Великие, парфюмеры
Главная Великие парфюмеры Мир запахов Духи Масла-основы Эфирные масла Базовые масла Эфирные масла, каталог
Логин:  
Пароль:
ПАРФЮМЕРИЯ ЛЕЧЕНИЕ ЗАПАХАМИ АРОМАТИЧЕСКИЕ МАСЛА ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА Аромагороскоп Косметология АЮРВЕДА МЕДИЦИНА
Реклама на сайте
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
Гармала, могильник, peganum harmala: действующие вещества растения и его применение в медицине

Гармала, могильник, peganum harmala: действующие вещества растения и его применение в медицине

Химический состав. Во всех частях гармалы обыкновенной содержатся алкалоиды, преимущественно индольной структуры. В ее семенах до 3,5-6,0% алкалоидов, большую часть которых составляют гармалин и гармин. В небольшом количестве в гармале находятся
10.09.17

Гомеопатия: история, основы и принципы

Гомеопатия: история, основы и принципы

Немецкий врач Самуэль Ганеман (1755–1843) был очень наблюдательным человеком. Он заметил поразительное сходство между картиной отравления корой хинного дерева (хинина) и симптоматикой малярии, для лечения которой хинин применялся. Ганеман
03.09.17

altВ интервью порталу OSMOZ парфюмер Marie Salamagne рассказывает о себе, о своем видении современной парфюмерии и о запахах, которые любит.
Marie, расскажите немного о себе и об ароматах, которые вы создали.
Мне 30 лет, я работаю над созданием парфюмов последние 6 лет. Когда я была маленькая, обожала танцевать, не могла без этого представить жизнь. Я поступила в медицинский институт, стала детским врачом, но спустя некоторое время поняла, что мое призвание в другом. Мне рассказали про ISIPCA, парфюмерную школу, в которую я и поступила. В компании Charabot Co. я проходила практику, а в 2001 году начала работать в компании Firmenich. Это было в Швейцарии. В США я также работала некоторое время, а последние два года живу в Париже, где и занимаюсь созданием ароматов. До этого я работала в косметическом сегменте. Из наиболее известных работ отмечу ароматы для Bath&Body Works и L’Oreal. С итальянскими брендами также работала: Krizia, Miss Sixty (аромат Elixir). Для Guerlain я сформулировала Mandarine Basilic.

Что влияет на вас как на дизайнера?
Главный источник моего вдохновения – вещи из повседневности, будь то аромат камина, запах леса или земли. Любая жизненная ситуация или явление могут стать отправной точкой для нового творения.

Чем отличаются ваши ароматы? Есть ли у них какая-то общая черта?
Я люблю древесные ноты, смолы, пачули… люблю темные, загадочные ингредиенты. Их андрогенная суть придает ароматам оттенок чувственности и некоторую загадку. Маленькие цветочки я не люблю. В моих ароматах есть что-то, что позволяет носить их как женщинам, так и мужчинам.

Автором какого из ныне существующих ароматов вы хотели бы быть и почему?
Таких много! Я не буду перечислять все парфюмы, которыми я восхищаюсь. Но я бы хотела быть автором Shalimar. Этот аромат соединяет в себе свежесть и чувственность, он само воплощение женственности.

altКаким вы видите будущее парфюмерной индустрии?
Сегодня существует два типа брендов. Одни – ультракреативные, дают художникам свободу и возможность проявлять все свои творческие способности. С другой стороны, существуют компании сегмента масс-маркет, для которых использование новых технологий в некотором роде замещает творческий процесс. В будущем высокотехнологичный процесс массового производства будет подпитываться креативными идеями, с другой стороны на помощь творчеству придут новые технологии.

Каким вы хотите, чтобы будущее было?
Я хочу, чтобы технологии позволяли больше работать с натуральными ингредиентами. Также хотелось бы сделать ароматы доступными для развивающихся стран. Это позволит открыть новые рынки и больше узнать о новых культурах. Это, в свою очередь, даст новый толчок для развития парфюмерии.


altИзвестная сейчас всему миру марка «Cacharel» была создана одним-единственным человеком по имени Жан Буске. При этом название придумано им совершенно случайно. Cacharel - это маленькая птичка, обитающая в южной части Франции. Может быть, именно эта птичка навевала Жану его первые романтичные коллекции. Впрочем, дизайнер начинал не с романтики, а с полупрозрачных белых женских блузок. Открыв в 1962 году бутик в Париже, уже к концу 60-х Жан создал коллекцию мужской одежды, а позже и детской. Однако так и остался настоящим женским дизайнером и парфюмером.
На самом деле, как бы не были красивы и практичны его белоснежные женские рубашки, этот дизайнер мог бы гораздо дольше становиться таким известным, как сейчас. Многие считают, что компания «Cacharel» добилась своего ошеломительного успеха после выхода фильма «И Бог создал женщину» с Бриджит Бардо в главной роли, одетую в блузку от «Cacharel». С тех пор дела компании резко пошли в гору, и в 1997 году компания Жана Буске стала самым крупным французским экспортером одежды.
Работая в направлении pret-a-porter, «Cacharel» создает современную модную молодежную одежду, как будто предназначенную для маленьких послушных девочек. Этот стиль и образ, выбранный дизайнерами компании настолько привлекателен, элегантен и стилен, что мы с радостью возвращаемся в ней в милое уютное детство, когда можно было совершать неожиданные поступки, вести себя игриво и легко относиться к жизни. Общий стиль создается благодаря широкой цветовой гамме и разнообразию тканей: крепон, твид, стразы, безумные кружева - это все яркая птичка «Cacharel».
Детская непосредственность и юношеская романтичность, отраженные в одежде «Cacharel», были бы неполными без соответствующих ароматов. И мастера компании, занявшись этим вопросом, дополнили образы, созданные дизайнерами. Так под торговой маркой «Cacharel», насчитывающей уже около ста бутиков в сорока странах, появилась туалетная вода.
Один из самых известных ароматов «Cacharel», «Amor Amor» создан для молодых, чувственных, в чем-то романтичных и одновременно дерзких натур. Этот запах раскрывается постепенно, как непостоянная женщина, которая на первом свидании будет нежной, загадочной и слегка дерзкой одновременно (свежесть грейпфрута и черной смородины), через какое-то время откроет свою настоящую женственность (белые цветы: жасмин, лилии, абрикос), а когда мужчина уже доказал, что он ее действительно достоин, она станет настоящей чувственной и сексуальной (ваниль, мускус, бобы тонка и сандал). Это не единственный любовный аромат от «Cacharel», компания так же выпустила летнюю версию: «Amor Amor Eau Fraiche». Она кажется более свежей, юной и дерзкой. Натуры глубокие, чувственные и сексуальные чаще всего выбирают «Amor Amor Elixir Passion». Это настоящий любовный эликсир из красного апельсина, мандарина, черной смородины, цветков тиаре, жасмина, ландыша, сандала, пальмирской пальмы, бензоина и амбры, который вскружит голову большинству мужчин. Хотя они могут не остаться в долгу с мужской версией «Amor Pour Homme» для мужчин романтичных, сексуальных, непринужденных, свободных и уверенных в себе.
Большей частью ароматы от «Cacharel» цветочные и цветочно-фруктовые. Свободные, раскованные, яркие летние: «Amor Sunshine Donna», «Amor Sunshine Pour Homme» (мужской), «Anais Anais», «Anais Anais Eau Legere» (мужской), «Anais Anais Flower Edition» (настоящий «вальс белых цветов»), «Eau de Eden», «Eden», «Gloria», «Liberte», «Lou Lou», «Nemo» (мужской), «Noa» (девушка нового тысячелетия), «Noa Perle», «Pour Homme». Эти ароматы предназначены для молодых людей, юных в душе (а у каждого из нас где-то в глубине сидит ребенок, поэтому подобрать хотя бы один аромат из коллекций «Cacharel» не сложно). Впрочем, «Cacharel» создает запахи не только для дерзких и юных.
«Promesse» - аромат для женщины, которая хочет семейного счастья. Она не юная девочка, а уже сложившаяся в жизни молодая женщина. Этот чувственный и немного томный аромат создается за счет ведущих запахов мандарина, бергамота, жасмина самбак и орхидеи, подчеркивая женское очарование. «Promesse» вырос из «Amor Amor» и предназначен для тех, кто так же вырос из поры своей юности и готов создавать семью и становиться матерью.

  жан бускеЖан Буске создал «женский» стиль, романтический, а не конформистский имидж – повседневную качественную одежду по разумной цене. В конце 60-х годов появилась коллекция мужской, а впоследствии и детской одежды.
На сегодняшний день компания Cacharel занимает одно из ведущих мест в мире моды, имея 95 эксклюзивных бутиков в 40 странах. Связующим звеном между одеждой и парфюмерией, выпускаемой под маркой Cacharel, являются элементы романтизма, присутствующие и в моде, и в ароматах.
Страницы истории
1962
Регистрация марки Cacharel Жаном Буске (род. в 1932 году), по сей день являющимся Председателем Совета Директоров. Представлена первая коллекция блузок из крепона, ставших “фирменным блюдом” марки. 1963
Блузка от Cacharel впервые появляется на обложке журнала ELLE. Марка в одночасье становится знаменитой, а блузки из крепона продаются по 100 000 штук в сезон.

1964
Создание компании Jean Cacharel. Выпуск блузок с набивками liberty. За первый сезон продано 80 000 экземпляров!

1967
Первые рекламные фотографии, выполненные для марки фотохудожником Сарой Мун. Открытие американского рынка.

1968
Первая коллекция мужской одежды.

1969
Первая коллекция детской одежды. Премия Oscar за достижения в области экспорта одежды.

1971
Открытие первого эксклюзивного бутика во Франции.

1975
Первая коллекция одежды для новорожденных. Первый лицензионный контракт в Японии.

1977
Cacharel занимает место лидера в области экспорта одежды.

1978
Лицензия на выпуск первой парфюмерной линии Anais Anais.

1981
Первый мужской аромат – Cacharel pour l’Homme. Anais Anais признан самым продаваемым ароматом в мире.

1984
Первая лицензия на купальные костюмы и выпуск льняной коллекции для дома.

1986
«Золотой Лев» в Каннах за лучший рекламный ролик одежды.

1988
Первая лицензия на женское нижнее белье.

1997
Открытие большого фирменного бутика в Париже на улице Бонапарта. Открытие представительства в Японии.

1998
Открытие представительства в Южной Америке. Открытие первого магазина в Москве (мужская, женская, детская одежда).

2000
Приглашение дизайнерского дуэта Clements&Ribeiro для художественного руководства маркой и ее решительного возрождения.

Британский дуэт Клементс/Рибейро был призван во Францию, чтобы оживить работу фирмы Cacharel. Англичане не отказались и предложили на сезон осень/зима 2001 классические одежды и образ богатенькой дебютантки. Плиссировка и карманы разнообразили простые платья и рубашки, к которым были подобраны картонные драгоценности-подделки, что должно было напомнить о происхождении дизайнеров и английском юморе. Вообще же, модельеры признались, что вдохновлялись такими персонажами, как Эди Сэджвик, которая была звездой "Фабрики" модного притона Энди Уорхола, а в 60-х годах умерла от передозировки наркотиков. Тем не менее днем предлагается носить воздушые шифоновые платья бежевого, аквамаринового и темно-розового цвета. Брюки сочетаем с белой рубашкой и черным кардиганом - получается вполне элегантно. А на это вряд ли рассчитывали модельеры. Зато их эпатажные идеи воплотились в школьнице: твидовая юбка-карандаш, черная футболка в обтяжку с надпиьсю Hot Date и огромнейшая бриллиантовая брошь. Хотя коллекция получилась неровной, критики сошлись на том, что Cacharel удалось вернуть благосклонность публики, призвав на помощь творческую супружескую пару Сюзанн Клементс и Инасио Рибейро.

Открытие представительства на территории бывшего СССР.

2002
Жан Буске признан Journal du Textile автором САМОГО ВПЕЧАТЛЯЮЩЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ МАРКИ последнего десятилетия.

С 2002 года новые дизайнеры марки – Сюзанна Клементс и Игнасио Рибейро.
Показ весна-лето 2002 выглядел как спектакль-калейдоскоп – хорошенькие модели бодро шагали по подиуму в ярких платьях и цветастых блузках.

Название Кашарель вызывает в нашей памяти образы неземных красавиц с фарфоровой кожей, снятых Сарой Мун для рекламы духов Anais Anais. Нежные и чистые, эти духи стали классикой – по сей день многие девушки выбирают их первым ароматом своей жизни. Но когда в Кашарель решили выпустить новый аромат, его создатели пошли тем же путем, что и дизайнеры одежды.

Сесиль Бегю-Тюрон (директор марки): «Первая идея – энергичный чувственный запах. Мы провели фокус-группы среди молодых девушек и выяснили, что они уверены в себе, обожают дискотеки, им нравится быть в центре внимания. В моде – прозрачные ткани, обнаженное тело, боди-арт».

Чтобы воплотить эту идею, парфюмер Оливье Кресп работал больше двух лет. «Я хотел сохранить фирменные черты Кашарель – женственность и свежесть, но добавить яркости и раскрепощенности». Получился свежий ориентальный запах – гибискус, болгарская роза, белый перец и авантюрная нота амаретто. Сесиль: «Оставалось только придумать название. Но до последнего ничего не приходило в голову – настоящий творческий кризис. А потом кто-то принес диск Пэтти Смит, а у нее песня – Gloria. Энергичная и чувственная, как наш аромат».


altПредставьте себе: вы подходите к парфюмерному прилавку и видите перед собой бесчисленные ряды одинаковых стеклянных бутылочек без упаковки - как в аптеке или химической лаборатории. Представьте, что каждый раз, когда вам хочется воспользоваться любимым ароматом, вам приходится брать в руки химическую реторту. Печальная картина: А ведь в XIX веке дело обстояло именно так. Однако уже в первых годах XX века ситуация кардинально изменилась - во многом благодаря Франсуа Коти (Francois Coty), человеку, совершившему в парфюмерии настоящую революцию.
     Жозеф-Мари-Франсуа Спотурно (Joseph-Marie-Francois Spoturno) появился на свет 3 мая 1874 года в городке Ажаччио (Ajaccio), что на Корсике. Великому французскому императору Наполеону он приходился не только земляком, но и родственником - говорят, он был потомком его двоюродной сестры. Известно, что еще в детстве будущий гений парфюмерии лишился родителей, и все заботы о его воспитании пришлось взять на себя бабушке.
Достигнув совершеннолетия, Франсуа взял себе более короткую и благозвучную фамилию матери - Коти. Кем он только не работал: продавцом галантерейных товаров в Марселе, секретарем высокопоставленного чиновника, продавцом модных товаров в Париже. На мысль о создании парфюмерной империи его натолкнул сосед-химик: наблюдая, как он смешивает духи, Коти поверил в свои возможности и понял простую и в то же время великую истину - парфюмерия тоже является роскошью, а, следовательно, ароматы должны не только приятно пахнуть, но и ласкать глаз.
     Коти отправляется в Грасс, парфюмерную мекку Франции, где в течение двух лет терпеливо учится избранному ремеслу. Вернувшись в Париж, он заручается финансовой поддержкой и открывает свой первый салон на Rue de la Boetie. И уже в 1904 году он создает свой первый аромат - знаменитую "Розу Жакмино" (La Rose Jacqueminot).
     Согласно легенде, Коти долго пытался убедить управляющего универмага Grands Magasins du Louvre выставить на продажу его аромат, но тот все время отказывался. Тогда по случайности (или, скорее всего, намеренно) парфюмер уронил один из флаконов на пол. Находившиеся поблизости женщины наперебой начали выспрашивать, что это так приятно пахнет, и где можно купить эти замечательные духи. (Поговаривают, что этих первых "покупательниц" нанял сам Коти, однако его гениальности это нисколько не уменьшает.) Нужно ли говорить, что аромат был тут же принят, и расчеты Коти полностью оправдались - в первые же несколько дней было продано около 500 флаконов.
     Так, в одночасье Коти стал богатым и знаменитым. За "Розой Жакмино" последовали другие не менее успешные ароматы - LOrigan, Le Muguet, Lilas Blanc, Iris и т.д. Ведь Коти был не только гениальным предпринимателем, но и поистине великим парфюмером - он обладал одним из наиболее чутким носов своего времени. И всего через несколько лет после открытия своего салона он перебирается в более престижный район Булонского леса, где его фабрика существует и по сей день.
     В 1907 году Коти совершает еще один переворот в парфюмерии - мысль о визуальной красоте продукции не дает ему покоя, и он убеждает всемирно известного дизайнера Рене Лалика (Rene Lalique) создать флакон для его духов Ambre Antique. Успех был неслыханным, а сотрудничество с Лаликом продлилось долгие годы. Однако помимо него флаконы для духов Коти создавала также знаменитая компания по производству хрусталя Baccarat.
Так или иначе к 1910 году Коти считался лучшим парфюмером мира, а к 1914 году стал одним из богатейших людей своего времени. Он создает духи и для особ королевской крови, в том числе для царя Николая II и царицы Александры Федоровны.
     Но на этом вечно ищущий дух Франсуа Коти не успокоился - в 1917 году парфюмерный мир потрясла новая революция: выходят легендарные духи Chypre, впитавшие аромат кипрского мха, цитрусовых и цветов и давшие название целой парфюмерной категории. В том же году Коти начинает массовое производство духов, ставшее возможным благодаря использованию синтетических компонентов. Это позволило ему снизить цены на продукцию и сделать ее доступной более широким массам населения. Какие только новшества не предлагал Коти в погоне за прибылью: именно он первым придумал выпускать серию косметических продуктов с одинаковым запахом, а также маленькие флаконы духов по более низкой цене.
     Коти был просто неутомим: он был не только парфюмером, но политиком (сенатором и с 1931 по 1934 год мэром своего родного городка Ажаччио), газетным магнатом (ему принадлежала Le Figaro, а позже - Le Gaulois), филантропом (он спонсировал различные культурные мероприятия и даже знаменитый перелет Костэ и Беллонта (Costes and Bellonte) через Атлантический океан, из Парижа в Нью-Йорк). Внешность его была столь же неординарна, как и его идеи: сразу же обращали на себя внимание его светло-рыжие волосы, которые он позже красил в светло-русый цвет, и глаза - левый находился в постоянном движении, в то время как правый был застывшим, подобно стеклу.
     Коти скончался 25 июля 1934 в своем замке в Лувсьенне. Однако изобретенная им формула успеха справедлива и по сей день. Она гласит: "Дайте женщине лучший продукт, который вы только можете создать. Поместите его во флакон - простой, но выполненный с безукоризненным вкусом, назначьте за него разумную цену, и вы станете свидетелем рождения великого дела, подобному которому мир еще не видел."


alt     В начале века парфюмера, создавшего около пяти известных ароматов, называли гениальным. Софию Гройсман скромно именуют одной из ведущих: за 20 лет работы в индустрии моды она создала 42 аромата, входящие в двадцатку самых популярных ароматов XX века. Она придумала духи для Ива Сен-Лорана, Калвина Кляйна, Карла Лагерфельда, Лауры Биаджотти, Нэнси Рейган и Элизабет Тейлор. 
      - Вас не смущает, что обычно создание духов приписывают заказчику, а не парфюмеру?
     - Иногда парфюмеры недовольны тем, что заказчики не называют их имени. Я же на это смотрю так: у меня как эмигрантки из СССР могло и не быть возможности работать в мировой индустрии моды и тем более стать одной из первых в ней. Остальное не имеет значения.
     - В журналах мод вас называют ведущей...
     - Да, и я вполне отчетливо осознаю это. Приятно, хотя я никогда об этом не думаю. Если бы я была этим озабочена, то уже ничего больше не могла бы сделать. В моем характере - быть недовольной собой. Это помогает не расслабляться. Еще когда я была ребенком и получала в школе "четверки", то очень расстраивалась. Сегодня я по-прежнему считаю, что человек, который думает о достигнутых вершинах, уже не может творить.
     - Можно ли научиться создавать духи?..
     - Каждый человек может научиться чему-то. Что же касается духов, то можно научиться их делать... Но быть парфюмером, означает быть страстным и очень терпеливым человеком, готовым при неудаче и даже полосе неудач найти силы все начать заново... Заказчики вкладывают в производство духов огромные средства(даже более значительные, чем те, которые тратятся на производство обуви или одежды). Они также ожидают отдачи. Но, чтобы новые духи вернули эти миллионы долларов, парфюмер должен обладать завидной фантазией.
     - Встречаются ли среди парфюмеров аллергики?
     - Да. И это просто катастрофа. Парфюмер может устать от передозировки, испытывать страшную головную боль и головокружение. Но он не может излечиться от аллергии на компоненты, с которыми периодически сталкивается.
     - Говорят, что аромат способен уничтожить женщину, если он выбран неправильно.
     - Может быть не уничтожить, а, скажем, развеять некий флер, лишить обаяния в глазах окружающих, и прежде всего в глазах мужчин. И наоборот, непривлекательная женщина может стать желанна лишь благодаря удачно подобранному запаху.
     Кстати, в моей жизни часто бывают забавные случаи. Помню, в Нью-Йорке я отправилась на встречу, предварительно надев на себя "эксперимент" (лабораторный аромат). За мной увязался подвыпивший тип. Он преследовал меня несколько кварталов с криками: "Остановись! Я ничего не могу с собой поделать. Что у тебя за духи?"
     Или другой пример, когда я заканчивала работу над Exclamation, то, также надев "эксперимент", пошла за покупками. В одном из супермаркетов ко мне обратились сразу три женщины, требуя сказать им названием моих духов и место их продажи. Они звонили мне в течение двух месяцев, пока наконец духи не появились на рынке.
     - Если не секрет, сколько флаконов обычно стоит на вашем туалетном столике?
     - На моем столике вообще ничего не стоит. А если серьезно, то ежедневно я обычно пользуюсь разными "экспериментами". В зависимости от времени года и настроения я также "надеваю" "старые" ароматы. Журналисты часто спрашивают меня, какие из созданных мною духов самые любимые. Я отвечаю, что у меня нет любимых: духи, как дети, среди них нет нелюбимых. Хотя часто встречаются так называемые трудные подростки: это духи, с заказчиками которых у меня складывались довольно сложные отношения.
     - Как часто вы меняете ароматы?
     - Ежедневно я работаю над двумя-тремя новыми проектами одновременно. Бывает, что за день я пробую на себе до восьми компонентов. И это не считая уже готовых ароматов, которые я также использую, собираясь в театр или на вечеринку. Так, в Москву я привезла с собой четыре "эксперимента", а также духи Magic 1997 года, уже известные в Америке и Европе и посвященные одному из моих любимейших романов - "Путешествию на край ночи" Луи Фердинанда Селина. Еще я захватила пару флаконов для своих московских друзей, среди них Eternity, 360° и Tresor.
     - Случалось ли вам разлюбить собственные ароматы?
     - Да. Но из-за заказчиков. Не всех, кто обращался и обращается ко мне, можно назвать приятными людьми. Некоторые даже, мягко говоря, раздражают. Повторюсь, парфюмер - одна из самых терпеливых профессий. Но создавая некоторые духи, я столько натерпелась, что буквально ненавижу их.
     - Отличаются ли духи 10-30-летней давности от духов под таким же названием, которые выпускаются сейчас?
     - Духи, как вино, и должны выдержать испытание временем. Чтобы понять, хороши они или нет, нужно возвращаться к ним через 3-5 лет, через неделю, через год... Так труднее ошибиться. А есть заказчики, которые хотят, чтобы духи были сделаны в течение шести недель или через три месяца. Мало того, они еще и говорят: "Это должно быть нечто, что никто никогда не нюхал". Что стоящего можно создать за три месяца?
     Аромат может быть скорректирован, если спустя годы в его составе обнаруживается вредный для здоровья компонент. В моей практике был и такой случай, когда заказчики, по моей просьбе, согласились скорректировать духи, хотя не верили, что в них можно что-либо улучшить. Известные духи не меняют своих качеств и спустя годы остаются такими же, какими они были в день своего представления. Когда мое Champagne для Ива Сен-Лорана стало Yvresse - изменилось только название, аромат же остался прежним.
     - Обычно модельеры с удовольствием называют имена своих именитых клиентов. Интересует ли вас вопрос, кто из звезд покупает ваши духи?
     - Для создателей коллекций это важно, поскольку они работают для определенной публики. Я работаю для более широкого круга людей, где звезды составляют весьма незначительный процент. Поэтому для меня это не столь важно. Но я с удовольствием исполняю заказы звезд: мне было приятно создавать аромат для Элизабет Тейлор, бывать у нее дома... И мне приятно, когда звезды пишут отзывы о духах в нашу компанию, называя мои работы самыми авангардными или чувственными в мире. Один из таких отзывов пришел нам от Нэнси Рейган в бытность ее первой леди Америки.
     - Способны ли вы испытывать зависть к коллегам-создателям других известных ароматов?
     - Иногда я даже говорю себе: почему я этого не сделала! Это не значит, что я в чем-то завидую. Это нормальный творческий раж. Хотя случалось обо мне говорили нелицеприятные вещи: к примеру, упрекали меня в традиционном использовании розового масла. Но, во-первых, я считаю, что без розы нет настоящих женских духов, а, во-вторых, такие духи, как правило, всегда продаются лучше других.
     Случается принимать комплименты. Например, автор Dolce Vita, последних духов Christian Dior,- мой друг и очень известный парфюмер при нашей первой встрече признался мне: "Я всегда хотел с тобой познакомиться, но боялся, что ты этакая злобная стерва. Но я провел с тобой три часа и понял, что только такая женщина, как ты, может создавать такие потрясающие ароматы. Я просто влюбился в тебя".
     - Правда ли, что в своих мемуарах вы намерены назвать известные духи, которые были созданы вами, но приписаны себе другими людьми?
     - Уверена, что эта книга станет бестселлером.




АРОМАТИКИ 2011-2017
Все права защищены.Копирование материалов разрешено при условии установки активной ссылки на "http://aromaterapyja.ru/". Интеллектуальная собственность юридически защищена

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика