Парфюмерия
Главная Великие парфюмеры Мир запахов Духи Масла-основы Эфирные масла Базовые масла Эфирные масла, каталог
Логин:  
Пароль:
ПАРФЮМЕРИЯ ЛЕЧЕНИЕ ЗАПАХАМИ АРОМАТИЧЕСКИЕ МАСЛА ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА Аромагороскоп Косметология АЮРВЕДА МЕДИЦИНА
Реклама
НОВОСТИ
Две новинки в линии Marc Jacobs Splash

Две новинки в линии Marc Jacobs Splash

Marc Jacobs представил две новинки в линии Marc Jacobs Splash: Fig Splash и Gardenia Splash. MARC JACOBS Fig - (на фото) аромат, посвященный богатству аромат фиги и свежести плодов юзу. Ноты тосканского кипариса дополняют ароматный букет, при этом
27.01.19

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
Фиалка трехцветная: трава, цвет, описание

Фиалка трехцветная: трава, цвет, описание

Описание фиалки трехцветной Фиалка трехцветная - однолетнее или двулетнее растение семейства фиалковых высотой до 15 см. Корень стержневой, тонкий, слабоветвистый. Стебель фиалки полый, прямостоячий, покрытый короткими волосками. Листья очередные,
07.02.19

altУтверждать, что с именем Софии Гройсман связана революция в парфюмерии, не будет преувеличением. Ее особый взгляд на современные тенденции разрушил классические клише, превалировавшие до тех пор. Она - Пикассо в парфюмерии, ее новаторские решения впечатляют. Ароматы Софии Гройсман изменили подход к парфюмерии. Одним из самых новаторских ходов стало использование базовых нот так, чтобы они были ощутимы с самого начала развития аромата. В то время, когда в основе создания аромата были несколько сот компонентов, она начала разрабатывать главный аккорд, который включал в себя лишь несколько ингредиентов. Тем не менее, их хватало, чтобы запечатлеть образы и ощущения, которые были недоступны в парфюмерии ранее. От Yves Saint Laurent Paris до S-Perfume 100% Love, ароматы от Софии Гройсман отличаются чувственной шелковистостью, которая напоминает о цветочных лепестках, и роскошной мягкостью, которая не противоречит сильному и уверенному характеру ее ароматов. В конце концов все они созданы женщиной, в которой органично сочетается сила характера и преданность работе с теплотой и великодушием.
Офис Софии Гройсман в офисе International Flavors&Fragrances в Манхеттене оформлен в стиле элегантного минимализма. В нишах в коридоре красуются недавние релизы от IFF - Michael Kors Island, Prada Eau de Parfum, Calvin Klein Euphoria. Сама София - бодрая женщина, которой недавно исполнилось 60, однако эта солидная цифра, похоже, ее не обременяет. Она уверена в себе, а ее харизма почти осязаема.
Она прошла долгий и тяжелый путь от советской эмигрантки до статуса одной из самых влиятельных личностей в парфюмерном мире. На вопрос о том, что дает ей творческие силы, она отвечает, указывая на огромный коллаж в ее кабинете, сделанный из фотографий детей - ее собственных и друзей. "Я прежде всего мать, в этом и есть мое вдохновение".
Говорят, что ольфакторные воспоминания, сформированные в детстве, самые сильные. София Гройсман выросла в маленьком белорусском городке. Родилась она как раз после войны; в это нелегкое время цветы на лугу заменили ей игрушки. Ее обоняние всегда было очень острым. Миссис Гройсман вспоминает, что в их доме не было холодильника, и ее мама, пользуясь феноменальным обонянием маленькой Софии, отправляясь за покупками на рынок, всегда просила проверить продукты на свежесть по запаху. Если маленькая София корчила рожицу, это значило, что продукт испортится максимум через день. Покупка отменялась.
Когда Софии исполнилось 15 лет, семья переехала в Польшу. Там девушка начала изучать неорганическую и аналитическую химию.
Ее работа в парфюмерии не началась спонтанно. Миссис Гройсман начала работу в IFF как технический сотрудник в лаборатории.
София Гройсман вспоминает, как на первом собеседовании в IFF ей сказали, что ее квалификация слишком хороша для работы сотрудником в лаборатории. Тем не менее, эта работа ей была на тот момент необходима - нужно было как-то сводить концы с концами. "Так я осталась на этой работе на 4 года. В то же время, я изучала органическую химию. Тем не менее, химия ароматов кардинально отличалась от того, что я раньше изучала. Но любопытство перевесило - я всему научилась быстро".
Убедила заняться парфюмерией вплотную Жозефина Катапано (Josephine Catapano). На тот момент она была одним из именитых парфюмеров, работавших на IFF. Именно она сочинила аромат Guy Laroche Fidji (1965).
"Она была для меня идеалом. Простая женщина из семьи итальянских эмигрантов; ее плечами лишь средняя школа - вот и все образование… Все, что она делала в парфюмерии, получалось инстинктивно. Но ее работы великолепны".
Именно г-жа Катапано предложила Софии Гройсман как человеку, проработавшему в компании 4 года, пройти парфюмерный тест. Еще 60 человек были ее конкурентами - борьба шла за место парфюмера в IFF.
"Могла ли я пройти этот тест с хорошим результатом? Я показала блестящий результат. Но я была русской эмигранткой, более того, я не была француженкой. Как я могла стать ведущим парфюмером? Тогда я подумала, что пойду на медицинские курсы. Прошел год. Ничего не изменилось. И тут г-жа Катапано стала во главе организации. Она дала мне возможность заняться парфюмерией, " - вспоминает София.
И здесь начались сложности: "У меня не было никакого опыта! Я знала, как пахнут те или иные ингредиенты. Но я не представляла, как они соединяются в парфюм!"
"Когда я начала создавать аккорды, я стремилась к простоте. Это очень впечатлило моего куратора, Эрнеста Шифтана. Формулы того времени строились на сотнях ингредиентов, прежде всего потому, что субкомпоненты использовались очень широко. Например, субкомпонент розы насчитывает в себе 100 ингредиентов. Формула может содержать несколько таких субкомпонентов, представляющих различные ноты - розу, жасмин, флердоранж, и т.д. Тем не менее, я подумала, почему роза должна быть такой сложной? Я стала стремиться "упростить" розу. Я обычно создаю главный аккорд из 4-7 ингредиентов, которые передают суть. Это ядро, вокруг которого я строю аромат. Это как рисовать цветок - сначала вы рисуете серединку, а потом добавляете лепестки".
София любит работать с цветами. Роза - среди ее фаворитов. "Мои оппоненты утверждают, что все, что я делаю, пахнет розой. Даже если я не включала розу в композицию".
У каждого творца есть средства, которые он использует при создании новой композиции. Но есть ли методы, которых он старается избегать?
"Я не люблю использовать мужские ингредиенты в женских ароматах. Я устала от лимонов и озона. Последние характеризуют скорее чистоту, чем чувственность. Такие ингредиенты хороши для белья или освежителя воздуха. Но в моих ароматах им не место. Я использую ингредиенты, которые отвечают моим представлениям о красоте. Поэтому в моих ароматах вы не найдете цитрусовых и озоновых аккордов, но с другой стороны, ничего сладкого и приторного тоже не может быть в ароматах, над которыми я работаю. Главное для женщины, которая носит мой парфюм, чувствовать себя в нем красивой и счастливой!"
Портфолио Миссис Гройсман впечатляет. В нем красуются такие шедевры, как Yves Saint Laurent Paris, Yves Saint Laurent Yvresse, Calvin Klein Eternity for Women, Lancome Tresor, Perry Ellis 360, Laura Biagotti Sotto Voce, Sun Moon Stars Karl Lagerfeld, Boucheron Jaipur, Prescriptives Calyx, Estee Lauder White Linen и многие другие.
Она принимала участие и во множестве других парфюмерных проектов. На вопрос о любимом творении София отвечает: "Как я могу предпочесть одну из своих работ? Я мать, и я понимаю, что невозможно ответить на вопрос о том, кто из детей самый любимый. То же касается и ароматов, которые я сочинила".
Говоря об интересах вне парфюмерии, София Гройсман призналась, что любит музыку, поэзию и танцы. "Также как и в работе, в повседневной жизни я ищу способы разнообразить обычные вещи. Так я люблю украшать одежду неожиданными аксессуарами или добавлять в блюда, которые я готовлю, "изюминку".
В заключении снова об истоках. Миссис Гройсман покинула Советский Союз, когда ей было 15 лет. Тем не менее, она свято верит, что Россия подарила ей впечатления на всю жизнь. "Жизнь в США научила меня свободе. В душе я русская. Несмотря на все перемены в моей жизни, мои корни дают о себе знать. Вы можете выгнать меня из России. Но изгнать Россию из меня невозможно."
Ароматики


altЮбер Флорен из Ниццы, или просто "папаша Юбер", часто встает затемно.  Он идет в маленький ресторанчик у самой кромки прилива и заказывает у своего векового знакомца официанта Поля пару пухлых круассанов и чашку горького йеменского кофе. Со своего места на террасе "папаша Юбер" созерцает, как Ниццу захватывает лава восхода. О чем думает этот крупный мужчина с мясистым носом, прокопченный загаром, в синем поло Lacoste, расстегнутом на груди, где курчавится серебрянное руно седых волос?

О том, что у него много денег, заработанных на торговле недвижимостью в Париже, что далеко на севере живет его разросшаяся семья. А он - совсем один, и давно уехал на юг вслед за своей мечтой. Он живет, курсируя между Ниццей и Грасом, Меккой мировой парфюмерии. Дело в том, что парфюмер-любитель Флорен на склоне лет оказался захвачен сумасбродной идеей: создать духи, в которых используется синтезированный запах денег.

Когда он занимался бизнесом, и потом, сидя в кафе и наблюдая за людьми, "папаша Юбер" обратил внимание, что люди любят деньги. Не только за то, что на них можно купить, не только за ощущение власти, которое они могут дать. Нет, люди любят вид и даже запах денег сами по себе. Особый аромат свежести и чистоты, исходящий от новых ассигнаций.

А что, если в бумаге или краске, используемых при производстве банкнот содержатся особые возбуждающие вещества, вроде афродизиаков?

Проследив историю развития бумажных денег, Флорен пришел к выводу, что периоды инфляции, сопровождавшиеся увеличением числа купюр в обороте, были также и периодами сексуальных излишеств. Конец XVIII века во Франции, инфляция 1920-х в Германии и многие другие… Что заставляло людей, живших в те бурные времена окунаться в бездну наслаждений? Возбуждающие вещества, которые они вдыхали, обращаясь с деньгами.

      Флорен стал сравнивать уровни сексуальности различных народов и размеры банкнот. Он обнаружил странную зависимость. Затем ему в руки попали медицинские исследования уровня половых гормонов в крови европейцев за последние 50 лет. Сопоставив тенденцию к его снижению со статистикой перехода от бумажных денег к пластиковым карточкам, парфюмер обнаружил их пропорциональность.       Тогда-то и пришла в голову эксцентричному французу мысль выделить некий идеальный запах денег и добавить его в духи. Основу будущих духов Money de Florain должны составить вполне традиционные вещества, вроде пачули и мускуса в "базе", иланг-иланга в "сердце" и верхних нот нероли. Однако к ним будет примешан экстракт денег, что и должно сделать создание Hubert Florain, самым возбуждающим ароматом в мире. "Это будет самым большим достижением в парфюмерии. после создания Chanel No.5 Все с детства слышали фразу императора Веспасиана: "Деньги не пахнут". А я извлеку запах денег и стану новым Шлиманом, любителем, который отыскал сокровища там, где никто не думал их отыскать," - любит рассказывать "папаша Юбер".

       Для достижения своей цели, он продал часть дела и обустроил в Грасе собственную лабораторию. Флорену потребовались большие массы наличности для проведения Однако их запах трудно сочетать с традиционными компонентами духов, поэтому команде Флорена приходится сегодня выбирать из списка, содержащего экспериментов, поэтому он нанял агента тщательно отслеживающего сообщения о денежных реформах по всему миру. Еще в 1993 году представители Hubert Florain приезжали в нашу страну и выкупили немало старых советских купюр. Второй их приезд прошел после деноминации 1997 года.

Самым удачным временем для компании стал обмен европейских валют на евро. Тогда удалось пополнить экспериментальные запасы большим числом банкнот разных стран. Сегодня представители Флорена в Америке не пропускают ни одного сообщения о возможном появлении нового "розового" доллара.

Опыты пока идут с переменным успехом, однако уже можно говорить, что эксперименты, проведенные на животных, подтвердили увеличение половой активности при вдыхании веществ, содержащихся в краске большинства банкнот. Самыми "сексуальными" деньгами стали старые немецкие марки (DM). Однако их запах трудно сочетать с традиционными компонентами духов, поэтому команде Флорена приходится сегодня выбирать из списка, содержащего новые евро (кстати, ходят слухи, что, не без влияния экспериментов Флорена, их размер был значительно увеличен), бразильские реалы и… сто рублевые купюры.      Получить наконец заветный запах планировалось, при удачном течении экспериментов, к концу 2008 года. Пока же известно, что флакон с духами будет выполнен в форме монеты. Он будет помещаться в холщовый мешочек, наподобие тех, в которых на Диком Западе перевозили деньги. В линию будет входить только eau de parfum объемом 100 мл. Продаваться аромат будет по фиксированной цене в 100 евро, т.е. по 1 евро за 1 мл.

Юбер Флорен не сомневается в будущем коммерческом успехе своего детища, а пока он, поедая круассан, в сотый раз рассказывает свою историю заспанному официанту Полю. Днем "папаше Юберу" предстоит поездка в Грасс: нужно проверить, как идут дела.
Ароматики


ХХ век подарил миру около 2000 ароматов, из которых примерно 1800 были выпущены в течение его последних 25 лет! Число новинок, ежегодно выходящих на рынки разных стран, уже давно превысило сотню. Являются ли все они действительно новыми оригинальными продуктами, или выпуск новинок в первую очередь продиктован стремлением парфюмерных компаний удержаться на рынке, где очень высок уровень конкуренции? Оправданно ли такое количество новых продуктов? И можно ли каждую современную парфюмерную новинку считать действительной инновацией? Иными словами, «новы ли новинки»? На эти вопросы ответят специалисты парфюмерного рынка.

Вадим Петров, генеральный директор «Парфюм Палас»
При таком разнообразии парфюмерной продукции, чего-то абсолютно нового быть не может. Новизна большинства ароматов создана искусственно. Любая новинка в сфере парфюмерии всегда что-то напоминает. Здесь, наверное, важен вопрос времени. Многие новинки воспринимаются таковыми только потому, что люди просто не помнят ароматы ранее вышедших духов.
Вообще на этот вопрос очень сложно ответить однозначно. Например, на рынке появился новый мужской аромат Higher. Это новинка в компании Dior, у которой не было подобного продукта с технократичным дизайном и молодежным запахом. И это долгожданная новинка для мужчин, которые любят Dior, и признают ароматы только этого Дома. А специалисты могут привести массу доказательств, что это не такая уж новинка, что и запах, и флакон, и реклама напоминают то, что уже было. Новинки появляются постоянно, они не могут не появляться, это процесс развития всей индустрии парфюмерии, всего человечества. Если перестанут появляться новинки, это будет равносильно смерти отрасли.

Иван Бани, руководитель парфюмерного направления французского подразделения компании Quest International
Сегодня на парфюмерном рынке огромная конкуренция, поскольку выпускается очень много ароматов. Но на мой взгляд, сейчас парфюмерия становится более творческой.Это связано и с расширением ассортимента компаний, и с тем, что ароматы становятся все теснее связаны с модой. Но по-прежнему главная цель парфюмерии - вызывать приятные ощущения и соблазнять.
Я считаю, что существует два типа парфюмерии, производимой международными марками. Первый тип предназначен для более широкого круга людей. Я не люблю слово «общедоступная», но если сравнивать с одеждой, речь идет об ароматах, которые можно «носить» каждый день. И есть парфюмерия, которую «носят» в зависимости от случая, настроения. Такое деление скорее относится к женской продукции, потому что мужчины более консервативны в своих предпочтениях. Вся парфюмерия является предметом роскоши, символом утонченности, но разные марки по-разному выражают эти идеи. У одной и той же компании могут быть ароматы и для более широкого круга, и для небольшой части клиентов.

Сергей Нестерчук, коммерческий директор компании «Арбат Престиж»
Многие марки, которые выпускают на рынок парфюмерию, сами ее не производят. Они заказывают ароматы у крупнейших компаний, разрабатывающих парфюмерные композиции. А специалистов-«носов», которые работают на эти компании, немного. Раньше новый аромат выходил раз в несколько лет и был событием для марки. Сейчас ароматы выходят сотнями в год, и трудно предположить, что каждый может быть уникальным творением гения. Наверное, если бы Пикассо рисовал в день по картине, то они повторяли бы друг друга. Гениальное творение нельзя запланировать. Нельзя планировать, что сегодня ты делаешь один аромат, завтра другой.
Сейчас новинки, которые выпускаются многими компаниями, интересны прежде всего как маркетинговые продукты. Сегодня не так важно, какая парфюмерная композиция налита во флакон. Гораздо важнее, как с точки зрения коммерциализации продукта марка подает его на рынок.
Показательный пример маркетингового продукта - Intuition от Estee Lauder. Компания решила выпустить этот аромат, чтобы усилить свои позиции на европейском рынке, где ее позиции были слабее, чем на американском. Маркетинговый отдел Estee Lauder проанализировал бестселлеры женской парфюмерии в Европе за последние 20 лет. И выяснил, например, что среди ароматов-бестселлеров Европы 90% включали ноту розы, 60% - ноту жасмина. Большинство флаконов были круглые, а не квадратные, скорее теплого желто-оранжевого цвета, чем холодного синего и т.д. Так проанализировав рынок, специалисты разработали то, что хотели продавать, а затем уже в соответствии с концепцией продукта заказали композицию парфюмерам. И многие компании, планирующие выпустить аромат, уже изначально нацелены на некий маркетинговый продукт, который по их представлениям должен появиться на рынке, и дают «носам» инструкцию, какой должна быть парфюмерная композиция. Если раньше сначала создавался продукт, который устраивал марку, а затем она под него разрабатывала маркетинговую стратегию, то сейчас компании сначала создают стратегию, а потом под нее продукт. А поскольку многие марки ориентируются на вкусы большинства, то продукты получаются более или менее одинаковыми, отсюда и похожесть ароматов. Например, год назад была розовая волна в женской парфюмерии, теперь будет еще что-то.

Ольга Лебедева, директор по обучению Сlarins
Ceйчас, как никогда прежде, ощущается влияние специалистов по рекламе и маркетингу на дизайнеров флаконов и творцов ароматов. Безусловно, очень важно, чтобы духи пользовались коммерческим успехом. И в связи с этим большое внимание уделяется поиску оригинальных названий, упаковке, привлекательному флакону, рекламе. Но в погоне за формой забывают о том, что она должна соответствовать содержанию. Мы часто сталкиваемся с совершенно банальными ароматами в роскошных изысканных флаконах с завораживающими названиями. Сам подход к духам стал более техничным.
Информация о духах ограничивается годом создания, нотами, сведениями о флаконе и несколькими общими фразами о том, для какой женщины были созданы данные духи. Такое впечатление, что мы покупаем компьютер или версию комьютерной программы, где год создания и технические характеристики играют ключевую роль. Искренне жаль журналистов, консультантов, тренинг-менеджеров и покупателей, которым предоставляется такого рода информация. Гораздо важнее говорить о характере духов, стиле, «изюминке», ведь мы покупаем не год создания, а настроение, мечту, эмоции, чувства, надежды. В связи с этим становится понятным почему аромат Аngel от Thierry Mugler занял лидирующую позицию в Европе. Аромат, флакон, реклама – все очень гармонично. Мюглер один из первых сказал, что информация о годе создания и компонентах убивает саму идею духов. Одним из первых предложил при выборе парфюмерии руководствоваться не банальными словами – «нравится, не нравится», а «Что вы чувствуете, когда слышите этот аромат?»

Сергей Нерушай, генеральный директор компании «Юнитоп»
У новинок, как правило, два источника возникновения. Один путь, когда компании занимаются креативом, но это могут себе позволить в основном известные брэнды. Второй путь, наиболее распространенный в масс-маркете, когда ароматы копируются, в основном у брэндов уровня «люкс» и мидл-класса. Чаще всего это происходит на этапе разработки аромата компаниями, специализирующимися на отдушках для различных областей промышленности. Эти компании часто предлагают интересные вещи, которые потом тиражируются. Как, например, работает парфюмер, создавая новый аромат? Он получает задание: эта вещь должна пахнуть J’adore и еще чем-то. То есть разные ароматы смешивают, и получается новый запах. Для массовой парфюмерии такой путь довольно дорог, а при производстве более дорогой продукции используется часто. Представьте, что вы смешиваете разные сорта вин или виски, предвидеть результат могут только специалисты. Этот процесс смешения запахов сам по себе является творчеством. И действительно интересные вещи получаются случайно.
Коммерческие запахи в «люксе» повторяют друг друга однозначно. Каждый оригинальный запах делает эпоху. Для меня вехи – Chanel с альдегидами, Kenzo с возможностью запахов композиционных. Новы ли новинки? Большинство из них - это перепевы, когда к популярному аромату добавляется новая нота, но иногда появляется что-то действительно оригинальное.

Гладкова Жанна, зам. генерального директора компании «Парфюм Симфони», парфюмер.
Очень хорошо, что создается такое количество новых ароматов, потому что количество рано или поздно переходит в качество, и появляются действительно новые парфюмерные творения. Не стоит рассчитывать, что каждый вновь выходящий аромат окажется революционным, поскольку по-настоящему новое вообще появляется очень редко - и в музыке, и в живописи, и в парфюмерии.


Отвращение к запахам передается по наследству
Почему какие-то люди крайне нервно реагируют на неприятные запахи, а другие не обращают на них никакого внимания? Оказывается, это связано с определенными генами в человеческом организме. Группа ученых из Израиля выяснила, какой конкретно ген отвечает за эту восприимчивость. Выяснилось также (впрочем, это было очевидно), что женщины генетически более предрасположены к такой чувствительности.


Обоняние несколько уступает другим человеческим чувствам. И все же люди способны различать до 10 тысяч различных ароматов (среди которых есть не только ароматы, но и, что называется, «амбре»). Подобно мышам, человек имел около тысячи различных генов, игравших определенные роли в обонятельной системе. Правда, за последние несколько миллионов лет половина из них стала несущественной в системе распознавания запахов. Некоторые из этих генов перестали работать у большинства людей, но у части населения они все еще функционируют. И вот ученые, кажется, обнаружили ген, который является главным в процессе восприятия неприятных запахов.


Сначала исследователи из Института Вейцмана набрали добровольцев для участия в эксперименте по обнюхиванию веществ с различными запахами: банана, эвкалипта, мяты, пота и другими. Они сравнили их способность восприятия каждого запаха с генетической структурой и выяснили, что ген под названием OR11H7P был связан как раз со сверхчувствительностью к запаху пота. Но даже эти ученые убеждены, что дело все же не только в генетике. Глава группы профессор Дорон Ланцет сказал: «Этот ген – лишь часть истории, разные люди в разных контекстах чувствуют пот как нечто среднее между отвратительным и приятным».


Запах пота и все, что с ним связано, давно не дает покоя науке и практической медицине. Еще пять лет назад наука выяснила, что потение при рукопожатии и липкие ладони – это тоже связано с генетикой. По мнению ученых из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, «синдром потных ладоней» затрагивает 5% населения. По мнению руководителя исследовательской группы доктора Семюэля Ана, традиционно об этом синдроме думали как о явлении, вызванном стрессом, и никто не относился серьезно к тому, что дело может быть совсем в другом, что это может передаваться от поколения к поколению. По данным ученых, если кто-то из родителей страдает синдромом потных ладоней, то дети имеют 28-процентный риск наследования родительских проблем.


Интерес носит не только научный, но и практический характер – сверхчувствительность к запаху пота лечить вроде пока не начали, но с самой потливостью пытаются бороться, причем самыми неожиданными способами. Например, четыре года назад немецкие исследователи выяснили, что потливость можно лечить при помощи инъекций ботокса. Только средство от морщин впрыскивать надо не под кожу лица, а под мышки, и это снизит потливость. Они проверили эту теорию на добровольцах, которым в одну подмышку ботокс впрыснули, а во вторую не стали. Потом их одежду дали понюхать другим добровольцам, и они оценивали интенсивность запаха по шкале от нуля (отвратительно) до шести баллов (приятно). По мнению ученых, результаты подтвердили гипотезу. Кроме того, подмышки, куда впрыснули препарат, оказались гораздо более сухими. Результаты исследования были опубликованы в немецком журнале по проблемам дерматологии.


А в конце лета немцы предложили лечить потливость при помощи липосакции (высасывания под местным наркозом потовых желез). Поскольку результаты исследования были напечатаны в профильных журналах сразу нескольких стран, можно предполагать, что скоро этот метод найдет массовое применение. Процедура занимает всего около 20 минут, и в результате первых исследований выяснилось, что у 51% прооперированных на 75% сократилось потоотделение. «Это проще и быстрее, чем любой другой из ныне известных хирургических способов решения проблемы, - считает доктор Рурского университета Фальк Бехар, - И это действительно работает». Более того, оказалось, что в США кое-где этот метод уже используется: по словам доктора Алана Камерона, консультанта и хирурга известной американской больницы Ипсвич, эта техника уже применяется в некоторых американских клиниках. «Я думаю, что такой метод может стать приемлемым решением этой трудной проблемы», - говорит доктор Бехар.



altК каким только ухищрениям не прибегают дамы, чтобы казаться моложе. Впрочем, мужчины от них не отстают. Hикому не хочется выглядеть старым. Но, если стать моложе невозможно, то можно хотя бы создать иллюзию молодости. Французская поговорка «Чтобы быть красивой, надо родиться красивой, а чтобы казаться красивой, надо страдать» относится и к желанию казаться молодым.

     Способов создать иллюзию молодости множество. Среди них есть очень болезненные, даже небезопасные, но есть и совсем простые. К таким, в сущности, простым способам относится запах. Известно, что запахи оказывают воздействие на мозг человека, но воздействие это изучено мало.      Ученые из Института вкуса и запахов в Чикаго попытались выяснить, какой аромат заставляет воспринимать лиц противоположного пола как более молодых, чем они есть на самом деле. Для исследования были отобраны запахи достаточно обычных плодово-овощных и цветочных культур: банана, брокколи, листа мяты, грейпфрута, лаванды. Эти запахи наносили на кожу женщин средних лет, после чего просили мужчин определить, сколько лет даме, источающей данный аромат. В результате оказалось, что ни один из предложенных запахов не воздействовал на мужское восприятие так сильно, как аромат грейпфрута. Женщины, в парфюме которых преобладала нотка этого цитрусового, казались выглядящими очень молодо. Представительницам прекрасного пола мужчины давали в среднем на шесть лет меньше, чем им было на самом деле.      Затем эксперимент повторили наоборот: женщины должны были определить возраст мужчин, на кожу которых наносили те же ароматы. Вот тут номер не прошел – ни один из запахов не обманул женщин. Ароматы не делали мужчин в их глазах моложе.
Ароматики




АРОМАТИКИ 2011-2018
Все права защищены.Копирование материалов разрешено при условии установки активной ссылки на "http://aromaterapyja.ru/". Интеллектуальная собственность юридически защищена

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика