Парфюмерия
Главная Великие парфюмеры Мир запахов Духи Масла-основы Эфирные масла Базовые масла Эфирные масла, каталог
Логин:  
Пароль:
ПАРФЮМЕРИЯ ЛЕЧЕНИЕ ЗАПАХАМИ АРОМАТИЧЕСКИЕ МАСЛА ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА Аромагороскоп Косметология АЮРВЕДА МЕДИЦИНА
Реклама
НОВОСТИ
Две новинки в линии Marc Jacobs Splash

Две новинки в линии Marc Jacobs Splash

Marc Jacobs представил две новинки в линии Marc Jacobs Splash: Fig Splash и Gardenia Splash. MARC JACOBS Fig - (на фото) аромат, посвященный богатству аромат фиги и свежести плодов юзу. Ноты тосканского кипариса дополняют ароматный букет, при этом
27.01.19

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
Фиалка трехцветная: трава, цвет, описание

Фиалка трехцветная: трава, цвет, описание

Описание фиалки трехцветной Фиалка трехцветная - однолетнее или двулетнее растение семейства фиалковых высотой до 15 см. Корень стержневой, тонкий, слабоветвистый. Стебель фиалки полый, прямостоячий, покрытый короткими волосками. Листья очередные,
07.02.19

altРабота носом
Парфюмерные курсы!? И что вы там делаете? Человека, который не задал бы этот вопрос, услышав столь не привычное для слуха словосочетание, не существует. Бывают курсы английского, кройки и шитья, повышения квалификации и ораторского мастерства. А вот с парфюмерными в стране явно «напряженка». А потому представитель «НМК» просто не мог на них не поучиться.
Жанна Гладкова — один из последних советских парфюмеров. По крайней мере, именно так она представилась несколько лет назад, когда мы с ней познакомились. Мы обо все договорились и ждем третьего ученика. Заниматься вдвоем хуже, чем втроем или в четвером, — говорит Жанна. Я не очень понимаю — почему, ведь не языку же учиться собираемся, в занятиях парфюмерией диалоги между слушателями только отвлекают. Впрочем, Жанна оказалась права. Теперь, когда мы занимаемся вчетвером, я не представляю, как такие эмоции можно выдержать вдвоем или тем паче одному!
К занятиям готовлюсь с забытой со школьных времен тщательностью. Специальная тетрадь, ручка с гелевым стерженьком, на всякий случай — диктофон. Чем ближе первый урок, тем труднее справляться с собственным нетерпением. Любопытство — штука страшная.

День первый
Наконец-то свершилось! Я иду заниматься парфюмерией. Совершенно не понимая, как это будет выглядеть. Но сердце колотится в предвкушении — сейчас меня поведут в святая святых, туда, куда пускают только посвященных.
Комната в которой нам предстоит учиться, не оставляет сомнений в увлечении своей хозяйки. Шкафы заставлены флаконами, стеклянные полочки, развешанные по стенам — тоже. Единственная вещь, не вписывающаяся в этот интерьер, небольшой холодильник. Правда, скоро выясняется, что и в нем хранятся флакончики — с душистыми веществами, требующими особого температурного режима. Мы садимся за полукруглый стол. Нас четверо. Алена — имиджмейкер, Анна — главный редактор косметического издания, Андрей — главный технолог сетевой косметической компании. Каждый достает ручку и тетрадку — судя по всему, не я одна, так тщательно «собирала портфель». Ну вот, собственно, и началось. Жанна говорит о роли запахов в нашей жизни. Мы тщательно записываем: «Обонятельный центр мозга находится около его лимбических отделов, которые отвечают за эмоции, поэтому так важно уметь управлять ароматами. Умение пахнуть не просто хорошо, но пахнуть правильно, дает возможность управлять эмоциями других людей», — выводим мы в своих тетрадях. Впрочем, усердно скрипеть перьями долго не пришлось, очень скоро привычный лекционный формат занятий резко поменялся. Наш преподаватель достает пять тонких бумажных полосок. Смачивает их в какой-то жидкости и предлагает нам понюхать. Правда, к этому момента слово «понюхать» у нас вне закона. Нужно говорить «послушайте этот аромат» или «я слушаю аромат»…Так вот Жанна предлагает нам послушать запах, который источают полоски, на языке парфюмеров именуемые блоттерами. Мы с рвением неофитов втягиваем в себя молекулы ароматического вещества. И тут нас просят рассказать, что же мы слышим (то бишь, что нам удалось унюхать). Блоттеры уже практически прилипли к носу, но от того, что слушая аромат, мы им практически затягиваемся, понятней он не становится.
Обнаруживается какая-то жуткая немота, ибо словаря, который бы помог трансформировать впечатления, полученные собственным носом в связную речь, не существует. Мы нервничаем и продолжаем внюхиваться (то есть вслушиваться) в блоттеры. «Ну же, какие у вас ассоциации с этим ароматом, -Жанна лукаво улыбается. Мы начинаем проговаривать вслух: песок, пустыня, очень высокое ярко-синее небо, что-то величественное, умиротворенное, старинные картины, потемневшие от времени иконы… Стоп. Я, кажется начинаю догадываться, что мы слушаем. Еще минуточку, сейчас я поймаю за хвост слово, которое вертится у меня на языке. Есть! Так пахнет в церкви. Правильно, — говорит Жанна. Это ладан. Мы радуемся как дети, обмениваясь впечатлениями.
 — «А мне кажется, так пахнет в музее».
 — Да нет же, это старые, изъеденные жучками деревянные лавки в католическом храме!
 — Ну, тогда понятно, почему у меня ассоциации с музеем. В католические храмы я хожу только в качестве экскурсанта.
Похоже, Жанна поощряет эти эмоциональные всплески. Мы записываем данные о том, из чего получают ладан и для чего используют в парфюмерии. Пока еще записи ведутся каллиграфическим почерком, но, кажется, мы уже поняли, что главное в этих занятиях не записать и запомнить как можно больше фактов, а расшевелить обоняние — наиболее обделенный какими бы то ни было тренировками орган чувств. Согласитесь, зрение и слух у каждого из нас целенаправленно развивали с самого рождения: даже те, кто не часто слушал музыку на концертах, вынужден был посещать уроки пения, а те, кто не увлекался походами по художественным галереям, посещал-таки уроки рисования. В общем, худо-бедно, а Шишкина от Малевича отличить можем. И кое-какие представления о классической музыке имеем, по крайней мере, уверенно отличаем ее от попсы. А вот что касается ароматов…Вот только честно: кто из нас, выбирая духи, может сказать что-то кроме «фу!» или «а вот это ничего»?
Слушая то или иное ароматическое вещество, мы записываем в наши тетради устойчивые ассоциации. Поначалу, признаться, делаем это из-под палки. Нам кажется, что самое главное — зафиксировать, что, например, ладан — это смола дерева Босвелия, а мирру получают из смолы растения comiforra mirra. Но Жанна настаивает, чтобы мы фиксировали именно наши эмоции, связанные с запахом.
Мы долго вслушиваемся в аромат мирры, прежде, чем один из нас решается обнародовать, что аромат, которым Мария Магдалена умащивала стопы Спасителя, пахнет…грибами. Это кажется невероятным и почти кощунственным, поэтому своему носу мы не верим. Но запах грибов, влажного осеннего леса так очевиден и наши ассоциации с шумящими, почти сбросившими листву деревьями, влажной землей пополам с прелой хвоей и костром из сухих веток, с летящими ввысь искрами так однозначны, что с этим фактом — мирра издает запах грибов — приходится смириться.
После того, как мы знакомимся с каким-то парфюмерным ингредиентом, Жанна предлагает нам послушать его в известных духах. Вы чувствуете здесь ладан? — спрашивает она, — протягивая нам блоттеры с Intuition Estee Lauder. Посмотрите, как умело он встроен в композицию…Никакого ладана я не чувствую. Во всяком случае, церковью Intuition не пахнет, а разнюхать этот нюанс в композиции, моему носу не под силу. Чувство, доложу я вам, пренепреятное. Чем-то похожее на тот раздражающий зуд, который появляется, когда ты пытаешься найти ключи на столе, заваленном кучей мелких предметов. Взгляд в сотый раз пробегает по его поверхности, ты точно знаешь, что они здесь, но не видишь…Забегая вперед, скажу, что закончив базовый курс, ни я, ни мои однокурсники, конечно, не научились «раскладывать» ароматы по нотам, подобно газожидкостным хроматографам. Но уже через месяц мы обменивались впечатлениями о парфюмерных новинках примерно в таком ключе: «аромат так себе, слишком много сладости в начальных нотах, зато через час на коже остаются одни мускусы, практически чистый экзальтолид, что неплохо» или «а вот здесь вся композиция построена вокруг сиветта! Послушайте, это же чистый сиветт в окружении цветов. Вот, слышите розу? А сейчас еще оттенки мимозы пошли»!
Кстати, о сиветте. По-моему Жанна получает удовольствие, наблюдая нашу реакцию на запахи. У нас правило: сначала мы слушаем новый ингредиент, потом делимся своими впечатлениями, и только потом Жанна нам рассказывает, что это, как его получают, и, как и где используют в парфюмерии. Вот и на этот раз, протянув каждому смоченный ароматическим раствором блоттер, она ждет нашей реакции. Секунду другую мы вслушиваемся в запах и дружно поморщившись, сообщаем, что пахнет сей парфюмерный ингредиент фекалиями. А вы слушайте-слушайте, — хитро улыбается Жанна Анатольевна. Мы покорно слушаем, уткнув носы в бумажную полоску, попахивающую зоопарком, в котором все уборщики попали под сокращение. Через некоторое время до нас доходит, что аромат-то поменялся, пока мы морщились. Трансформация невероятная! Вместо запаха испражнений чувствуется…что-то знакомое, невероятное знакомое, ничуть не менее знакомое, чем его первая ипостась. Ну же, — накаляет страсти Жанна, — вы знаете, что это! Мы знаем, что мы знаем, но сказать не можем. Еще минута мучений и… мед! Вот что это такое. Пахнет медом. Настоящим, гречишным, — догадываемся мы.
Энергии, которая выделяется человеком, которому удалось назвать то, что он почувствовал носом, хватит, по-моему, на обогрев небольшого офиса. Ничуть не преувеличиваю. Происходит такой эмоциональный подъем, который знаком только тем, кто помнит тот сладостный момент освоения иностранного языка, когда «немота» отступает и ты чувствуешь, что можешь говорить. Когда понимаешь, что язык (или музыкальный инструмент) тебе подчиняется. Конечно, до полного подчинения у нас с парфюмерией еще дело не дошло, но радости от этих первых прорывов в собственной ольфакторной немоте — лавина.
Разогрев любопытство своих слушателей, Жанна сообщает, что это сиветт — выделения эфиопской кошки виверры и используется только в очень дорогой парфюмерии, придает ароматам теплоту и чувственность. Мадам де Помпадур, например, всю свою жизнь пользовалась 100- процентным раствором сиветта, мускуса и амбры. Все три — ингредиенты животного происхождения, сильнейшие аттрактанты и добавляются в композиции для придания ей соблазнительности. Сила «соблазнительности» мадам Помпадур была так велика, что и через 20 лет после ее смерти, опочивальня великой любовницы Людовика… источала этот аромат.

Час расплаты
Начало второго занятия было для нас неожиданным. Мы приготовились быть зрителями захватывающего шоу, когда прослушивание ароматов сопровождается обильными сведениями из области ботаники, химии, истории и культурологии. Но каждого из нас ждал чистый лист формата А4 и подставка для блоттеров, с пронумерованными ячейками. Упс! Это контрольная. Жанна Анатольевна поворачивается на своем кресле к нам спиной и смачивает блоттеры. Мы вслушиваемся в издающую запах бумажную полоску, с ужасом думая, что в прошлый раз мы прошли целых пять ароматов! Значит, сейчас придется опознавать все пять. Вспомнить, как каждый из них пахнет, нам представляется практически невозможным. И надо сказать, что для человека с нетренированным обонянием — это действительно задача не из легких. Хорошо хоть разрешено заглядывать в свои записи — вот когда нам пригодились ассоциации! Эмоциональная картинка, которая возникает при вдыхании аромата, позволяет практически безошибочно его идентифицировать. Несколькими занятиями позже, у нас это будет получаться практически моментально — пахнет грибами, значит мирра, спустя еще некоторое время для того, чтобы вспомнить запах, нам не понадобятся даже посредники в виде словесного описания ассоциации. А пока мы с трудом справляемся с заданием, более или менее быстро идентифицировав только ладан. В церквях все-таки все бывали.
С такой контрольной начинается каждое наше занятие. Только ароматов, которые нужно «знать наизусть» становится все больше и больше. У нас в группе намечается некоторая «специализация». Лена лучше узнает смолы и бальзамы, Андрей — древесное сырье, а мы с Аней — практически безошибочно распознаем животное. Правда, ароматы животного происхожения, равнодушными не оставляют никого. И этому существует объяснение. «У каждого человека есть апокринные железы, — рассказывает Жанна, — они расположены вокруг рта, на кончике носа, на пупке, подмышками и в паху. Пот, который эти железы вырабатывают, содержит стероиды : андростенон, которого больше у мужчин и андростенол, которого больше у женщин. Эти стероиды являются природными аттрактантами, привлекающими лиц противоположного пола. Так вот андростенол по своей структуре аналогичен мускону — ароматическому веществу мускуса. За это открытие парфюмер Ружечка получил Нобелевскую премию». Теперь понятно, почему, судя по описаниям, почти в каждом современном аромате есть мускус. Правда, это уже не натуральное сырье. В 1970 году использование натуральных мускусов было запрещено, ибо для получения 1 килограмма этого вещества нужно было убить 35 оленей (мускусной кабарги), а попытка выращивать этих животных в неволе ни к чему не привела. Мускусные мешочки кабарги, вскормленной человеком, мускуса не вырабатывали. Вот такая история. Конечно, на черном рынке и сейчас можно достать натуральный мускус — по цене от 50 до 80 тысяч долларов за килограмм сухого экстракта, но использование его в парфюмерии сделало бы духи непомерно дорогими. Да и опять же — запрещено. А аромат, даже у синтетических мускусов, — божественный. Хочется прижать блоттер к носу верхней губой и так и ходить.

Час икс
Мы привыкли к тому, что обоняние нужно постоянно нагружать. Дома теперь все занимаются регулярно. Для таких занятий у каждого из нас есть два комплекта — набор небольших флакончиков с натуральным сырьем и набор с синтетическим. Мы уже поняли, если домашними заданиями манкировать и не закреплять пройденное, на контрольной, не поможет даже коллективное обсуждение. И мы занимаемся, каждое утро весело обсуждая, как наши домашние реагируют на то, что квартиру регулярно наполняют странные запахи. Пытаясь идентифицировать очередную порцию из двадцати ароматов, мы с ностальгией вспоминаем времена, когда запомнить нужно было всего пять. К какой группе относится запах — пряной, древесной или цитрусовой — догадываемся быстро, но вот решить какие именно цитрусовые, например, нам сегодня дали, бывает сложно. Мандарин, апельсин, лимон, грейпфрут, лайм, бергамот, нероли или флердоранж?
Ближе к середине курса появляется желание смешивать различные запахи. Ход нашей парфюмерной мысли пока примерно такой: а что будет если смешать фиалку, например с мятой? Или сандал с кардамоном? А если лимон с туберозой, мускусом и дегтем? В общем, чем-то напоминает желание ребенка посмотреть что будет, если сунуть пальцы в розетку. Жанна наши желания приветствует и поощряет. И вот, когда мы познакомились с основными натуральными и синтетическими ингредиентами, из которых состоит современная парфюмерия и «прошли» принципы создания парфюмерной композиции, решаем создать свой, «выпускной» аромат. Поскольку Андрей в нашей группе — единственный мужчина, женская «половина» коллектива не сговариваясь предлагает создать аромат для него. Большинством голосов решение было принято, и мы принялись выяснять парфюмерные предпочтения Андрея. Много возиться с этим не пришлось, поскольку к тому моменту мы, кажется, лучше него знали его вкусы. Итак, аромат нам нужен пряно-древесный, сухой и строгий, без ненужной сладости, но в то же время эмоциональный, как сам Андрей.

Страшно, аж жуть
Сначала создаются сердечные ноты композиции, — говорит Жанна. Нужно найти аккорд, который будет основой вашей идеи. А уж потом будете добавлять нюансы.И мы начинаем искать то самое заветное сочетание, которое станет «сердцем» нашего детища. Смчивая блоттеры в разных ароматах, мы пришли к выводу, что всем нравится сочетание сандала и фиалки. Собственно, аромат сандала у всех с самого начала вызывал только добрые чувства, поэтому нам оставалось только подобрать ему удачную пару. Ей и оказался запах фиалки. Затем, отягощенные знаниями о том, что шлейфовые ноты создаются из запахов, естественная длительность звучания которых больше, чем у других, выбрали мускус и амбру. К тому же эти ароматы, как нам уже известно, придают ароматы чувственность и обеспечивают его «сродство» с кожей. В общем, наши «зарисовки» будущего аромата на страйпсе ( бумажные полоски называются еще и так) нам всем понравились. Осталось перевести их на язык рецепта. Тут уж, чего греха таить нам помогла Жанна. Без ее помощи, оптимальное соотношение всех задуманных нами веществ пришлось бы выяснять опытным путем.
Итак, нужно, как говорят парфюмеры, работать до грамма. То есть общий весь композиции не должен этот вес превышать. Вот торжественный момент — мы ставим на весы колбу, в которой суждено родится нашему аромату. Капаем страйпсом — капля, спекающая с бумажной полоски, примерно, одну сотую грамма и составляет. По Жанниной подсказке мы решаем, что сердечная нота — сандал с фиалкой — не должны превышать 5% от общей веса композиции. Накапав нужно количество мы дрожащими руками добавили к «сердечку» мускуса и амбры. А потом ждали две недели. Это называется выстаивание. Оно необходимо, чтобы все ингредиенты в ароматы друг с другом перезнакомились и провзаимодействовали. В общем, новичкам всегда везет. Наш аккорд действительно зазвучал. Правда, мужским этот аромат я бы не назвала. Да и никто бы не назвал. Пришлось пробовать соединять его с типично «мужскими» ингердиентами — пачули, ветивером, кедром. Мы сделали все три варианта. Опять ожидание. Теперь нужно было проверить как «старая компания», состоящая из сандала, фиалки, мускуса и амбры прореагирует на новичка. Вариант с пачули был нами отринут. А вот ветивер в одной пробирке и кедр атласский в другой нашли общий язык с нашим основным аккордом. Тогда мы решили попробовать соединить их вместе. Пришлось опять создавать вариант. Теперь уже из сердечной ноты, ветивера и кедра. Теперь в таком сочетании стал «выпячивать» ветивер, который звучал слишком ярко, «кололся» и заглушал дуэто сандала с кедром. Поэтому пришлось создать еще один вариант, где по совету Жанны, ветиверовое масло мы заменили на ветиверил ацетат. На этом этапе нам аромат уже понравился так, что мы уже готовы были любить его как свое дитя. Жанна же сказала, что это только основа для настоящей композиции. И снова недели ожидания. Опять готовим два варианта. Теперь к тому, что уже получилось мы добавляем масло гваякового дерева ( в чистом виде пахнет копченой колбасой) — это вариант номер 1 и мальтол ( синтетическое вещество, издающее запах карамели) — это вариант номер 2. Добавить мальтол в мужские духи, нам в голову не пришло. Но Жанне мы доверяем, поэтому смело накапали «карамели» в пробирку, уже ставшую родной. По словам Жанны Анатольевны мальтол должен придать аромату смолистость. В общем, не буду утомлять вам рассказом обо всех многочисленных вариантах ( каждая фантазия проверялась в отдельной пробирке). Но в результате в нашем аромате помимо вышеперечисленных «участников» фигурировали: тимберол (вещество, имитирующее запах мужского пота), экзальтолид (синтетический мускус), синамбран (синтетическая амбра), вещество изоЕсупер, кумарин (это пряность такая), перуанский бальзам, корица, кориандр, кардамон, грейпфрут, лимон и вещество калон ( запах свежести). В результате наших титанических усилий мы получили теплый, сухой, элегантный мужской аромат. Все варианты — «вехи» нашего многотрудного творческого пути Жанна сохранила — теперь у нас есть мысль добавить в композицию…да мало ли чего может добавить в композицию творческий человек!!!


Автор: Нина Попова


altСексологи и социологи уже выяснили, какие ароматы должна источать представительница прекрасного пола, чтобы привлечь к себе внимание мужчин. А что же насчет самих представителей сильной половины человечества? Какие запахи должны исходить от них, чтобы девушки и женщины немедленно "теряли голову" и бросались в мужские объятия?
Согласно проведенным исследованиям, охватившим несколько сотен женщин, самых разных возрастов, мужчина должен пахнуть:
1 - Дорогими духами или туалетной водой. Такие запахи, исходящие от представителя сильного пола, свидетельствуют о его высоких доходах, стабильности, солидности, надежности - все эти качества ценятся женщинами и возбуждают их.
2 - Табаком - этот запах навевает представительницам прекрасного пола воспоминания о ковбоях Дикого Запада, благородных разбойниках, и так далее, и является неким "знаком мужества" в глазах многих женщин.
3 - Ароматами леса и луга. Такие запахи говорят прекрасным дамам о романтизме и тонкой душевной организации их избранника, они напоминают о тех сказках, где принцы всегда добры, умны, красивы, и побеждают драконов.
4 - Морем и солью. Какая женщина не мечтает втайне встретить своего капитана, покорителя дальних стран, могущего явиться за ней на корабле с алыми парусами? Запахи моря навевают представительницам прекрасного пола множество ассоциаций, заставляющих их весьма благосклонно смотреть на соответственно пахнущих мужчин.
5 - Фруктами и дорогим вином. Эти ароматы наводят на мысли о богеме: художниках, писателях, скульпторах, о жизни яркой, как фейерверк. Мало кто из женщин способен устоять перед такими мыслями - и такими мужчинами.
6 - Своим собственным телом. Когда связь двоих людей становится прочной, сам неповторимый запах тела любимого человека вызывает мысли, способные и возбудить, и поднять настроение, лучше любых посторонних ароматов.
7 - Чистотой. В этом сошлись все женщины. Чем бы мужчина не пах, главное, чтобы он был чистым, иначе внимания женщин он не привлечет.


altЛорис Аззаро родился в Тунисе в семье итальянцев. С детства его окружала атмосфера любви к искусству, путешествиям, рукоделию (его бабушка шила женские платья). В юности Лорис хотел пойти по стопам деда-архитектора, но семья не смогла оплатить его обучение. Увлечение французским языком и культурой позволило Аззаро сдать конкурсный экзамен для преподавателей во Франции, после чего он получил профессорское звание и стал преподавать литературу в Тулузе.
     Но свое истинное призвание Лорис Аззаро нашел в создании экстравагантных и дорогих вечерних туалетов для сцены и кино, которые носили такие звезды, как Бриджит Бардо, Софи Лорен, Клаудиа Кардинале, Тина Тернер.
     Элегантные и дерзкие модели Лориса Аззаро предназначены для женщин, желающих подчеркнуть свою природную красоту. Материалы для нарядов модельера - легкие и струящиеся, живые и мягкие, а цвета яркие и ясные. Один из любимых цветов Аззаро - черный, глубокий и драматичный, делающий женщину особенно привлекательной. Характерная для Аззаро элегантность - современная и очень французская - выражается и в его парфюмерии.
     В 1975 году кутюрье представил свой первый аромат: Azzaro Couture Pour Homme - стильный и динамичный мужской парфюм. Свежие ноты лаванды и герани раскрываются в теплых и загадочных аккордах пачули и сантала. Утонченное облако ветивера и кардамона придает своему обладателю ни с чем несравнимую индивидуальность.
Azzaro pour homme - туалетная вода для мужчины, о котором мечтает каждая женщина.      В 1996 году сеньор Аззаро выпускает еще один бестселлер - Chrome by Loris Azzaro - древесно-океанический букет, навевающий воспоминания о прошлом и мечты о будущем. Аромат для мужчин разных поколений, воплощение чисто "мужских" эмоций и ощущений.
Ароматики


altСухие древесные - Это семейство включает духи с теплыми оттенками, такими как сандал и пачули, иногда сухими, как кедр и ветивер. В мужских композициях наряду с древесными присутствуют лавандовые и цитрусовые ноты.
Древесно-мховые - Это семейство включает духи с теплыми оттенками, такими как сандал и пачули, иногда сухими, как кедр и ветивер. В мужских композициях наряду с древесными присутствуют лавандовые и цитрусовые ноты.

Восточные - Под названием "восточные духи", группируются композиции с мягкими, пудровыми, ванильными, ладаника-лабданума и ярко выраженными животными нотами.

Древесно-восточные - Это семейство включает духи с теплыми оттенками, такими как сандал и пачули, иногда сухими, как кедр и ветивер. В мужских композициях наряду с древесными присутствуют лавандовые и цитрусовые ноты.

Цветочно-восточные - Это семейство, самое важное, группирует духи, главной темой которых является цветок: роза, жасмин, фиалка, сирень, ландыш, нарцисс, тубероза.

Мягкие восточные - Под названием "восточные духи", группируются композиции с мягкими, пудровыми, ванильными, ладаника-лабданума и ярко выраженными животными нотами. Подсемейство с мягким амбровым запахом наиболее представительно в этой категории.

Цветочные - Это семейство, самое важное, группирует духи, главной темой которых является цветок: роза, жасмин, фиалка, сирень, ландыш, нарцисс, тубероза

Морские - Благоухающие ноты морского бриза были созданы в 1990г. Первоначально "морские" вобрали в себя полный озона аромат влажного воздуха после грозы. Сегодня, морские ноты чаще используются как акцент, чтобы оживить цветочные, восточные и древесные ароматы.

Цитрусовые - В "цитрусовых" ощущаются эфирные масла, полученные выжиманием цедры плодов, таких как лимон, бергамот, апельсин, грейпфрут и т. д. В этом семействе находятся первые одеколоны, использовавшиеся мужчинами и женщинами.

Зеленые - Семейство "зеленых" имеет аромат свежескошенной травы и лепестков фиалки. Воздействие классических смолянистых аккордов настолько сильно, что многие "зеленые" ароматы относятся к этому классу скорее формально, чем по содержанию. Именно в последние годы присутствие в их палитре более мягких, легких зеленых нот придало этому семейству ароматов особую привлекательность.

Фужерные - Название "фужерные" происходит от франц. fougere - "папоротник". В состав этого семейства ароматов входит вещество "кумарин", которое обладает интенсивным запахом свежескошенного сена. Именно сочетание синтетического кумарина, лаванды и мха и определяет туманящую рассудок терпкую растительную тональность, присущую всем папоротниковым ароматам.

Шипровые - Представители семейства "шипровых" с зелеными, горьковатыми древесными нотами имеют свежий, чистый, дерзкий аромат, он напоминает запахи леса, мхов, травы, цветов, прогретой сосновой рощи. “Шипр” - классические духи фирмы “Coty” (1917) дали название этой группе. В сердцевине этого сложного аромата: дубовый мох, ветивер, сандал, пачули, бергамот, роза, мускус.

Восточные - Под названием "восточные духи", группируются композиции с мягкими, пудровыми, ванильными, ладаника-лабданума и ярко выраженными животными нотами.
Ароматики


altЛорис Аззаро родился в Тунисе в семье итальянцев. С детства его окружала атмосфера любви к искусству, путешествиям, рукоделию (его бабушка шила женские платья). В юности Лорис хотел пойти по стопам деда-архитектора, но семья не смогла оплатить его обучение. Увлечение французским языком и культурой позволило Аззаро сдать конкурсный экзамен для преподавателей во Франции, после чего он получил профессорское звание и стал преподавать литературу в Тулузе.
     Но свое истинное призвание Лорис Аззаро нашел в создании экстравагантных и дорогих вечерних туалетов для сцены и кино, которые носили такие звезды, как Бриджит Бардо, Софи Лорен, Клаудиа Кардинале, Тина Тернер.
     Элегантные и дерзкие модели Лориса Аззаро предназначены для женщин, желающих подчеркнуть свою природную красоту. Материалы для нарядов модельера - легкие и струящиеся, живые и мягкие, а цвета яркие и ясные. Один из любимых цветов Аззаро - черный, глубокий и драматичный, делающий женщину особенно привлекательной. Характерная для Аззаро элегантность - современная и очень французская - выражается и в его парфюмерии.
     В 1975 году кутюрье представил свой первый аромат: Azzaro Couture Pour Homme - стильный и динамичный мужской парфюм. Свежие ноты лаванды и герани раскрываются в теплых и загадочных аккордах пачули и сантала. Утонченное облако ветивера и кардамона придает своему обладателю ни с чем несравнимую индивидуальность.
Azzaro pour homme - туалетная вода для мужчины, о котором мечтает каждая женщина.      В 1996 году сеньор Аззаро выпускает еще один бестселлер - Chrome by Loris Azzaro - древесно-океанический букет, навевающий воспоминания о прошлом и мечты о будущем. Аромат для мужчин разных поколений, воплощение чисто "мужских" эмоций и ощущений.




АРОМАТИКИ 2011-2018
Все права защищены.Копирование материалов разрешено при условии установки активной ссылки на "http://aromaterapyja.ru/". Интеллектуальная собственность юридически защищена

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика