Главная Великие парфюмеры Мир запахов Духи Масла-основы Эфирные масла Базовые масла Эфирные масла, каталог
Логин:  
Пароль:
ПАРФЮМЕРИЯ ЛЕЧЕНИЕ ЗАПАХАМИ АРОМАТИЧЕСКИЕ МАСЛА ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА Аромагороскоп Косметология АЮРВЕДА МЕДИЦИНА
Реклама
НОВОСТИ
Эфирные масла: Найоли

Эфирные масла: Найоли

Эфирные масла: Найоли Найоли относится к семейству эвкалиптовых. Аромат найоли: чистый, свежий, слегка прохладный. Лечебные свойства найоли Найолистабилизирует работу нервной системы, устраняет необоснованные эмоциональные проявления
16.03.19

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
Цвета ауры: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, индиго, фиолетовый, серый

Цвета ауры: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, индиго, фиолетовый, серый

Основные цвета ауры человека изменяются в связи с его прогрессом. Если человек совершенствуется в духовности, его цвета улучшаются. Если человек имел несчастье спуститься вниз по лестнице эволюции, его цвета могут полностью измениться или сменить
10.04.19

altВ Японии всегда жили со вкусом. В этой маленькой стране размером с какую-нибудь Новгородскую область умеют ценить вещи, с точки зрения жителей стран-гигантов, самые обычные. Ну, расцвела в очередной раз сакура, а облака опять готовы пролиться дождем... Мы тоже понимаем, что это красиво!
Но для японца красоты мира не просто предмет эстетического любования, а парфюм не только еще один способ получить чувственное наслаждение. Это мощный фактор, который влияет на гармоническое развитие человека.
Это — философия. А раз так, нет ничего удивительного, что именно японцы открыли новое направление парфюмерии, основой для которого стало соединение восточного и западного, с одной стороны, и практически отсутствие запаха — с другой.

  ФИЛОСОФИЯ АЛОЭ
Уроженцы Японских островов никогда не были избалованы обилием буйно цветущих растений с упоительными запахами, как, к примеру, Мадагаскар со знаменитым на весь мир иланг-илангом. Вот уж воистину африканскому острову оказалось достаточно одного цветка любви, чтобы навсегда быть вписанным золотыми буквами в книгу высокой парфюмерии! В Японии подобных сырьевых изысков не было. Приходилось пользоваться простенькой парфюмерной помадой ниоябра из масла и воска. Повсеместно, и во время торжественных обрядов, и для изысканности интерьера, жгли благовонное дерево джинко. Ценным считался даже аптечный запах алоэ! Да, на таком материале не разгуляешься.
Зато пышным цветом расцветала философия ароматов. Изыскивались новые способы их использования, вдумчиво изучалось влияние запахов на поведение человека. Обнаружилось, что они становятся бесценными помощниками в нелегком деле релаксации задерганного жизнью потомка самурая, предоставляя уникальную возможность поменять обстановку, не выходя из дома. Купил, к примеру, духи с букетом юго-восточных трав и цветов — приобрел не просто парфюм, а туристическую путевку. От аромата ощущение такое, будто съездил в отпуск в какую-нибудь благодатную страну с райской природой и ангельски доброжелательными аборигенами. Эта концепция парфюмерии, традиционная для Востока, для Запада стала настоящим открытием. Ее проникновению в рациональные умы европейцев помогли такие японские торговые дома, как Кодзу, основанный еще в XVII веке.
ОТ МИКСТУРЫ ДО ПАРФЮМА — ОДИН ШАГ
У нас же, в России, больше известна марка Shiseido, тоже во всех отношениях достойная и респектабельная. Разбег она взяла в последней трети XIX столетия, а точнее в 1872 году. Не семнадцатый век, конечно, но и не конец двадцатого, с другой стороны. Есть исторический багаж, первые кирпичики которого начал закладывать химик Юшин Фукухара. О! Он был настоящим японцем, способным и в прозаической жизни найти место прекрасному. Ко всему подходил основательно, не суетясь. Прежде чем открыть собственную аптеку, господин Фукухара, следуя особенностям национальной логики, перечел знаменитую китайскую Книгу Перемен. Там он нашел чудесное слово «шисейдо», состоящее из двух иероглифов «ши» и «шей». Переводится сие так: «почитай силы земли, потому что она питает и развивает жизнь». Фукухара восхитился благозвучием, ему понравился и философский подтекст. И он подумал: «Что может быть лучше для названия фармакологического заведения, привлекающего покупателей и вызывающего у них доверие?»
Юшин был грамотным бизнесменом. Он мечтал создать торговую точку самого высокого класса, а не простую аптеку, каких пруд пруди. Чтобы достичь желаемого, следовало открыться не просто в оживленном месте, а в самом что ни на есть престижном. Сказано — сделано! На улице элитарного района Токио Гинза как по мановению волшебной палочки появляется новая аптека. Слух о ней достиг каждого более или менее годящегося на роль потенциального солидного клиента. Все знали, что в заведении Фукухара можно приобрести чудесный косметический продукт Eau rouge — «красная вода». Это был замечательный лосьон, нежно ухаживающий за кожей. Особенно популярным он стал у гейш, которые знали толк в косметике. И это было лучшей рекламой.
1900 год стал переломным для Shiseido. Юшин Фукухара съездил в Париж на Всемирную выставку. Запад заворожил его так же, как Восток очаровывает многих европейцев. Увлечение французской культурой передалось его сыну Шинзо. Юный отпрыск, уже обогащенный знаниями по фармакологии, которые почерпнул в Соединенных Штатах, стремится постичь ее тонкости, естественно, живя в Париже. Сами понимаете, заниматься в этом легкомысленном городе исключительно пилюлями и микстурами даже серьезному японцу было трудно. Атмосфера жизнерадостности и творческого полета требовала чего-то более легкого, эфемерного и упоительно прекрасного. Парфюмерия всем требованиям отвечала. Но для нее было необходимо особое вдохновение. Бродя среди самых эстетичных в мире клумб Люксембургского сада или просиживая целые вечера в артистических кафе Монмартра, фармацевт обдумывал новый образ аромата. И тот сложился во всей своей красе. Получился симбиоз европейского и японского.


ПАРФЮМЕРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ SHISEIDO
Это была гениальная идея. Сдержанная элегантность и искрометный парижский шик в сочетании с японской утонченной роскошью — вот то, чего давно ждала заинтересованная публика. Композиции из традиционно европейских ароматов — розы, жасмина и исконно японских — глицинии, хризантем, вишневого цвета, магнолии и камелии, — поразили мир благоуханий, привыкший к традиционному разделению на восток и запад, небывалой новизной.
Успех первых духов Hanatsubaki («Камелия»), выпущенных в 1916 году, стал веским аргументом в пользу открытия магазинов Shiseido по всей Японии. Продвижению марки на мировом рынке способствовало новое увлечение европейцев всем японским в 60-х годах. Именно тогда появляется знаменитый парфюм Zen (1964 г.), до сих пор пользующийся популярностью. Эстафетную палочку подхватили и другие творения Shiseido. В каждом из них было что-нибудь непривычное. Взять хотя бы Relaxing Fragrance — образец парфюмерного прогресса 1997 года. Только вошли в моду легчайшие, как вуаль, запахи — пожалуйста, дорогие покупатели, марка Shiseido к вашим услугам!
Relaxing Fragrance — настоящий революционный аромат. Он еще более воздушный и еще менее навязчивый, чем самая нежная туалетная вода, потому что в составе парфюма нет спирта! Идеально подходит для лета. Кратковременность душистой волны становится преимуществом под палящим солнцем. Искусно созданный флер не успевает измениться, смешавшись с естественными запахами тела. Комфорт теплого времени года подчеркивает зеленое матовое стекло флакона и его эстетски простая вытянутая форма. По замыслу производителей, это должно было создать ненавязчивые ассоциации с травами, которые колышатся на ветру. Умиротворение, которое создает визуальный образ, усиливается уже с головной ноты парфюма, где уживаются благоуханная чайная роза и прохладная свежесть ростков бамбука и огурца. Пышность, но не вычурность пиона, гардении и кардамона в сердечном вздохе быстро переходит в едва слышный аромат шлейфа, созданный из дуновений сандала, мирры и пачули. Уникальный букет этого цветочного зеленого парфюма с пряными нотами соответствует придирчивому вкусу. Недаром самая красивая российская кинозвезда Евгения Крюкова, знающая толк в парфюмах, предпочитала этот аромат всем остальным.
Но не успел он появиться, а на парфюмерной сцене опять событие: Vocalise. Парфюм, не сложенный, согласно традиционной иерархии, последовательно из верхней, сердечной и конечной нот. Они мирно сосуществуют, позволяя то одному, то другому компоненту солировать, не по очереди, а параллельно, как цвета в радуге. Композиция составлена из белой орхидеи, розы, ландыша, нероли, персика, перца, мускуса. Здесь все: и сладко-бархатный дух цветов, и вкусный аромат фруктов, и острота пряностей, и животная чувственность.


КЕНЗО: ВОСТОК-ЗАПАД
Самыми мощными экспортерами японских парфюмерных идей стали дизайнеры. Они заставили весь мир без запинки произносить японские слова, докапываться до их сути и примерять на себя почти аскетичные одежды восточных философов.
В начале 1960-х Японии было не до моды. Она все еще переживала последствия Второй мировой войны. Именно в это время в Токийском художественном институте учился никому неизвестный Кензо Такада. Он и не подозревал, что спустя некоторое время войдет в десятку самых известных кутюрье мира и поклонники Высокой парфюмерии будут с нетерпением ждать ароматную новинку с надписью Kenzo. Видимо, каким-то шестым чувством, уловив неслышные призывы судьбы, Такада, несмотря на то что был отличником, бросил все, сел на корабль и отплыл во Францию. Он хотел заниматься высокой модой. Париж поначалу встретил его неласково. Для теплолюбивого японца первый город мира был слишком холодным. Блюда французской кухни, которыми восхищается все просвещенное человечество, тоже не радовали. Они были настолько тяжелы и непривычны для нежного восточного желудка, что бедняга Кензо некоторое время питался одним хлебом. Первым парижским жилищем будущей звезды дизайна стала ванная комната в квартирке на Монмартре — классическом прибежище начинающих художников.
Вот так началась самостоятельная жизнь сына многодетного владельца чайного домика. Но недаром трудолюбие и терпение — национальные черты японского характера. Работа в текстильной компании и жесткая экономия дали возможность Кензо открыть маленький бутик. Его сестры и их подруги сидели в задней комнате и шили придуманные им модели. Остатки тканей не выбрасывались. Из них была создана первая коллекция, продемонстрированная профессионалам от кутюр в 70-м году. Через две недели после этого знаменательного события о Кензо Такада уже писали модные журналы, а его фотография украшала обложку Elle. Мода приняла в свои объятия «самого западного среди японских модельеров и самого японского — среди западных».
Его одежда излучает радость и жизнелюбие. Даже любители маскировки под асфальт поддаются обаянию ярких и сочных цветов. Такада сочетает их со всей смелостью гения, которому прощается все. Он затевает увлекательную игру с предметами различной длины и ширины, сочетанием восточных и западных элементов одежды в одном костюме, многослойностью тканей, шалями и юбками, надевая их даже поверх брюк. (Еще недавно это казалось приемлемым лишь для гардероба беженцев.) Все это Кензо Такада делает блестяще и убедительно, играючи увлекая в свой жизнерадостный мир даже хронических зануд.


ДЫША ДУХАМИ И ТУМАНАМИ
Он обожает растения. И они у него повсюду: на кимоно, платьях, юбках, брюках. Даже себя Такада называет мужчиной-цветком. Не удивительно, что, решив в 1988 году выпустить духи под собственной маркой, кутюрье выбрал теплое благоухание цветов и фруктов. Не мудрствуя лукаво, назвал их просто Kenzo. Замечательный аромат, но ничего необычного в нем нет. А вот в 1991 году появляется воистину революционный парфюм — Kenzo pour homme. Это творение сразу же стало любимцем тех, кто держит нос по ветру и в курсе событий парфюмерной моды. На тот момент не было ничего более современного, чем слияние цветочных запахов с морской свежестью. Такой коктейль стал возможен благодаря веществу калон, придающему аромату морскую солено-йодистую ноту. Во флаконе, с одной стороны имитирующем бамбук, с другой — откровенно фаллическую форму, спрятан аромат морского тумана и устриц. Так говорил сам дизайнер. Чтобы получить это чудо, которое нельзя потрогать руками, парфюмер Кристиан Матье использовал вполне реальное сырье. В результате его творческих изысканий в верхних нотах оказались бергамот, фенхель, озон и свежая зелень. В сердечной ноте чувствуется пряный дух гвоздики, мускатного ореха, а также шалфея и герани. Табачная дымка сандала и розового дерева, дубового мха, бергамота и ветивера — в шлейфе.


КАЖДОЙ ДАМЕ ПО ОДИССЕЮ
Дамы поначалу упивались морскими запахами со стороны, обнюхивая своих мужей и любовников. Появление собственного представителя сильного пола в облаке душистого морского тумана было равносильно уикенду где-нибудь под Венецией. Но потом эта монополия стала вызывать глухое раздражение. Еще немного и раздался бы вопль: «Мы тоже так хотим!»
Иссей Мияке — гениальный японский дизайнер — не стал дожидаться точки кипения. Когда сложилась благоприятная ситуация для продажи чего угодно под маркой Issey Miyake, он обратил свой кутюрный взор на парфюмерию. Откровенные запахи ему были не по вкусу, больше нравились прозрачные оттенки. Так появился первый водный парфюм для женщин. Теперь выражение «свежа, как утренняя роса» можно было воспринимать буквально. Достаточно сделать пару пшиков из конусовидного флакона с ароматом L’Eau d’Issey — и аромат дождевых струй или капелек росы на лепестках цветов обеспечен. Переводится название парфюма — «Живая вода» или «Вода Иссея». Слышится вроде что-то про Одиссея... Как кому нравится. Главное, что влажный аромат чистоты и невинности остается на гребне моды до сих пор. На рубеже третьего тысячелетия он как будто потускнел, но потом напитался новыми нотами, пряными, к примеру, и вновь вырулил на первый план. Что там еще придумают японцы? Чем удивят? Будем ждать.


altФлакон редких по советским временам французских духов спас жизнь одному человеку и стал причиной смерти другого.
Женская радость эпохи дефицита
Эту историю рассказал (вернее, описал) один из активистов секции общественных корреспондентов энгельсской колонии № 13. Предназначалась она для ведомственного издания, свою фамилию в "вольной" газете автор просил не называть. Хотя в разговоре поклялся, что все описанные им события - чистая правда, а герой истории поныне живет и здравствует, правда, под другим именем.
Человек этот, назовем его Глеб, и сейчас, в свои без малого пятьдесят лет, остается, по словам Игоря (так зовут автора), весельчаком и балагуром, душой любой компании и большим поклонником прекрасного пола. Именно последняя черта сыграла с ним злую шутку четверть века назад.
В ту пору Игорь был подростком и завидовал Глебу, который пользовался большим успехом у девушек. Из-за разницы в возрасте близкими друзьями они стать не могли, и для Игоря стало настоящим потрясением известие о том, что Глеб попал в тюрьму, да еще за убийство. Этот веселый компанейский парень никогда не водился с уголовниками.
Прошло немало лет, прежде чем Игорь, который успел стать взрослым, узнал, что тогда случилось. Рассказывал ему сам Глеб, к тому времени отбывший солидный срок заключения. Рассказывал с ностальгией по своей молодости и по ушедшей эпохе, которую теперь непочтительно именуют "совковой" и "застойной".
- Так получилось, Игорек, за духи я сел.
- За какие духи?
- Обыкновенные, французские. То есть тогда они, наоборот, были необыкновенным, сказочным подарком.
Как же, удивился Игорь, говорили, что за убийство. А Глеб, вздохнув, объяснил, что, не будь духов, не было бы и убийства. Вернее, наоборот, убитым мог оказаться он, Глеб.
...8 марта 1979 года оказался первым по-настоящему весенним днем: наконец-то после февральской стужи выглянуло солнце. Глеб шагал по утренней улице, снисходительно наблюдая празднично-суетливую толпу прохожих. Знали бы они, несчастные, что лежит у него во внутреннем кармане куртки, умерли бы от зависти. Это вам не пучок облезлых мимоз и не торт с размазанным кремом, которые парни его возраста тащат сейчас своим девчонкам.
В кармане Глеба лежала небольшая темно-синяя коробочка с золотистой надписью "Испахан". За эту коробочку он отдал всю свою месячную зарплату - 180 рублей. Правда, ему потом говорили, что, если хорошо поискать, поспрашивать фарцовщиков, можно было бы обойтись и половиной суммы. Но Глебу ждать было некогда, он торопился вручить Иринке подарок к женскому празднику.
Горьковато-терпкий, восточный, как сказал продавец-перекупщик, аромат очень подходил к темным волосам и карим глазам девушки. Глебу казалось, что в облаке такого аромата она станет похожей на багдадскую принцессу из фильма о волшебной лампе Аладдина.
В общем, он шел и радовался. Душиться в битком набитом автобусе не захотелось, хотя Ирина жила неблизко. К тому же в давке с драгоценным флаконом в темно-синей упаковке могло что-нибудь случиться. Казалось, эти духи совсем из другой жизни - где нет очередей, где не берут автобусы штурмом и где не надо воровато оглядываться, сунув деньги в руку спекулянту, чтобы сделать любимой девушке дорогой подарок.
Флакон-бронежилет
Глеб еще успел удивиться, что рядом с убогой дощатой хибарой с вывеской "Пиво на вынос" толпится народ: "Надо же, и в праздник работают. А магазины закрыты", - и тут его окликнул знакомый голос.
Своего одноклассника Сашку он давно не видел. Тот был уже с утра навеселе, разбавив пиво водкой, и пригласил Глеба присоединиться к компании.
Но Глеб стал отнекиваться, загадочно намекать, что спешит к девушке с необыкновенным подарком. Сашка продолжал приставать, уговаривать. Его собутыльники тоже оживились, послышалось: "Да успеешь к своей, весь день впереди... Ничего с ней не случится".
Дальше все получилось удивительно нелепо. До этого момента Глеб, рассказывая Игорю свою историю, старался представить себя с выгодной стороны. Теперь же он как будто сбился с тона и неуверенно произнес: "Потом меня один из мужиков обозвал, а может быть, мне просто показалось..."
Показалось или не показалось, но в такой волшебный день Глеб не собирался терпеть оскорбления, тем более от каких-то пьяниц у пивного ларька. К тому же он в ранней юности занимался боксом и драться не боялся. Сам не успел понять, как ударил обидчика (возможно, предполагаемого) в челюсть.
Для возбужденной праздником и алкоголем кучки завсегдатаев пивного ларька это стало той самой искрой, из которой возгорелось пламя раздора. Впрочем, Глеб держался неплохо, боксерские навыки помогали, к тому же нападавшие бестолково толкались, мешая друг другу. Но пьяный азарт делал свое дело, и вот один из дерущихся применил запрещенный на ринге прием.
В руке нападавшего блеснул нож, Глеб это заметил, но закрыться не успел и получил удар в левую сторону груди, туда, где сердце.
Тут произошло чудо. Лезвие ножа, наткнувшись на неведомую преграду, переломилось пополам. А из пореза на кожанке Глеба вдруг повеяло чем-то горьковато-терпким, приятным, напоминающим о восточных сказках. Среди запаха дешевого разливного пива и водочного перегара этот аромат возник как прекрасный цветок на помойке.
В Полтавском сражении Петра Первого спас от шведской пули нательный крест. В книгах о войне часто пишут, как пуля или осколок попадают в медальон, портсигар или партийный билет в металлической коробочке, спасающие жизнь своему владельцу. Для Глеба таким "бронежилетом" оказался флакон французских духов. Тот самый, за который отдал свой месячный заработок. Духи вместо того, чтобы обрадовать Ирину, пропитали разорванный карман куртки.
Скорее всего, этим бы драка и кончилась. Владелец сломанного ножа застыл в растерянности. Другие тоже остановились, сообразив, что дело зашло слишком далеко. Все, кроме Глеба, в которого, по его собственным словам, после осознания своей утраты будто бы бес вселился.
Теперь на него никто не нападал. Наоборот, поспешили разбежаться в разные стороны. Но своего обидчика, погубившего волшебство весеннего дня, Глеб догнал, сбил с ног и долго избивал, вымещая свою досаду. Тот пытался убежать, закрыться, но зря. На беду под руку разъяренному Глебу попался обрезок металлической трубы.
Когда он опомнился, рядом никого не было, прохожие с опаской смотрели издалека. Только незнакомый парень неподвижно лежал, уткнувшись лицом в сугроб. Вокруг его головы по весеннему снегу расплывалось темное пятно.
Эпилог
Освободился Глеб в самый разгар "перестройки". Он не сумел доказать в суде, что его первого ударили ножом. Одноклассник Сашка в самом начале драки куда-то исчез, потом говорил следователю, что ничего не видел. Других свидетелей тоже не нашлось. Убийство квалифицировали как совершенное с особой жестокостью.
Ирина не дождалась его из тюрьмы. Глеб так толком и не узнал, куда она делась. Некоторые из знакомых намекали, что уехала в составе нелегальной стриптиз-группы то ли в Турцию, то ли в Грецию.
Паренек Игорь, которому Глеб когда-то рассказывал свою историю, теперь сам угодил за решетку, причем в ту же самую колонию, где он отбывал свой срок.
Герой этого рассказа, хотя и не сразу, приспособился к жизни в новой России, сейчас чувствует себя неплохо. А духи "Испахан" теперь можно купить в любом приличном парфюмерном магазине.
Ароматики


altКристин Нагель - немецкий парфюмер, она работает в Париже в известной компании Quest. Ее работы 2002 года: духи Madness Chopard (Шопар), Eau de Cartier (Картье), Femme Lagerfeld (Лагерфельд). Интервью было дано немецкому журналу "Бригитте".

- На рынке сегодня свыше 500 различных женских духов. Это огромный выбор, и он постоянно меняется. Около 60 ароматов исчезают в течение года, примерно 100 новых вариантов добавляются. Лишь 5% всех новинок задерживаются на рынке дольше 2 лет и становятся классикой. Как Вы думаете, каковы шансы духов, создаваемых Вами?
Кристин Нагель: Каждый из трех ароматов (Madness от Chopard, Eau de Cartier и Femme Lagerfeld) может стать классическим. Madness Chopard - потому что в этих духах снова ожили шипрово-кожаные аккорды, тем самым сделав их современной классикой. Eau de Cartier (ювелирной марки Картье) хорошо пахнет как на женской, так и на мужской коже благодаря своей холодно-горячей смеси запахов. И поэтому у нее есть двойной шанс на успех. Femme Lagerfeld с нотой мандарина и мха в сердцевине аромата олицетворяет гений Карла Лагерфельда и его моды.

- Вы изучали химию и поначалу несколько лет занимались анализом ароматов, прежде чем попали в творческую лабораторию парфюмерии. Как произошла смена специализации?
Кристин Нагель: Мастер-парфюмер Альберто Мориллас из компании Firmenich открыл мой талант. Затем мне предложили в компании Creation Aromatique наряду с аналитической работой обучение ремеслу парфюмера. Я работала на все двести процентов, чтобы выполнить на сто процентов свою работу и также на все сто изучить новую. Сейчас я уже 4 года работаю парфюмером в компании, производящей духи, Quest International в Париже.

- Как Вам удается работать одновременно над несколькими духами и все же отделять их мысленно друг от друга?
Кристин Нагель: Это нормально, так как разработка духов редко находится на одной и тоже стадии. В начале обсуждается базовая идея духов, это самое интенсивное и творческое время. На заключительной стадии мы занимаемся уже деталями. Поэтому заказы легко отделить один от другого. Когда духи Femme Lagerfeld были практически готовы, нам прислали описание Eau de Cartier. А при уточнении деталей этого аромата начался процесс создания духов для Шопар. Это как цепочка, звенья которой соединены друг с другом, но не пересекаются.
 
- Тенденция к поляризации духов набирает силу. Приятие или неприятие при первом знакомстве - это новый способ помочь определиться с покупкой?
Кристин Нагель: Почему бы нет. Запах духов должен вызывать у покупателей какую-то реакцию - неважно, положительную, или отрицательную. Главное, чтобы они реагировали.

- Верхние ноты, ноты сердцевины и шлейф аромата - это классический рецепт, и каждая нота раскрывается постепенно, в соответствии с композицией. Сегодня существует также много так называемых "монолитных" духов, которые не меняются. Почему?
Кристин Нагель: Это как в моде, время от времени появляется новый стиль. Такие монолитные ароматы как "Strenesse" (дизайнера Габриэле Штреле), "A la Nuit" парфюмера Сержа Лютенс и "Lilia Bella" от Герлен сегодня даже слишком многочисленны. Нужны также и духи, которые медленно раскрывают свои ароматные грани. Те, кто любит такие духи, снова и снова открывают для себя новые нюансы "своих" духов. В этом и заключается волшебство парфюмерии.

- Лучше ли синтетические ингредиенты своей репутации?

Кристин Нагель: Да. Путем химического анализа получают просто чистое сырье. И все же предубеждение против синтетических компонентов до сих пор сохраняется. Так же, как и убеждение, что натуральные дороже, и, следовательно, более роскошны, чем те, что созданы в пробирке. Но приведу один пример: натуральный экстракт цветов апельсинового дерева стоит около 11 долларов за килограмм, а цена синтезированного в лаборатории мха может доходить до 1300 долларов за килограмм.
 
- Постоянно появляются новые компоненты, например, пахнущая свежим морским бризом вода "Calone" или необычные запахи животного происхождения.
Кристин Нагель: Новые ингредиенты действительно потрясающи. Они заставляют нас попробовать что-то новое, изменить наши формулы. Это означает, что мы вынуждены по-новому интерпретировать старое. Это как в случае с партитурой, которую играют другими инструментами. Мы сами часто удивлены тем, что получается в результате. Именно это и является привлекательным в профессии парфюмера. 

- Каковы будущие тенденции в парфюмерии?
Кристин Нагель: В общих чертах я думаю, что новый "ренессанс" переживут более пышные и более "сочные" духи. У ароматов снова будет свой характер.

- Ваши коллеги по цеху считают, что однажды появятся даже технические ароматы. Ароматы, пахнущие компьютером или самолетом - что Вы об этом думаете?
Кристин Нагель: Я этим не интересуюсь, что не следует толковать превратно. С научной точки зрения техника кажется мне привлекательной, но в качестве запаха? Нет, спасибо. Для меня духи - это всегда нечто чувственное. Хорошее самочувствие, удовольствие.


Кристин Нагель является парфюмером также таких духов как: Theorema de Fendi, коллекция духов Armani Privй, With Love от Guerlain, Versace Woman. В 2004 г. ее духи Narciso Rodriguez for her (в соавторстве с Франсисом Куркджаном) и в 2006 г. Ambre Soie из коллекции Armani Privй получили приз Fifi. Другие ее творения последних лет включают среди прочего: Eau Torride от Givenchy (2002), Miss Dior Chйrie от Christian Dior (2005), J Del Pozo In Black (2005), Angel Lily от Thierry Mugler(2005), Dйlices de Cartier (2006), Rose Absolue от Yves Rocher (2006).
 


altИногда можно услышать или прочитать о духах, что они могут быть эротичными и даже привлекать противоположный пол благодаря неким таинственным "горячим" ингредиентам. На самом деле, как заявляют нейробиологи, это не так. Результаты исследований показывают, что в человеческом запахе (также смешанном с духами) нет ничего такого, что органически стимулировало бы сексуальное желание. Духи на 100% являются культурным, приобретенным явлением, и оказывают воздействие на наши эмоции, только если их запах ассоциируется с каким-то воспоминанием. Для новорожденного, например, все запахи одинаково ценны и приятны. Его предпочтения в плане запахов будут формироваться с возрастом. Но если мама ребенка, например, в его первые дни жизни пахла розой, ребенок и во взрослой жизни будет предпочитать запах розы, если же мама пахла сельдереем, соответственно, и ребенок будет любить сельдерей...
Что касается "эротизма" ароматов, то возможным катализатором сексуального влечения может оказаться тот запах духов (или чего угодно), который связан в памяти с неким очень мощным эротическим событием в жизни, что и заставляет человека при определенном запахе испытывать определенные эмоции. Именно поэтому запахи тела и веществ, выделяемых во время акта любви, запоминаются и даже могут разбудить сексуальное желание в иной ситуации. Этим объясняется также тот факт, что нам нравятся запахи животных, используемые в парфюмерии (бобровая струя, выделения желез дикой кошки цивет, серая амбра и т.д.) - они похожи на наши собственные...
И далее невозможно обойти вниманием знаменитые феромоны, о которых ходит так много легенд.
Феромоны - это определенные химические вещества, выделяемые животными для привлечения партнеров противоположного пола. Например, если самка лосося, готовая к икрометанию, находится поблизости от самца-лосося, готового к соединению, самец-лосось будет следовать за самкой, куда бы та не отправилась. И все это из-за феромонов или запаха самки. Моча мышей-самцов заставляет набухать яичники и матку мыши-самки. Животные реагируют на запахи моментально, это инстинкт, никакого разума. Некоторые животные познают мир с помощью обоняния, так как они не могут различать цвета или слышать. С помощью нюха они узнают пол другого животного, с помощью запахов ускоряется сексуальное созревание, привлекаются сексуальные партнеры, стимулируется спаривание и откладывание яиц. Запахи заставляют животных поднимать тревогу и организовывать защиту от опасности, с помощью запахов помечается территория или ведется охота, регулируется социальное поведение животных. Воздух для животных наполнен запахами-сигналами, дающими им информацию об окружающем мире.
Сегодня известно множество различных феромонов, однако для этого потребовалось 17 лет исследований и 750 000 экземпляров шелкопрядов Bombyx Mori, изученных химиком и Нобелевским лауреатом Адольфом Бутенандтом, чтобы выделить в 1959 году первое сексуально-привлекающее вещество и идентифицировать его - Bombykol или 10E, 12Z-Hexadecadienol. Но до сегодняшнего дня ученым не удалось обнаружить связи между структурой феромонов и их воздействием на животных. Так, на муравьев феромоны действуют только при определенной их концентрации в нано-граммах. Более высокая концентрация того же феромона муравьев уже не впечатляет, зато действует на другие виды животных. К тому же часто феромоны выделяются лишь при наличии определенной комбинации таких сигнальных веществ, да еще и определенного количества.
altФеромоны регистрируются у животных так называемым сошниково-носовым органом, который непосредственно соседствует с органом обоняния. Такой орган есть у насекомых, земноводных, змей и многих видов млекопитающих, но его нет у рыб и птиц. В последние годы анатомы обнаружили и у человека рудиментарный сошниково-носовой орган рядом с носовой перегородкой через сanalis incisivus, длиной примерно в 1 см. И этот сошниково-носовой орган в 70% случаев реагировал на человеческую кожу без запаха другого пола, в то время как соседние клетки обоняния - нет. Всего 30 пикограмм феромонов достаточно, чтобы создать потенциал в обонятельной клетке. Возможно, сигналы сошниково-носового органа достигают самую старую зону мозга - гипоталамус, однако связь сошниково-носового органа с центральной нервной системой так и не была пока доказана (гипоталамус влияет на настроение и поведение человека посредством гормональных изменений).
К сожалению, феромоны не действуют на человека так же сильно, как на животных. Человеческий организм и мозг являются намного более сложными, и поэтому с помощью определенного запаха нельзя "влюбить" в себя другого человека. Если бы это было возможно, парфюмеры (а еще скорее - маркетологи) давно бы использовали феромоны в своих духах, как утверждает парфюмер Кристине Нагель. Пока же "чудесные" духи или эликсиры, содержащие "сексуальные" феромоны, можно найти в интернете, но в таком случае никто не может дать гарантию того, что это не обман. Даже если такие духи содержат феромоны, как это рекламируется, на сегодняшний день не существует никаких свидетельств того, что они могут привлекать противоположный пол или делать их хозяйку(ина) неотразимой(ым) в сексуальном отношении...
 
Животные запахи в парфюмерии
Раньше натуральные животные пахучие вещества считались украшением парфюмерии. Их получали из выделений дикой кошки цивет, бобра (что дает бобровую струю), кашалота (серая амбра), кабарги (мускус) и из экстракта воска пчел. В концентрированном виде животный запах зачастую неприятен, но при достаточном разбавлении он становится незаменимым компонентом в парфюмерии, придавая духам тепло, гармонию и полноту. 
После обработки животных веществ получают экстракты амбры, мускуса, бобровой струи и цивет в виде спиртового раствора, а также абсолю воска пчел после экстракции. Эти компоненты являются дорогими из-за того, что они очень редки. 
Использование животных натуральных компонентов в парфюмерии сегодня достаточно ограничено, так как некоторые из животных веществ вызывают аллергическую реакцию на коже, а упомянутые животные находятся под охраной как редкие виды. Именно из-за редкости таких "эликсиров" охотники не колеблясь убивают животное. Таким образом сегодня в парфюмерии используются как натуральные выделения животных, так и их синтетические эквиваленты, а также некоторые пахучие вещества, получаемые из растений, запах которых похож на запах животных. 
Ароматики


altКакие духи выбрать зимой 2008 года, чтобы дополнить свой модный образ.
Аромат – особый аксессуар: точно так же, как изящный ремешок подчеркивает талию, как яркий головной убор добавляет контраста, так и капелька духов открывает новые нюансы вашего образа, подчас неуловимые, сложные…
И, конечно, как у любого аксессуара, у ароматов есть свой сезон. Летом мы обнажаем свои прелести в декольте и игривых вырезах, бросаем в коктейли льдинки и душимся беззаботными, освежающими и воздушными ароматами. А вот в мороз ледяные озоновые запахи теряют свое очарование. Кутаясь в уютный шарф и согреваясь чашкой глинтвейна, мы хотим пахнуть тепло и изысканно…

1. Пряности
Подобно тому, как пряности придают блюдам особые оттенки вкуса и аромата, так и духи с оттенками гвоздики или кардамона добавят вашему запаху чувственности и загадки. Сладкий имбирь или мускатный орех, соблазнительная корица или нежная гвоздика – в этих ароматах обаяние востока и тепло глинтвейна.
Духи с пряными нотами: Burberry Brit Red, Nutmeg Ginger, Tea for Two, Serge Lutens Rousse

2. Мед
Есть ли в мире более уютное, домашнее и согревающее лакомство, чем мед? И есть ли более сладкий и обаятельный запах, чем тонкий аромат сочащихся сладостью сот?
Духи с медовыми нотами: Soir De Lune

3. Ваниль
Ваниль – это нежная сладость воздушной выпечки, скромная страсть афродизиака и элегантная экзотика. Ваниль окутывает ароматной вуалью. Сдержанная веселость ванильного запаха настраивает на особый нежно-позитивный лад. Из всех сладких ароматов этот – самый простой и ненавязчивый, прекрасный в своей простоте.
Духи с нотами ванили: Hypnotic Poison, Princess Vera Wang, Un Bois Vanille

4. Сандаловое дерево
Чуть приземленный, в меру сладкий и сложный запах сандалового дерева дарит чувство стабильности и уверенности. Бархатистый, загадочный аромат – чем не дополнение к свитерам крупной вязки с элегантным орнаментом?
Духи с нотами сандалового дерева: Donna Karan Black Cashemere, Opium, Vetiver Oriental

5. Цитрусы
Под Новый год столы и елки украшаются мандаринами, а остро-сладкий запах цитрусового эфирного масла ассоциируется с праздником так же, как и запах хвои. Поэтому ароматы цедры и сочной цитрусовой мякоти идеальны для зимы.
Духи с цитрусовыми нотами: Paloma Picasso, Opium Fleur Imperiale, Eau Torride, Clinique Happy

6. Древесные запахи
Сложные, загадочные ароматы леса и эфирных масел лишены сладостной легкомысленности и кокетства. Зато сколько в них самодостаточности и силы!
Духи с древенсыми нотами: Deep Red, Narciso Rodriguez For Her, Fendi Theorema, Gucci Eau de Parfum II

7. Шоколад и кофе
Когда как ни зимой баловать себя обжигающим чаем с шоколадными пирожными, тортиками с кофейным кремом, тирамису и настоящим тягучим горячим шоколадом? До лета далеко, фигура подождет. Главное – настроение. Вот и создайте себе шоколадное настроение с помощью шоколадных ароматов.
Духи с нотами шоколада и какао: Vera Wang Princess, Chocolat от Masaki Matsushima, Naomi Campbell

8. Цветы
Цветочная гамма ароматов зимой – все равно, что ностальгия по летнему великолепию. Ландыш, жасмин, майская роза, лотос, фиалка, загадочный иланг-иланг – в нужных сочетаниях эти ароматы будут идеально «сидеть» на вас в зимние холода. Нет возможности украсить петлицу или волосы букетиком? Украсьте себя ароматом…
Духи с нотами цветов: Very Valentino, Dior Addict, Agent Provocateur Maitresse

9. Летние фрукты
И снова тоска по июльской жаре и августовскому урожаю. Благоухание душистых персиков, приторность абрикосов, аромат экзотических плодов личи, свежесть арбуза и зеленого яблока, садовая сладость малины и чуть «угловатый» аромат черной смородины… Эти волнующие ароматы будоражат эмоции и летние воспоминания.
Духи с нотами летних фруктов: Mitsouko, Miracle, Dior Addict Shine, Juicy Couture

10. Кондитерские ароматы
Конечно, эти запахи названы кондитерскими условно. Уютные, родом из детства, эти ароматы, напоминающие о домашней выпечке, первом кулинарном опыте, дарят тепло и спокойствие.
Духи с кондитерскими нотами: Omnia, Hugo Pure Purple, Indomptee Original, Lolita Lempicka




АРОМАТИКИ 2011-2018
Все права защищены.Копирование материалов разрешено при условии установки активной ссылки на "http://aromaterapyja.ru/". Интеллектуальная собственность юридически защищена

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика