создал модели, украшенные надписями с использованием кириллицы (в эпоху Перестройки начиналась мода на советскую символику). В летней коллекции 1988 г. «Консьержка» Готье предвосхитил одну из основных тенденций в моде 1990-х гг. — тенденцию к сочетанию несочетаемого. В коллекции осень/зима 1988—1989 гг. «Женщины среди женщин» «вывернул наизнанку» технологию традиционных портновских костюмов.
В конце 1980-х гг. Ж.-П. Готье уже стал признанным лидером французской моды. В 1987 г. он встретился в Париже с Мадонной и стал разрабатывать для нее сценические костюмы. Популярность Мадонны и ее безошибочное чутье на новые стили сделали «корсетный стиль» Готье всемирно известным. В 1990 г. Ж.-П. Готье сделал знаменитые костюмы для мирового турне Мадонны «Белокурое честолюбие»: корсеты из золотой кожи, мужские костюмы с вмонтированным бюстом, матросские брюки. Не менее успешно Ж.-П. Готье работал в кино — в 1989 г. сделал костюмы для фильма П. Гринуэя «Повар, вор, его жена и ее любовник», в 1994 г. — для фильмов П. Альмодовара «Кика» и Каро и Жене «Город потерянных детей», в 1997 г. — для фильма Л. Бессона «Пятый элемент». В 1988 г. вышла первая параллельная коллекция молодежной одежды «Юниор Готье», в 1992 г. — джинсовая коллекция.
В начале 1990-х гг. Готье создавал, наверное, самые необычные и гротескные образы: модели-пародии на ковбойский стиль, головные уборы из музыкальных инструментов и кухонной утвари, прозрачные комбинезоны-боди, устрашающие образы женщин с бритым черепом и туфлях на платформах, напоминающих щупальца. Его собственный имидж также был важным средством саморекламы. После Шанель, наверное, только Готье достиг в этом искусстве таких высот — высветленные волосы, тельняшка, килт, сапоги стали узнаваемыми символами его стиля. В тельняшку он «оденет» свой мужской парфюм, мотивы тельняшки появятся и в его коллекциях «от кутюр». Он вел передачу на телевидении, записал диск «Хаус-кутюр» и занимался фотографией, превратившись в настоящую звезду массовой культуры.
После этого Ж.-П. Готье увлекся этнической темой, создав серию блестящих коллекций, которые уже непосредственно влияли на массовую моду. На создание коллекции осень/ зима 1993—1994 гг. «Рабби-шик» его вдохновили хасидские раввины, которых он увидел на улице в Нью-Йорке. Длиннополые темные одежды, жилеты, рубашки навыпуск, головные уборы в виде маленьких шапочек «кипа» многократно копировались. Коллекция, которая оказала самое большое влияние на молодежную моду 1990-х, — «Тату» (весна/лето 1994 г.), в которой Готье перемешал элементы костюма Африки и Юго-Восточной Азии. Майки были украшены имитацией татуировок в виде рисунков на денежных купюрах и мотивов граффити — они успешно продавались вплоть до конца 90-х гг. Украшения из серебра в этническом стиле, нарисованные «татуировки» и пирсинг сохранялись в массовой молодежной моде тоже до конца века. Этническая тема была продолжена в коллекции осень/зима 1994— 1995 гг. «Монголы». В коллекции весна/лето 1995 г. «Конец века» Готье обратился к моде XX в.
С 1997 г. Ж.-П. Готье создает коллекции «от кутюр». До этого он утверждал, что его не интересует высокая мода, «пропахшая нафталином». Но в 1990-е гг. высокая мода, несмотря на экономические трудности, переживала второе рождение, превратившись в настоящую «лабораторию идей». Ж.-П. Готье на собственные средства создал коллекцию высокой моды «Готье-Париж», которую показал в январе 1997 г. Помимо женской коллекции он представил и мужскую коллекцию «Homme couture» — пародию на традиции высокой моды. Ж.-П. Готье приняли в Синдикат высокой моды вместе с Т. Мюглером. В 1999 г. 35 % акций «Готье» приобрела фирма «Гермес», что позволило создать финансовую основу для дальнейшего расширения дела.
К этому времени Ж.-П. Готье превратился почти в классика французской моды. Он говорил, что создает одежду, соответствующую времени, в котором живут люди. Демократизм уроженца предместья, отвергающего буржуазную роскошь, проявился и в коллекциях «от кутюр» — вечерние платья Готье были сделаны из переделанных джинсов или связаны на спицах. Он по-прежнему оказывает влияние на многих, но к оригинальности его идей добавились опыт и мастерство, великолепный крой, виртуозное и неожиданное обращение с материалами. Длинные юбки из лисьего меха (в коллекциях «от кутюр» Готье использует меха «Saga Furs»), бархатные пальто с инкрустацией кружевом, свадебные туалеты, связанные «ирландской вязкой», платья-корсеты, тельняшки из страусовых перьев, несомненно, займут достойное место в истории высокой моды. Ж.-П. Готье тем временем заявляет, что не участвует больше в создании одежды, однако предлагает новые способы ее ношения.


ХХ век подарил миру около 2000 ароматов, из которых примерно 1800 были выпущены в течение его последних 25 лет! Число новинок, ежегодно выходящих на рынки разных стран, уже давно превысило сотню. Являются ли все они действительно новыми оригинальными продуктами, или выпуск новинок в первую очередь продиктован стремлением парфюмерных компаний удержаться на рынке, где очень высок уровень конкуренции? Оправданно ли такое количество новых продуктов? И можно ли каждую современную парфюмерную новинку считать действительной инновацией? Иными словами, «новы ли новинки»? На эти вопросы ответят специалисты парфюмерного рынка.

Вадим Петров, генеральный директор «Парфюм Палас»
При таком разнообразии парфюмерной продукции, чего-то абсолютно нового быть не может. Новизна большинства ароматов создана искусственно. Любая новинка в сфере парфюмерии всегда что-то напоминает. Здесь, наверное, важен вопрос времени. Многие новинки воспринимаются таковыми только потому, что люди просто не помнят ароматы ранее вышедших духов.
Вообще на этот вопрос очень сложно ответить однозначно. Например, на рынке появился новый мужской аромат Higher. Это новинка в компании Dior, у которой не было подобного продукта с технократичным дизайном и молодежным запахом. И это долгожданная новинка для мужчин, которые любят Dior, и признают ароматы только этого Дома. А специалисты могут привести массу доказательств, что это не такая уж новинка, что и запах, и флакон, и реклама напоминают то, что уже было. Новинки появляются постоянно, они не могут не появляться, это процесс развития всей индустрии парфюмерии, всего человечества. Если перестанут появляться новинки, это будет равносильно смерти отрасли.

Иван Бани, руководитель парфюмерного направления французского подразделения компании Quest International
Сегодня на парфюмерном рынке огромная конкуренция, поскольку выпускается очень много ароматов. Но на мой взгляд, сейчас парфюмерия становится более творческой.Это связано и с расширением ассортимента компаний, и с тем, что ароматы становятся все теснее связаны с модой. Но по-прежнему главная цель парфюмерии - вызывать приятные ощущения и соблазнять.
Я считаю, что существует два типа парфюмерии, производимой международными марками. Первый тип предназначен для более широкого круга людей. Я не люблю слово «общедоступная», но если сравнивать с одеждой, речь идет об ароматах, которые можно «носить» каждый день. И есть парфюмерия, которую «носят» в зависимости от случая, настроения. Такое деление скорее относится к женской продукции, потому что мужчины более консервативны в своих предпочтениях. Вся парфюмерия является предметом роскоши, символом утонченности, но разные марки по-разному выражают эти идеи. У одной и той же компании могут быть ароматы и для более широкого круга, и для небольшой части клиентов.

Сергей Нестерчук, коммерческий директор компании «Арбат Престиж»
Многие марки, которые выпускают на рынок парфюмерию, сами ее не производят. Они заказывают ароматы у крупнейших компаний, разрабатывающих парфюмерные композиции. А специалистов-«носов», которые работают на эти компании, немного. Раньше новый аромат выходил раз в несколько лет и был событием для марки. Сейчас ароматы выходят сотнями в год, и трудно предположить, что каждый может быть уникальным творением гения. Наверное, если бы Пикассо рисовал в день по картине, то они повторяли бы друг друга. Гениальное творение нельзя запланировать. Нельзя планировать, что сегодня ты делаешь один аромат, завтра другой.
Сейчас новинки, которые выпускаются многими компаниями, интересны прежде всего как маркетинговые продукты. Сегодня не так важно, какая парфюмерная композиция налита во флакон. Гораздо важнее, как с точки зрения коммерциализации продукта марка подает его на рынок.
Показательный пример маркетингового продукта - Intuition от Estee Lauder. Компания решила выпустить этот аромат, чтобы усилить свои позиции на европейском рынке, где ее позиции были слабее, чем на американском. Маркетинговый отдел Estee Lauder проанализировал бестселлеры женской парфюмерии в Европе за последние 20 лет. И выяснил, например, что среди ароматов-бестселлеров Европы 90% включали ноту розы, 60% - ноту жасмина. Большинство флаконов были круглые, а не квадратные, скорее теплого желто-оранжевого цвета, чем холодного синего и т.д. Так проанализировав рынок, специалисты разработали то, что хотели продавать, а затем уже в соответствии с концепцией продукта заказали композицию парфюмерам. И многие компании, планирующие выпустить аромат, уже изначально нацелены на некий маркетинговый продукт, который по их представлениям должен появиться на рынке, и дают «носам» инструкцию, какой должна быть парфюмерная композиция. Если раньше сначала создавался продукт, который устраивал марку, а затем она под него разрабатывала маркетинговую стратегию, то сейчас компании сначала создают стратегию, а потом под нее продукт. А поскольку многие марки ориентируются на вкусы большинства, то продукты получаются более или менее одинаковыми, отсюда и похожесть ароматов. Например, год назад была розовая волна в женской парфюмерии, теперь будет еще что-то.

Ольга Лебедева, директор по обучению Сlarins
Ceйчас, как никогда прежде, ощущается влияние специалистов по рекламе и маркетингу на дизайнеров флаконов и творцов ароматов. Безусловно, очень важно, чтобы духи пользовались коммерческим успехом. И в связи с этим большое внимание уделяется поиску оригинальных названий, упаковке, привлекательному флакону, рекламе. Но в погоне за формой забывают о том, что она должна соответствовать содержанию. Мы часто сталкиваемся с совершенно банальными ароматами в роскошных изысканных флаконах с завораживающими названиями. Сам подход к духам стал более техничным.
Информация о духах ограничивается годом создания, нотами, сведениями о флаконе и несколькими общими фразами о том, для какой женщины были созданы данные духи. Такое впечатление, что мы покупаем компьютер или версию комьютерной программы, где год создания и технические характеристики играют ключевую роль. Искренне жаль журналистов, консультантов, тренинг-менеджеров и покупателей, которым предоставляется такого рода информация. Гораздо важнее говорить о характере духов, стиле, «изюминке», ведь мы покупаем не год создания, а настроение, мечту, эмоции, чувства, надежды. В связи с этим становится понятным почему аромат Аngel от Thierry Mugler занял лидирующую позицию в Европе. Аромат, флакон, реклама – все очень гармонично. Мюглер один из первых сказал, что информация о годе создания и компонентах убивает саму идею духов. Одним из первых предложил при выборе парфюмерии руководствоваться не банальными словами – «нравится, не нравится», а «Что вы чувствуете, когда слышите этот аромат?»

Сергей Нерушай, генеральный директор компании «Юнитоп»
У новинок, как правило, два источника возникновения. Один путь, когда компании занимаются креативом, но это могут себе позволить в основном известные брэнды. Второй путь, наиболее распространенный в масс-маркете, когда ароматы копируются, в основном у брэндов уровня «люкс» и мидл-класса. Чаще всего это происходит на этапе разработки аромата компаниями, специализирующимися на отдушках для различных областей промышленности. Эти компании часто предлагают интересные вещи, которые потом тиражируются. Как, например, работает парфюмер, создавая новый аромат? Он получает задание: эта вещь должна пахнуть J’adore и еще чем-то. То есть разные ароматы смешивают, и получается новый запах. Для массовой парфюмерии такой путь довольно дорог, а при производстве более дорогой продукции используется часто. Представьте, что вы смешиваете разные сорта вин или виски, предвидеть результат могут только специалисты. Этот процесс смешения запахов сам по себе является творчеством. И действительно интересные вещи получаются случайно.
Коммерческие запахи в «люксе» повторяют друг друга однозначно. Каждый оригинальный запах делает эпоху. Для меня вехи – Chanel с альдегидами, Kenzo с возможностью запахов композиционных. Новы ли новинки? Большинство из них - это перепевы, когда к популярному аромату добавляется новая нота, но иногда появляется что-то действительно оригинальное.

Гладкова Жанна, зам. генерального директора компании «Парфюм Симфони», парфюмер.
Очень хорошо, что создается такое количество новых ароматов, потому что количество рано или поздно переходит в качество, и появляются действительно новые парфюмерные творения. Не стоит рассчитывать, что каждый вновь выходящий аромат окажется революционным, поскольку по-настоящему новое вообще появляется очень редко - и в музыке, и в живописи, и в парфюмерии.


altЭнни Базентьян родилась в Румынии, но с 70-х годов прошлого века живет в США. В настоящее время она является ведущим парфюмером отделения Firmenich в Нью-Йорке. В 2003 году она выиграла приз Lifetime Achievement Award за достижения в области парфюмерии, который вручается Американским обществом парфюмеров.
 
Энни, расскажите немного о себе и об ароматах, которые Вы создали.

Когда я приехала в Штаты, Нью-Йорк был столицей инноваций и моды, и возможности для женщины здесь были фантастическими. Благодаря случаю я начала работать лаборантом в компании Universal Oil Products (позже она стала называться Quest, а затем – Givaudan). В конце концов, в 1972 году, когда я перешла в Firmenich, я стала младшим парфюмером. Я не получила образования парфюмера в классическом понимании. Когда я впервые попала сюда, то я не знала ничего, кроме того, что мне нравится смешивать цвета.
Мое первое творение называлось Love’s Musky Jasmine. С тех пор я была автором и соавтором таких ароматов, как Clinique Happy for Men, Armani Acqua di Gio, Victoria’s Secret Pink и многих других. Среди самых запомнившихся впечатлений в моей карьере – сотрудничество с моим другом и коллегой Альберто Морилласом. Вместе мы создали несколько ароматов, которые были названы "американской классикой", например Estee Lauder Pleasures, Safari pour Homme и Tommy Hilfiger Tommy. Некоторые из них особенно мне дороги, потому что символизируют "американскую мечту", которая и привела меня когда-то в Нью-Йорк. Что повлияло на Вас как на дизайнера?
Я воспринимаю жизнь как волшебное место, где почти все может быть источником вдохновения. Моя парфюмерия очень интуитивна. Но в то же время сенсорна – я играю на пианино и люблю готовить. Я люблю работать в тесном сотрудничестве с брендами, чтобы мы могли вместе создавать композиции. Я

также вдохновляюсь простотой и любовью. Мои самые прекрасные творения – это две мои дочери.

Как мы можем узнать Ваши ароматы? Что, по Вашему мнению, отличает их от других?
Я бы сказала, что все они светлые и радостные. Мне нравятся зеленые ноты, а также роза и жасмин. Напротив, темные и густые ноты – совсем не мой стиль.

Как Вы думаете, то, что Вы женщина, влияет на то, как Вы создаете парфюмы? И если да, то каким образом?
Конечно! Ведь говорят, что мужчины – с Марса, а женщины – с Венеры (смеется). Знаете, перед мужчинами и женщинами могут стоять одинаковые задачи, но интерпретации при этом будут совсем разные. Возможно, именно поэтому мне нравится создавать и мужские ароматы, а не только женские.

Автором каких ароматов, созданных другими дизайнерами, Вы хотели бы быть?
Я бы хотела быть автором Coco от Chanel. Или Diorling от Dior, который больше не выпускается. Это самый великолепный парфюм, который когда либо существовал (возможно, потому что это был мой первый парфюм). Это шипровый аромат, который был снят с производства в 1979 году. Я купила столько флаконов, сколько смогла, и несколько до сих пор хранится у меня в холодильнике. Я их не использую, а храню только для того, чтобы иметь возможность понюхать его.

Каким Вы видите будущее парфюмерии? Какие у Вас надежды на будущее?
Я бы хотела, чтобы выпускалось меньше ароматов, чтобы у нас было больше времени на разработку новых композиций. Я также бы хотела, чтобы использование парфюмерии опять стало чем-то элитным, частью цельного образа, как это было раньше. Аромат – это способ подчеркнуть свой стиль. Вообще, я думаю, что нам нужно вернуться к истокам и сделать это с радостью и удовольствием! Мы можем это сделать, потому что в мире парфюмерии так много возможностей!


alt"Мне нравится сочетать элегантность и загадочность. Не важно в чем, будь то предмет гардероба или аромат," - утверждает дизайнер. "Этот принцип сослужил мне хорошую службу; людям нравится то, что я делаю и я им очень благодарна за тот успех, который ко мне пришел".
Ее бизнес-империи 17 лет. Основа была заложена не без помощи фэшн-легенды Diana Vreeland. Деловой и даже жесткий подход к бизнесу Каролина сочетает с самыми нежными чувствами по отношению к семье: родителям, мужу Reinaldo Herrera, четырем дочерям (Mercedes, Ana Luisa, Carolina Adriana and Patricia); и конечно, двум собакам.
Автор более 20 ароматов и множества модных коллекций, на сегодняшний день она распространила свое влияние по всему миру (США, Южная Америка, Европа, Ближний и Дальний восток). "Я начала это делать, потому что я люблю моду", - говорит Herrera. "Сперва я не представляла, что из моих начинаний получится. Хочу только сказать, что я очень благодарна своей матери, которая привнесла в мою жизнь строгую дисциплину".
Herrera родилась в Каракасе (Венесуэла) 1939. Ее полное имя-- Maria Carolina Josefina Pacanins y Nino. В ее роду были знаменитые венесуэльские землевладельцы, общественные деятели. Ее отец был известным франтом. О матери Каролина говорит всегда с любовью и вспоминает особую ауру, созданную в доме. "Мать всегда была строгой, но в этом не было резкости". "У меня все всегда было. Мне позволялось все; для всех моих занятий у меня было время и пространство".
В 1980 г. она выпустила дебютную модную коллекцию, которая вызвала множество положительных откликов. Успех коллекции посодействовал решению вместе с семьей перебраться из Каракаса в Нью-Йорк, где в 1981 г. была основана компания Carolina Herrera, Ltd. Выполненные со вкусом и невероятным вниманием к деталям, ее модные произведения пользовались огромным спросом в специализированных магазинах. А образ шикарной женщины с шармом превратил лейбл Herrera в визитную карточку для безупречных костюмов, платьев и предметов нижнего белья. Она знала, как создавать вещи – сказались детские впечатления от мира, где женщины одевались только «от кутюр». Кстати, первый показ кутюр она посетила будучи 13-летней девочкой вместе со своей бабушкой. Это было шоу Cristobal Balenciaga.
altВ 1988 Herrera расширила область своей деятельности, выпустив свой первый аромат Carolina Herrera, одновременно импульсивный и романтичный, сочетавший в себе ноты туберозы и жасмина, которые она всегда любила. Мужской аромат Carolina Herrera for Men, появился в 1991. Тремя годами позже, в 1994, вышел ее третий аромат—цветочный Flore. В продолжение цветочной темы, появился более легкий аналог, Aqua Flore (1996). Последний релиз Carolina Herrera относится к 2005 г. (Chic Crystal), но судя по всему, это далеко не конец.
Мир бизнеса диктует свои законы. «Продолжай работать или умри» - вот главный принцип. Зная это, Herrera не только выживает. Ее бизнес процветает. По всему миру работают магазины под ее брэндом, продавая модную одежду и парфюмы. Флагманом розничной торговли стал магазин, открытый весной 2000 г. в Нью-Йорке. В этом же году, несколькими месяцами ранее, Herrera представила в Испании, на Ближнем востоке и в Англии свою линию декоративной косметики. Невероятно успешной стала коллекция аксессуаров, превратившаяся едва ли не в самую динамично развивающуюся ветвь бизнеса Herrera.
"Всеми моими произведениями, от одежды до парфюма, я доказываю, что нужно быть реалистичной. Но при этом не следует забывать, что в реальность нужно добавлять каплю фантазии", - говорит Carolina Herrera. "Именно так все и происходит в моей жизни".


Ароматы от Carolina Herrera
Carolina Herrera (W)
Herrera for Men
Aqua Flore (W)
212 (W)
212 (M)
212 Summer Cocktail(W)
212 On Ice (W)
212 On Ice Сolor (M)
Herrera Refreshing Ginger (M)
Herrera Sensual Vetiver (M)
Chic (W)
Carolina (W)
212 H20 (W)
212 H20 (M)
212 Silver Limited Edition (W)
212 Silver Limited Edition
White (M)
Sexy (W)
Chic (M)
Chic White (W)
Aqua (M)
Chic Crystal (W)
Vintage




АРОМАТИКИ 2011-2017
Все права защищены.Копирование материалов разрешено при условии установки активной ссылки на "http://aromaterapyja.ru/". Интеллектуальная собственность юридически защищена

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика