Главная Великие парфюмеры Мир запахов Духи Масла-основы Эфирные масла Базовые масла Эфирные масла, каталог
Логин:  
Пароль:
ПАРФЮМЕРИЯ ЛЕЧЕНИЕ ЗАПАХАМИ АРОМАТИЧЕСКИЕ МАСЛА ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА Аромагороскоп Косметология АЮРВЕДА МЕДИЦИНА
Реклама
НОВОСТИ
Назван лучший парфюм уходящего года

Назван лучший парфюм уходящего года

В Мадриде прошла очередная церемония вручения премии лучшим ароматам года. Как передает Euromag, жюри вручило премии в трех категориях: "для широкой публики", "люкс" и "классика". Лучшим женским парфюмом среди широкой публики был назван Beyoncй
11.11.18

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
Пихта, abies sibirica: состав, действие, применение пихты, камфара, камфорный спирт

Пихта, abies sibirica: состав, действие, применение пихты, камфара, камфорный спирт

Лекарственное сырье пихты Концы олиственных ветвей (пихтовая лапка). Химический состав пихты Пихтовая лапка содержит эфирное масло,которое служит источником получения синтетической камфоры. Хвоя и мелкие ветки пихты сибирской содержат 3,09-3,27%
01.12.18

altНатали Лорсон - один из самых известных современных парфюмеров. В настоящее время она работает в парижском отделении Firmenich, но родилась она в Грассе - французском городе, который называют колыбелью парфюмерии. Натали страстно любит парфюмерию, которой занимается уже более 20 лет.
Натали Лорсон (Nathalie Lorson) является сегодня главным парфюмером гигантской компании сырья для производства ароматов Firmenich. Она не только толковый менеджер, но и блистательный парфюмер, что доказала целым списком созданных ею парфюмов, которые восхищают любителей ароматов вот уже третье десятилетие. Среди них такие как Bvlgari Petits Et Mamans, Chopard Wish, Dolce&Gabbana Feminine, Mandarina Duck Men, Jil Sander Pure, Trussardi Inside Uomo, Emanuel Ungaro Party, Kate by Kate Moss и десятки других пленительных ароматов.
Натали Лорсон родилась и выросла в увенчанном парфюмерной славой Грассе во Франции. Ее отец работал на парфюмерном производстве в химической лаборатории Рура. С детства страстно полюбив все, что сопряжено с парфюмерией, Nathalie Lorson продолжила свое образование, связав его с миром ароматов. Она устроилась стажироваться в Рур. С 1987 года Натали стала работать в знаменитой компании ароматов IFF – International Flavours&Fragrances. А в 2000 году, когда Firmenich усилилась за счет покупки IFF – Натали Лорсон включилась в работу этой крупнейшей на сегодняшней день компании поставщиков сырья для ароматов.
Как художник и, в некотором смысле, дизайнер запахов Nathalie Lorson воодушевляется всем тем, что стимулирует чувства. Во многом ей помогает труд над определенным заданным проектом, где она совершенно не чувствует себя стесненной заранее предначертанными рамками – наоборот – это возбуждает ее фантазию и желание экспериментировать.
Ароматы Nathalie Lorson никогда не повторяют друг друга – это ее фирменный стиль. Но, по признанию искусного мастера, ей нравится все нежное, гармонично сложенное, деликатное. Натали Лорсон не любит сумбура и хаоса. Даже когда ароматы «бушуют», она старается придать им согласованность и трогательность. Со временем композиции Лорсон становятся более простыми и натуральными. Она чаще использует не резкие, а утонченные и изысканные ноты, находя необычайную прелесть в запахе розы и элегантном розово-древесном акценте.
Завтрашний день в парфюмерии Натали Лорсон видит в возрастании интереса к элитному парфюму, поскольку покупатели стремятся проявлять свою индивидуальность. Время массовости в парфюмерии проходит, люди «пропадают» в ее безграничности. Поэтому на передний план, по мнению парфюмера, выступают нишевые, селективные ароматы.
Для Натали Лорсон загадкой является вопрос – как гениальный Эдмон Рудницка создал свой бесподобный Eau Sauvage? Она хотела бы учиться у него, но, увы – такое невозможно, для этого она опоздала родиться. Идеалом женщины для Nathalie Lorson является Грейс Келли – изящная, аристократичная, великолепная. Именно для таких женщин Натали Лорсон стремится изобретать свои композиции.
Мечты парфюмера Натали Лорсон направлены сейчас на создание своего характерного и явственно отличимого от других древесно-пряного с пудрово-цветочным оттенком классического аромата – что называется – на все времена. Хотя автор гордится своей особенностью не повторяться, но сейчас Nathalie Lorson работает над выработкой своего угадываемого, но при этом – уникального стиля.  
Натали, расскажите нам немного о себе, о Ваших ароматах.
Я выросла в Грассе, где мой отец работал химиком в Руре. В 1980 году, когда я закончила школу, решила тоже поступить на стажировку в Рур. В то время немного женщин хотели стать парфюмерами. В 1987 году я начала работать в отделе парфюмерии в IFF. Одним из моих первых успехов был Bulgari pour Femme. Затем, в 2000 году, я присоединилась к команде Firmenich. Я создавала композиции для Armani, Shiseido, Dolce&Gabbana и Jil Sander, а также для Кейт Мосс. Кроме того, я выиграла конкурс на создание трех последних ароматов для Lalique: Perles, Encre Noire и Amethyst.

Что повлияло на Вас как на дизайнера?
Для меня все вокруг является источником вдохновения: визуальные образы (форма и цвет), тактильные ощущения, вкус (еда и запахи)... Это также может быть атмосфера, воспоминания или ассоциации. Мое творчество питается всем, что возбуждает эмоции, а затем я пытаюсь перенести это в аромат. Когда я работаю над каким-нибудь проектом, то бренды обычно тоже многое привносят, они помогают мне сфокусироваться на чем-то в моих экспериментах.

Как можно узнать один из Ваших ароматов? Что, по Вашему мнению, является их характерной чертой?
Мне сложно на это ответить, потому что они мне слишком близки... Но, прежде всего, я стараюсь исполнить требования конкретного проекта или бренда, а это может завести меня на незнакомую до этого территорию... Я горжусь тем, что никогда не делаю одно и то же. Но, с другой стороны, должны быть какие-то узнаваемые черты. Я люблю что-то нежное, интимное и гармоничное. Я не хочу, чтобы запахи создавали диссонанс. И даже если им необходимо "кричать", то я все равно стараюсь сделать это с определенной гибкостью. На самом деле, с течением времени я прихожу к все менее сложным композициям: более простым формулам, но более сочным натуральным ингредиентам, где это возможно. И, говоря о ингредиентах, я не очень люблю сильно пахнущие ноты, но я восхищаюсь запахом розы и древесно-розовым аккордом.

Как Вы думаете, сказывается ли на Вашем творчестве то, что Ввы женщина?
Возможно. У меня женское восприятие - и это не может не влиять на мою работу. Но как я могу выделить этот один-единственный фактор из моего единого характера? Я не люблю работать над очень жесткими композициями, например, и я вкладываю больше своего видения в женские парфюмы, чем в мужские... Образы одних брендов мне, как женщине, ближе, чем образы других. Но на самом деле, я думаю, дело тут скорее в индивидуальной чувствительности, которая может сильно различаться у двух женщин-парфюмеров.

Автором каких ароматов Вы хотели бы быть? И почему?
Declaration от Cartier за его новую интерпретацию древесно-пряных нот и за его характерный и узнаваемый стиль. FlowerbyKenzo за живую переработку классического цветочно-пудрового аромата - это что-то вроде обновленного L'Heure Bleue от Guerlain. Я бы также хотела быть автором Hypnotic Poison от Dior или L'Instant de Guerlain. Они такие приятные: роскошные, обволакивающие, узнаваемые и уникальные - именно такие, какими и должны быть ароматы, по моему мнению.

Каким Вы видите будущее парфюмерии? Есть ли у Вас какие-то надежды на будущее?
Сегодня количество ароматов растет огромными темпами, поэтому покупатели часто теряются в этом многообразии. Я думаю, что нас ожидает рост элитной парфюмерии, так как все больше и больше людей хотят выделяться и в этой сфере. К тому же сегодня покупатели стали более образованными в парфюмерии и, как следствие, более требовательными. Да и открытие новых рынков (Россия, Китай, Латинская Америка) несомненно повлияет на тренды и, может быть, даже на концепцию парфюмерии...
Ароматики


altПрирода вдохновляет меня, потому что я вырос в деревне (Тьерри Воссер)
Уроженец Швейцарии, парфюмер, или, как еще называют, дизайнер ароматов, Тьерри Воссер начал свою карьеру в Givaudan в 1981 году. Затем он несколько лет – с 1993 до 2008 года – работал в Firmenich. В июне 2008 года Жан-Поль Герлен предложил Тьерри Воссеру стать главным парфюмером дома Guerlain.

 
Кем бы Вы хотели быть, если бы не стали парфюмером?
Мне бы очень хотелось стать дирижером оркестра или пианистом.

Ваша первая встреча с ароматами.
Должно быть, мне было 13. Я совсем не выглядел на свой возраст, мне казалось, что на вид мне можно было дать лет 8. Друг моей матери носил Habit Rouge, и я мечтал, чтобы он был и у меня - по моему мнению, он придал бы мне мужественности. В конце концов я его купил. Это был мой первый аромат.

Ваши любимые парфюмерные ингредиенты.
Сейчас это болгарская роза и ветивер – они оба меня просто зачаровывают. Но на самом деле у меня нет любимых компонентов. Для меня при создании аромата важна прежде всего концепция. Именно из нее следуют те или иные ингредиенты.

Ваш любимый запах.
Свежеиспеченный абрикосовый пирог.

Ваш любимый цветок.
Роза. Без вариантов.

Автором какого аромата другого парфюмера Вы хотели бы быть?
Женского L'Eau d'Issey. Это законченная, хорошо сбалансированная композиция. Теплый медово-индолевый оттенок цветочных нот создает гармоничный контраст с прохладным аккордом этого аромата.

Какой аромат Guerlain Вы хотели бы создать?
Mitsouko. Несмотря на то, что шипровая тема уже была популярна к 1919 году, когда был создан этот парфюм, я считаю, что фруктово-персиковый аккорд сделал этот шипровый аромат по-настоящему уникальным. Он одновременно прямолинейный и экстраординарный.

Что повлияло на Вас как на дизайнера?
Обычно большое влияние оказывают путешествия. Но, должен сказать, для меня важнее всего природа. У меня много воспоминаний о возделываемой земле. Роза, выращенная в саду, и дикая роза имеют разную историю... и разные запахи. Может быть, природа вдохновляет меня потому, что я вырос в деревне.

Стилем какого парфюмера Вы восхищаетесь?
Анник Менардо, с которой мне часто выпадал шанс вместе работать. Когда дело доходит до запахов, то я хотел бы быть таким же строгим и волевым, как она. Она знает, как отстаивать свои идеи и быть непоколебимой.

Художник, чьи работы Вас очаровывают.
Я восхищаюсь американским художником Саем Туомбли. Особенно его большими работами. У него есть и аллегории, и какая-то внутренняя сила.

Место на земле, где Вам очень понравилось.
Там, где я только что был. С самой молодости я всегда идентифицировал себя с местом, которое мне приходилось покидать. Для меня всегда тяжело откуда-нибудь уезжать, даже если мое отношение к этому месту всего лишь поверхностное. Я привожу с собой из каждого путешествия тысячи вещей, как в чемодане, так и в голове.

Модный дизайнер, который Вам особенно нравится.
Марк Якобс. Он очень талантливый, потому что ему удается выражать в своих коллекциях какие-то дикие вещи и нарушать своим стилем многие правила, несмотря на то, что он работает в сфере со множеством ограничений.

Это сложно, следовать по следам целых поколений парфюмеров Guerlain?
Нет, я так не думаю. Но меня искренне поражает, как долго Жан и Жан-Поль Герлены держали все в своих руках (более 50 лет каждый). Они настоящие мастера, и им удалось передать свой собственный стиль всей продукции дома Guerlain.

Как Вы думаете, сможете ли Вы привнести что-нибудь новое в парфюмерный стиль Guerlain?
Возможно, мне не хватает предвидения, чтобы суметь ответить на этот вопрос. Вероятно, нужно 20 лет практики, чтобы сделать что-нибудь подобное. Но что касается нового аромата, то у меня есть что сказать и по поводу названия, и по поводу флакона. Кроме того, для Idylle, например, я написал формулу, базируясь на собственном вкусе, который по определению не может быть таким же, как у Жака или Жан-Поля Герленов.

Каким Вы видите будущее парфюмерии?
Я думаю, парфюмерия стала сегодня чем-то функциональным. Искусство нанесения аромата, например, из искусства превратилось в повседневность. В будущем, помимо множества новых выпусков, я надеюсь, останется окошко, которое все еще будет открыто для смелых фантазий. Некоторые бренды предложат гедонистический подход к ароматам: они станут создавать уникальные парфюмы по индивидуальным заказам – и эти ароматы станут чем-то интимным и частным.

Ваша личная маленькая роскошь.
Маленькая роскошь? Абсолютно ничего не делать.


altЛорис Аззаро родился в Тунисе в семье итальянцев. С детства его окружала атмосфера любви к искусству, путешествиям, рукоделию (его бабушка шила женские платья). В юности Лорис хотел пойти по стопам деда-архитектора, но семья не смогла оплатить его обучение. Увлечение французским языком и культурой позволило Аззаро сдать конкурсный экзамен для преподавателей во Франции, после чего он получил профессорское звание и стал преподавать литературу в Тулузе.
     Но свое истинное призвание Лорис Аззаро нашел в создании экстравагантных и дорогих вечерних туалетов для сцены и кино, которые носили такие звезды, как Бриджит Бардо, Софи Лорен, Клаудиа Кардинале, Тина Тернер.
     Элегантные и дерзкие модели Лориса Аззаро предназначены для женщин, желающих подчеркнуть свою природную красоту. Материалы для нарядов модельера - легкие и струящиеся, живые и мягкие, а цвета яркие и ясные. Один из любимых цветов Аззаро - черный, глубокий и драматичный, делающий женщину особенно привлекательной. Характерная для Аззаро элегантность - современная и очень французская - выражается и в его парфюмерии.
     В 1975 году кутюрье представил свой первый аромат: Azzaro Couture Pour Homme - стильный и динамичный мужской парфюм. Свежие ноты лаванды и герани раскрываются в теплых и загадочных аккордах пачули и сантала. Утонченное облако ветивера и кардамона придает своему обладателю ни с чем несравнимую индивидуальность.
Azzaro pour homme - туалетная вода для мужчины, о котором мечтает каждая женщина.      В 1996 году сеньор Аззаро выпускает еще один бестселлер - Chrome by Loris Azzaro - древесно-океанический букет, навевающий воспоминания о прошлом и мечты о будущем. Аромат для мужчин разных поколений, воплощение чисто "мужских" эмоций и ощущений.


altСоня Рикель, по ее собственному определению, попала в fashion-индустрию случайно. Просто она была беременна, и ей хотелось в этот период своей жизни одеваться особенно. Она связала несколько вещей для себя, потом - для своих подруг. Потом созданные ею пуловеры и юбки стали хорошо продаваться в маленьком бутике, принадлежавшем ее мужу. Потом появились большие заказы. Понятия «модная тенденция» для Сони Рикель просто не существует. Идти по проторенной дорожке – уж точно не для нее. Потом она стала "королевой трикотажа". Свой успех Соня объясняет тем, что всегда делает вещи для себя. Натали в своей работе руководствуется маминым ринципом примерять все на себя.Именно поэтому, Соня Рикель просто вывернула моду наизнанку, причем во всех смыслах этого слова. Ведь именно эта сторона вещей непосредственно контактирует с кожей, и именно ее дизайнер считает наиболее привлекательной.
Соня Рикель родилась в Париже в 1930 году. В возрасте 17 лет она устроилась на свою первую работу в качестве оформителя витрин одного их текстильных магазинов. Занятие вполне устраивало будущую королеву дизайна: оно позволяло проявить свои неординарные творческие способности, а также постоянно вращаться в модных кругах.
Вместе с успехом в мире моде рос коммерческий успех. В 1968 году она открывает свой первый бутик в шикарном парижском районе. В том же 1968 году парижская пресса сообщила, что годовой объем продаж Сони Рикель только в Америке составил 2 миллиона долларов. Сегодня ей принадлежат 400 магазинов во всех уголках мира, 45 бутиков носят ее имя. Замечательно, что Соня всего добилась сама. Она никогда не пользовалась поддержкой финансовых корпораций, в отличие от многих ее коллег. Зато клиентами Дома Сони Рикель стали такие символы элегантности, как супер-звезды Анук Эме, Изабель Аджани, Жанна Моро, Фанни Ардан.
У нее есть очень забавные и интересные коллекции для детей. Для своей линии парфюмерии Рикель сама разработала дизайн флакона - забавный пуловер с короткими рукавами. "Лицом" рекламной кампании своего последнего парфюмерного творения мадам Рикель сделала дочь Натали. Такой выбор - не просто желание Сони Рикель познакомить весь мир со своей любимой дочерью, но следование основному принципу: создавать моду для обычных женщин.
Вообще, духи - это отдельная тема в жизни Сони Рикель. Ведь платье и духи - лучшие друзья, которые при неудачном выборе могут стать злейшими врагами. У самой Рикель три любимых аромата, и она пользуется ими всеми на протяжении одного дня. Просто ей нравится перемешивать разные духи между собой.
Натали Рикель - модель, дизайнер, парфюмер, актриса, арт-директор и наследница знаменитой французской марки Sonia Rykiel. Натали Рикель из тех парижанок, которых называют femme chiс - истинно шикарной женщиной.
    Натали Рикель: Всякий раз, делая что-то, я думаю в первую очередь о себе, делаю это для себя. Если это хорошо для меня, вероятно, это понравится и

другим. Туалетная вода Rykiel Rose создавалась не для какого-то специального типа женщин, она для специальных моментов в жизни любой женщины. Я могу быть экзальтированной, увлеченной, пылать страстью, а через два часа после этого уже впасть в меланхолию и чувствовать себя нежной и мягкой, какой-то внутренне просветленной и умиротворенной. Для каждого из этих состояний нужен свой аромат. Это точно так же, как мода, как одежда, как косметика. Верность одним и тем же духам, на мой взгляд, не присуща женщинам моего поколения: слишком много сейчас нам предложено. В зависимости от того, чувствуете вы себя спокойно или возбужденно, вы по-разному одеваетесь, по-разному краситесь, по-разному говорите, используете разные духи. Хочется все испробовать, все испытать.
    В одном из своих интервью Соня Рикель призналась, что любит смешивать запахи. Ее излюбленное сочетание: на одной руке парфюм любимого мужчины, на другой - любимые женские духи. У Натали свои рецепты.
    Натали Рикель: Сегодня явно проявляется тенденция к ароматам, которыми женщина могла бы играть, смешивать, которые стали бы для нее забавой. Я все время играю в своей жизни, и я люблю смешивать разные ароматы - друг с другом и с ароматическими маслами. Так, например, после ванны я натираюсь мускусным маслом, а сверху накладываю Rykiel Rose. Это мое. Почему я это делаю? Не знаю, нравится. Может быть, потом я начну играть с чем-то другим и по-другому, но сегодня мои предложения - это ароматы прозрачные, светлые, легко смешивающиеся.
    Об ароматах Натали может говорить часами. Она придает им такое же значение, как Соня Рикель - аксессуарам. По мнению старшей Рикель, с помощью обуви, сумочек, шарфиков можно легко менять свой образ. Запахи для Натали играют еще большую роль. Это не только часть образа, это часть жизни.
    Натали Рикель: Запахи должны присутствовать даже в интерьере, я не могу без них жить. Всякий раз, когда я путешествую, я обязательно беру с собой ароматические свечи, какие-то благовония, "армянскую бумагу". Я не знаю, есть ли это в России. Это бумага, пропитанная ароматическими маслами, которую нужно жечь. Она действует сразу как дезинфицирующее средство и в то же время дает очень приятный запах. Среди интерьерных ароматов я предпочитаю древесные пряные запахи, я очень чувствительна к ним. Открою секрет: сейчас мы работаем над проектом создания для Sonia Rykiel линии интерьерных ароматов - ароматических свечей и благовоний.
    "У крупных компаний нет своего лица"
    Кажется, что на протяжении 35 лет Соня Рикель делает одну и ту же одежду. В ее коллекциях всегда много вещей универсального черного цвета. Из года в год она создает трикотаж с необработанными краями и со швами наружу, утверждая, что так одежда лучше сидит на фигуре. Ни одна ее коллекция не обходится без знаменитых ярких пуловеров. Но эти вещи не повторяются, они всегда разные. У Натали своя манера носить одежду от Sonia Rykiel.
    Натали Рикель: Я и в одежде люблю все смешивать. Моя манера носить вещи от Sonia Rykiel, в частности, служила источником вдохновения для моей матери. Часто ношу мамину одежду с одеждой от других модельеров. Очень люблю смешивать вещи из новых и из старых маминых коллекций. Еще вещи от Sonia Rykiel я люблю сочетать с аксессуарами, найденными где-нибудь на блошиных рынках и в антикварных магазинчиках. Вообще же, в одежде я обожаю кашемир и смесь - шерсть с кашемиром. Очень люблю джинсы, ношу их со свитерами Sonia Rykiel. И в одежде в последнее время все больше и больше люблю кожу и мех. Но одежда, как, впрочем, и духи, ни в коем случае не должна становиться центральным элементом. Важно всякий раз, чтобы можно было вспомнить о самом человеке. Не об одежде, не о духах, не о косметике, а именно о человеке. Все это может стать одной из черточек, которые составляют личность, но не более того. Еще мне кажется, что каждый человек должен сам решать, что ему носить, чем краситься или душиться. Нельзя доверять ни модельерам, ни парфюмерам. Клиенты Sonia Rykiel клянутся, что одежду этой марки можно носить десятилетиями. Натали Рикель, похоже, знает секрет маминого успеха, который позволяет семейному предприятию оставаться чуть ли не единственным в Европе модным домом, не принадлежащим ни одной из финансовых групп.
    Натали Рикель: Есть Дом Sonia Rykiel, и мы вместе с мамой в нем работаем и очень тесно сотрудничаем. Она занимается модой, я занимаюсь парфюмерией. Всякий раз она спрашивает мое мнение об одежде, я спрашиваю ее совета в том, что касается аромата. Мы являемся семьей. В этом деле работает и мой муж, он занимается бизнесом. В том, что Дом Sonia Rykiel на 100% независим, есть свои сложности. У крупных групп немало преимуществ: у них большие деньги, большие возможности. Чего им не хватает, это собственного лица. То есть оно, конечно, есть, но оно слишком легкое, исчезающее. Дело в том, что там много дизайнеров, которые легко переходят из одной марки в другую. Это своего рода огромная мозаика, домино, где элементы постоянно перемешиваются. В этом, конечно, есть и положительные черты. Очень много домов закрылось бы, очень многие творцы остались бы без работы, если бы не было больших групп.
    У нас нет таких возможностей, как у них, у нас меньше денег, меньше власти. Но у нас есть то, чего не хватает большим группам. Это наше лицо, которое всегда легко узнаваемо. Это наш стиль - тот стиль в моде, который появился 35 лет назад, который был создан Соней Рикель. Его не сравнивают ни с чем и его знают повсюду в мире. Какое у нас лицо? Это очень четко прорисованный образ женщины, это француженка. И не просто француженка, а именно парижанка. Парижанка с левого берега. И не откуда бы то ни было, а именно с бульвара Сен-Жермен.
alt    Это лицо, безусловно, принадлежит самой Натали. Может быть, поэтому она, не смущаясь ни своего возраста, ни ответственности, стала лицом и для рекламной кампании Rykiel Rose.
    Натали Рикель: Когда я увидела этот прекрасный портрет, свой портрет, я поняла, что мне в руки попал идеальный аргумент, чтобы объяснить мое присутствие рядом с матерью, чтобы показать, что мы являемся семьей. Мы могли бы найти тысячи женщин, более красивых и талантливых, чем я, более молодых и сексапильных... Более все что угодно. Но ни одна из них не смогла бы довести это послание так, как я. Есть, конечно, и другие причины. Большие группы (LVMH, Gucci Group и др.- "Деньги") на вес золота покупают киноактрис, чтобы те представляли их марки. У нас нет такой возможности. Я же представляю свою марку просто так, самим фактом своего существования. И я очень склонна к провокациям. Надо признать, что не так много женщин, кому за сорок и которые фигурируют в рекламе косметики или духов. Как правило, это все-таки молодые модели, в возрасте около 18. Я же считаю, что женщина за сорок исполнена внутреннего покоя: она знает себя и цену себе, она понимает, чего она хочет. Поэтому она в большей степени, чем 18-летняя девочка, которая еще не решила свои собственные проблемы, способна заставить других женщин мечтать и внушить им желание приобрести этот продукт.
 Кроме того, я, как и жена Цезаря, вне подозрений. Я сама создала этот аромат, я его люблю, я им горжусь, я с удовольствием им пользуюсь - и я не стесняюсь и не боюсь предлагать его другим.
    "Если делаешь что хочешь, шоколад в тебе не задержится"
       Натали Рикель: Я, наверное, никогда не смогла бы работать со своей матерью, если бы с самого начала она не предоставила мне свободу действий. Я ни в коем случае не смогла бы работать с ней, если бы у каждой из нас не было бы своей территории. Быть дочерью Сони Рикель и просто, и сложно. Я работаю с ней уже 25 лет, и все это время звездой была именно она. Она и сейчас ею остается. Я совершенно от этого не страдаю и не испытываю никаких комплексов. В противном случае я бы уже давно нашла способ заявить о себе и добиться известности. Моя мама - удивительная женщина, обольстительная и привлекательная. Это человек, обладающий потрясающей харизмой, очень талантливый. Я очень ее люблю, и мы с ней очень близки. Но мне кажется, что с такой матерью, как она, выбор невелик: либо ты смотришь на нее, восхищаешься, подражаешь ей, а потом в какой-то момент делаешь свой выбор, либо на всю жизнь остаешься маленькой девочкой при большой маме. Надеюсь, что со мной этого не случилось. Нет-нет, я не послушная девочка, между нами существует связь двух заговорщиков, двух подружек.
    Любовь Сони Рикель к шоколаду широко известна. Она даже является почетным членом французского Клуба любителей шоколада, а на досуге занимается сочинительством шоколадных муссов. Всем другим сортам она предпочитает горький шоколад и выпускает его под собственной маркой. Как при этом Соня остается изящной - загадка. Натали эта любовь передалась по наследству. Стройная фигура, судя по всему, тоже.
    Натали Рикель: Я думаю, что могу позволить себе любить шоколад. Если живешь той жизнью, которая тебе нравится и которая тебе подходит, делаешь то, что хочешь, и остаешься в согласии с самим собой, то шоколад в тебе не задержится. Но, конечно, все не так просто. Я хочу сказать, что на самом деле это ужасно, это просто невыносимо! Это борьба, которую ведешь с собой все время, каждую минуту, изо дня в день. И я думаю, что это несправедливо.


altЮбер Флорен из Ниццы, или просто "папаша Юбер", часто встает затемно.  Он идет в маленький ресторанчик у самой кромки прилива и заказывает у своего векового знакомца официанта Поля пару пухлых круассанов и чашку горького йеменского кофе. Со своего места на террасе "папаша Юбер" созерцает, как Ниццу захватывает лава восхода. О чем думает этот крупный мужчина с мясистым носом, прокопченный загаром, в синем поло Lacoste, расстегнутом на груди, где курчавится серебрянное руно седых волос?

О том, что у него много денег, заработанных на торговле недвижимостью в Париже, что далеко на севере живет его разросшаяся семья. А он - совсем один, и давно уехал на юг вслед за своей мечтой. Он живет, курсируя между Ниццей и Грасом, Меккой мировой парфюмерии. Дело в том, что парфюмер-любитель Флорен на склоне лет оказался захвачен сумасбродной идеей: создать духи, в которых используется синтезированный запах денег.

Когда он занимался бизнесом, и потом, сидя в кафе и наблюдая за людьми, "папаша Юбер" обратил внимание, что люди любят деньги. Не только за то, что на них можно купить, не только за ощущение власти, которое они могут дать. Нет, люди любят вид и даже запах денег сами по себе. Особый аромат свежести и чистоты, исходящий от новых ассигнаций.

А что, если в бумаге или краске, используемых при производстве банкнот содержатся особые возбуждающие вещества, вроде афродизиаков?

Проследив историю развития бумажных денег, Флорен пришел к выводу, что периоды инфляции, сопровождавшиеся увеличением числа купюр в обороте, были также и периодами сексуальных излишеств. Конец XVIII века во Франции, инфляция 1920-х в Германии и многие другие… Что заставляло людей, живших в те бурные времена окунаться в бездну наслаждений? Возбуждающие вещества, которые они вдыхали, обращаясь с деньгами.

      Флорен стал сравнивать уровни сексуальности различных народов и размеры банкнот. Он обнаружил странную зависимость. Затем ему в руки попали медицинские исследования уровня половых гормонов в крови европейцев за последние 50 лет. Сопоставив тенденцию к его снижению со статистикой перехода от бумажных денег к пластиковым карточкам, парфюмер обнаружил их пропорциональность.       Тогда-то и пришла в голову эксцентричному французу мысль выделить некий идеальный запах денег и добавить его в духи. Основу будущих духов Money de Florain должны составить вполне традиционные вещества, вроде пачули и мускуса в "базе", иланг-иланга в "сердце" и верхних нот нероли. Однако к ним будет примешан экстракт денег, что и должно сделать создание Hubert Florain, самым возбуждающим ароматом в мире. "Это будет самым большим достижением в парфюмерии. после создания Chanel No.5 Все с детства слышали фразу императора Веспасиана: "Деньги не пахнут". А я извлеку запах денег и стану новым Шлиманом, любителем, который отыскал сокровища там, где никто не думал их отыскать," - любит рассказывать "папаша Юбер".

       Для достижения своей цели, он продал часть дела и обустроил в Грасе собственную лабораторию. Флорену потребовались большие массы наличности для проведения Однако их запах трудно сочетать с традиционными компонентами духов, поэтому команде Флорена приходится сегодня выбирать из списка, содержащего экспериментов, поэтому он нанял агента тщательно отслеживающего сообщения о денежных реформах по всему миру. Еще в 1993 году представители Hubert Florain приезжали в нашу страну и выкупили немало старых советских купюр. Второй их приезд прошел после деноминации 1997 года.

Самым удачным временем для компании стал обмен европейских валют на евро. Тогда удалось пополнить экспериментальные запасы большим числом банкнот разных стран. Сегодня представители Флорена в Америке не пропускают ни одного сообщения о возможном появлении нового "розового" доллара.

Опыты пока идут с переменным успехом, однако уже можно говорить, что эксперименты, проведенные на животных, подтвердили увеличение половой активности при вдыхании веществ, содержащихся в краске большинства банкнот. Самыми "сексуальными" деньгами стали старые немецкие марки (DM). Однако их запах трудно сочетать с традиционными компонентами духов, поэтому команде Флорена приходится сегодня выбирать из списка, содержащего новые евро (кстати, ходят слухи, что, не без влияния экспериментов Флорена, их размер был значительно увеличен), бразильские реалы и… сто рублевые купюры.      Получить наконец заветный запах планировалось, при удачном течении экспериментов, к концу 2008 года. Пока же известно, что флакон с духами будет выполнен в форме монеты. Он будет помещаться в холщовый мешочек, наподобие тех, в которых на Диком Западе перевозили деньги. В линию будет входить только eau de parfum объемом 100 мл. Продаваться аромат будет по фиксированной цене в 100 евро, т.е. по 1 евро за 1 мл.

Юбер Флорен не сомневается в будущем коммерческом успехе своего детища, а пока он, поедая круассан, в сотый раз рассказывает свою историю заспанному официанту Полю. Днем "папаше Юберу" предстоит поездка в Грасс: нужно проверить, как идут дела.




АРОМАТИКИ 2011-2018
Все права защищены.Копирование материалов разрешено при условии установки активной ссылки на "http://aromaterapyja.ru/". Интеллектуальная собственность юридически защищена

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика