Парфюмерия
Главная Великие парфюмеры Мир запахов Духи Масла-основы Эфирные масла Базовые масла Эфирные масла, каталог
Логин:  
Пароль:
ПАРФЮМЕРИЯ ЛЕЧЕНИЕ ЗАПАХАМИ АРОМАТИЧЕСКИЕ МАСЛА ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА Аромагороскоп Косметология АЮРВЕДА МЕДИЦИНА
Реклама на сайте
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
Рута: настой, масло

Рута: настой, масло

Рута – полукустарник средиземноморского происхождения. У литовцев и всех прибалтийских народов рута служила украшением свадебных букетов, являясь символом "чести и честности". Древние мудрецы использовали руту для лечения почти всех
06.08.17

Сушеница топяная, трава

Сушеница топяная, трава

Описание сушеницы топяной Сушеница топяная - однолетнее травянистое растение семейства астровых высотой до 30 см. Корень стержневой сушеницы топяной. Стебель тонкий, сильноветвистый, покрыт шерстисто-серовойлочным опушением. Листья сушеницы мелкие,
04.08.17

altК каким только ухищрениям не прибегают дамы, чтобы казаться моложе. Впрочем, мужчины от них не отстают. Hикому не хочется выглядеть старым. Но, если стать моложе невозможно, то можно хотя бы создать иллюзию молодости. Французская поговорка «Чтобы быть красивой, надо родиться красивой, а чтобы казаться красивой, надо страдать» относится и к желанию казаться молодым.

     Способов создать иллюзию молодости множество. Среди них есть очень болезненные, даже небезопасные, но есть и совсем простые. К таким, в сущности, простым способам относится запах. Известно, что запахи оказывают воздействие на мозг человека, но воздействие это изучено мало.      Ученые из Института вкуса и запахов в Чикаго попытались выяснить, какой аромат заставляет воспринимать лиц противоположного пола как более молодых, чем они есть на самом деле. Для исследования были отобраны запахи достаточно обычных плодово-овощных и цветочных культур: банана, брокколи, листа мяты, грейпфрута, лаванды. Эти запахи наносили на кожу женщин средних лет, после чего просили мужчин определить, сколько лет даме, источающей данный аромат. В результате оказалось, что ни один из предложенных запахов не воздействовал на мужское восприятие так сильно, как аромат грейпфрута. Женщины, в парфюме которых преобладала нотка этого цитрусового, казались выглядящими очень молодо. Представительницам прекрасного пола мужчины давали в среднем на шесть лет меньше, чем им было на самом деле.      Затем эксперимент повторили наоборот: женщины должны были определить возраст мужчин, на кожу которых наносили те же ароматы. Вот тут номер не прошел – ни один из запахов не обманул женщин. Ароматы не делали мужчин в их глазах моложе.


alt altК концу XIX века самым крупным парфюмерным производством в Европе и безоговорочным лидером на российском рынке была фабрика Брокара в Москве. В 1889 году Брокар подарил жене на серебряную свадьбу духи "Персидская сирень". Созданный с любовью и нежностью аромат завоевал гран-при на выставке в Париже - французские парфюмеры впервые оказались вторыми! Еще при Александре II Брокар преподнес императрице Марии Александровне дивной красоты букет, где каждый цветок, искусно сделанный из воска, был отдушен соответствующим запахом - жасмин, гвоздика, роза! Восхищенная императрица тут же пожаловала Брокару звание придворного поставщика. Последней царице Александре Федоровне посвящены духи "Любимый букет императрицы", созданные на фабрике Брокара парфюмером Августом Мишелем в 1913 году в честь 300-летия Дома Романовых. Дальнейшая история духов и их создателя обычна для "страны Советов". К 1917 году самого главы "Империи Брокара" уже не было в живых. Его наследники благополучно эмигрировали, а старый сподвижник Брокара Август Мишель остался. Поначалу фабрику хотели закрыть, но рабочие, привыкшие к своему делу, пошли к Ильичу, тот принял их в Кремле и фабрику приказал сохранить, назвав Москворецким мыловаренным заводом N 2. Главным парфюмером остался сподвижник старого Брокара Август Мишель.

altМишель старательно обучал советских специалистов всему, что знал. В 1922 году он предложил заменить неблагозвучное мыловаренное название на "Новую зарю". В 1925-м Мишель переименовал свои духи в "Красную Москву", а новый флакон и коробку сделал художник Андрей Евсеев. Когда же "красный директор" решил, что Август Мишель больше не нужен, старого парфюмера, верой и правдой служившего новой власти, сослали в места отдаленные, где он и сгинул.

"Красная Москва" очень долго оставалась любима и популярна в народе, в 1960-х аромат решили изменить, заменив натуральные составляющие на модные тогда синтетические. Сегодня под этим названием выпускается парфюмерная вода, более прозрачная и легкая, чем духи. Но вернулся и изначальный вариант аромата и дизайна. 


Софи Лаббе: парфюмер новой волны
Как в любой профессии, в парфюмерии происходит смена поколений. Наряду с мэтрами – Морисом Руселем, Пьером Бурдоном, Софьей Гройсман, Жаном-Полем Герленом, Жаном-Клодом Эллена – сейчас активно заявляют о себе их молодые коллеги. Они умеют работать быстро и эффективно, создавая в сегодняшних жестких условиях, когда на разработку духов отводится все меньше времени, интересные и коммерчески успешные ароматы. Софи Лаббе – один из самых востребованных молодых «носов» сырьевой компании International Flavours and Fragraces, автор Organza от Givenchy, Boss Woman от Hugo Boss, Premier Jour от Nina Ricci, Emporio Uomo от Armani, Laura Biagiotti Emotion, Folie Douce от Gres.

Судьба парфюмера, как правило, остается за кадром. Но дорога к успеху всегда интересна, тем более полученная из первых рук. Предлагаем вам монолог Софи Лаббе о своей судьбе и главных успехах.

В отличие от многих парфюмеров, выросших в Грассе, где все напоминает об искусстве составлять ароматы, я родилась на западе Франции и довольно долго не помышляла ни о какой парфюмерной карьере, – рассказывает Софи Лаббе. – Уже студенткой парижского университета случайно прочла про школу ISIPCA. Не могу объяснить, чем меня «зацепила» эта заметка, скорее всего из простого любопытства, но мне захотелось понять, в чем заключается профессия «носа». Я стала обзванивать парфюмерные дома, пока в компании Jean Patou не нашла замечательнейшего парфюмера Жана Керлео. Он пригласил меня в лабораторию, где хранились тысячи образцов ароматических веществ. Мы перенюхали за день множество ароматов, и я поняла, что уже не смогу заниматься ничем другим. В 1987 году я окончила институт парфюмерии ISIPCA и получила работу в компании Givaudan. Начинала с должности лаборанта, занятие не самое легкое, но очень полезное для того, кто хочет узнать все тонкости профессии. А через два года я уже делала свой первый аромат – сезонные духи для Escada.

Потом были Organza для Givenchy, мужской Emporio Armani, оба аромата Boss, J’Adore, наконец, Premier Jour для Nina Ricci – мне выпало счастье работать со многими прославленными домами. Как же началась история аромата Organza? Идеей этих духов была вечная женственность. Пытаясь понять, какой запах мог бы соответствовать такому образу, я вспомнила о гардении. В туберозе, на основе которой я сначала хотела строить композицию, было достаточно страсти, но она показалось мне слишком резкой. Гардения же оказалась цветком с очень чистым и в то же время чувственным ароматом. В ней были и «зеленые» ноты, соответствующие свежести молодой женщины, и сладкие, теплые обертона, выражавшие мягкость и нежность моей героини. А чтобы духи не получились чересчур конформистскими, я добавила в них немного остроты, используя специи. Работа с Givenchy была для меня очень ценным опытом. Я поняла, что задача парфюмера заключается не только в том, чтобы выразить свои собственные эмоции, но и соответствовать образу марки, под которой появятся новые духи.

Обычно я создаю аромат, имея четкое целостное представление о том, каким он должен выглядеть после завершения, – продолжает Софи Лаббе. – Потом к основному аккорду лишь добавляю тона, которые сделают его богаче, правильно расставят акценты. Это напоминает работу над рассказом – сначала у вас есть фабула, вы представляете, о чем хотели бы написать, но вам надо продумать сюжет, поработать над стилем, придумать эффектные начало и финал. Вообще профессия парфюмера, на мой взгляд, очень близка к профессии писателя. Просто я не умею выражать свои мысли словами, мне удобнее передавать их в аромате. Завершенные духи – это дописанный рассказ. Вы также начинаете с «главных героев» – основных нот, а потом выстраиваете сюжет – «развиваете» аромат. В аккорде нет случайных нот – каждая последующая подчеркивает достоинства предыдущей. Они все сбалансированы, связаны между собой.

В основе каждого из базовых аккордов, из которых потом вырастают духи, лежит какой-то один, наиболее интересный мне аромат – в соответствии с ним подбираю и остальные ноты. При создании Boss Woman я работала со страстоцветом (по-английски Passion flower, по латыни Passiflora gen., что означает страсть). Страсть – главное свойство натуры женщины Boss. Она энергична, у нее большие цели, но при этом в ней нет ни агрессии, ни угрозы. И в личной жизни она так же успешна, как в бизнесе. Страстоцвет идеально подходил такой героине. Я была загипнотизирована этим пурпурным цветком и его изощренным ароматом. Я нюхала его, старалась выстроить вокруг него первый аккорд новых духов. Мне захотелось добавить в запах немного энергии. Я выбрала кумкват (Fortunella margareta; цитрус). Это очень маленький мандаринчик – столь маленький, что, откусывая его, вы едите даже кожуру. Поэтому в его вкусе и запахе сочетаются сладость мякоти и горечь цедры. Мне очень понравилась двойственность этого фрукта. Для сочности я добавила в аккорд запах манго. Затем мне захотелось сделать более изысканной цветочную составляющую – и я дополнила страстоцвет фрезией. Осталось добавить в букет ноту чувственности и эротизма. С моей точки зрения, ими обладают древесные запахи, мускат и ваниль. Они и придали завершенность всей композиции.

Кажется, что сделать удачный аромат несложно – ведь «букеты» легендарных духов уже расшифрованы и повторить их не составляет труда. Но я всегда безошибочно отличаю оригинал от самой качественной «вариации». Когда я нюхаю по-настоящему талантливые духи, у меня идут мурашки по коже. Для меня запах – невероятно сильное ощущение. Мне кажется, я переживаю чувства, которые хотел донести до меня создавший его парфюмер, и у меня начинает часто биться сердце. Можно сделать коммерчески очень успешный, грамотно выстроенный аромат, но он не вызовет у вас этой почти физической дрожи. Поэтому, несмотря на серьезные опасения, которые все чаще звучат из уст мэтров отрасли, профессия парфюмера всегда останется творческой.

Есть некоторые ингредиенты, которые мне особенно нравятся. Есть любимые мной приемы построения аккордов, которые я использую чаще других. Коллеги не раз говорили мне, что, даже не зная заранее автора, они могут безошибочно узнать «почерк Софи». Духи выдают тебя – там, во флаконе, спрятаны твои мысли и чувства. Первый запах, который пришел мне в голову, когда я начала придумывать Primier Jour для Nina Ricci, был аромат драже, миндальных конфет в сахарной пудре. Тогда я еще не знала, что духи получат название Premier Jour («Первый день»), была лишь идея: рождение чего-то нового, ощущение счастья, открывающихся возможностей. А эти сладкие драже во Франции принято раздавать всем встречным, когда в жизни происходит что-то особенно важное: свадьба, крещение детей. Покрытый сахаром миндаль становится запахом счастья. А потом этот сладкий запах, открывший Premier Jour, мы (я работала над проектом вместе с другим парфюмером из IFF, Карлосом Бенеймом) соединили с нежным и необычным цветочным ароматом – душистым горошком. В одном из журналов я прочитала статью о душистом горошке, вспомнила его запах – и решила использовать его в своих духах. Это очень женственный, изощренный цветок, идеально подходящий образу Nina Ricci. Натали Жерве, которая в то время работала дизайнером Дома моды Nina Ricci, рассказала мне, что она использовала ткань с изображением душистого горошка при создании очередной летней коллекции. Затем оригинальный аромат этого цветка мы дополнили тонким запахом фрезии. Получился очень нежный букет во французском вкусе. Нам же хотелось, чтобы в нем было больше динамизма. Конечно, самый энергичный город планеты – Нью-Йорк. Его энергию и скорость, на наш взгляд, лучше всего выражают цитрусовые и металлические ноты, которые мы и добавили в букет. А традиционные сандал и мускус, завершившие аккорд, придали ему интимности. Так из аромата драже родилась история новых духов.

Мне нравятся запахи дикой природы. Полевых цветов, трав, которые не настолько благородны, но и не столь предсказуемы, как садовые растения. Мне кажется, что это направление естественных природных ароматов имеет большое будущее. Недавно меня очень заинтересовал запах разнообразных семян, которые обычно используют в кулинарии. Ведь даже в одном растении листья, корни, семена пахнут совершенно по-разному. Меня волнует запах имбиря – его используют в духах как дополнительную ноту, хотя я не припомню аромата, где бы он был основной. Вообще еда, продукты питания, подсказывают массу идей. Мне недавно попала в руки детская молочная смесь. Что-то меня в ее аромате так задело – я просто не могла оторваться, у нее был такой приятный запах молочного печенья, запах детства. Идеи новых духов подсказывает обычная жизнь. Например, пришла мода на красный цвет в интерьере. И если людям понравилось сидеть на красных диванах, может быть, им захочется и «красного» запаха – красной смородины, малины, клубники, красного перца, который придал бы аромату немного жестокости. Журналы по интерьеру – еще один источник вдохновения. Всегда можно почувствовать, какой аромат больше подошел бы к той или иной обстановке или комбинации цветов. Например, в дизайне интерьеров еще недавно господствовала минималистская мода. Но ведь и аромат Emporio Armani – это тоже минимализм. Когда я работала над ним, я читала очень много статей об Армани. И поняла, что в его стиле «меньше» – значит «лучше». Поэтому и формула духов должна быть предельно простой. Нужно было выбрать какой-то один, очень чистый и очень мужской, запах – таким и был аромат ветивера.

Образ, цвет, поразивший воображение запах – все это дает первый толчок будущим духам. А еще я придумываю им имена. Будущие Boss Woman я называла про себя «Джейн». Теперь так зовут мою дочку.


altИзвестная актриса и телеведущая Ольга Сумская поделилась с порталом Perfumy.ru секретами ароматов.
Ольга давняя поклонница парфюмерии, поэтому вполне может давать дельные советы в правильном выборе духов. О том, перед какими запахами не может устоять ведущая и чем должен пахнуть мужчина:

 - Насколько вы избирательна в подборе ароматов?
 - Это очень сложный вопрос. Я два года верна одним духам, поэтому сложно подобрать какую-нибудь альтернативу. На данный момент пользуюсь Moschino Funny. Сложно найти свой единственный аромат. Поверьте, где я только не бываю, уже давно убедилась, что все разговоры про Duty Free – это сказка. То, что там продается исключительно качественная парфюмерия, это полный бред. Везде одно и то же качество, что в Брокарде, что на Владимирском рынке, что на других складах Украины.
 
 - Насколько быстро могут приесться ароматы?
 - Как только я где-то чувствую малейшую нотку, которая меня раздражает, не могу дальше пользоваться. Чаще всего раздариваю друзьям и знакомым. Практически уже все раздарила, вот одни только остались.
 
 - Классические ароматы, которым вы уже несколько лет не изменяете?
 - У меня дома стоит «Шанель 19». Периодически «пробивает» меня на «Коко». Несмотря на то, что эти духи тяжелые, иногда они уместны.
 
 - Многие мужчины из сферы шоу-бизнеса в последнее время не равнодушны к аромату «Гермес»...
 - Знаете, мой супруг не стал исключением. Вначале, когда он купил этот одеколон, я чуть не задохнулась. Это было лето и меня, если честно, этот запах шокировал. Но наступила зима и для меня «Гермес» зазвучал по-новому. Недавно даже спросила: «Виталик, а чем ты пахнешь?» Я обожаю тему парфюмерии, наверняка смогу выступить в роли профессионального консультанта.
 
 - Верите в силу феромонов, которые якобы содержатся в некоторых парфюмах?
 - Нет, не верю. Для меня это бред полный. Я знаю, что в моем парфюме нет феромонов, но это не мешает мужчинам очень хорошо на него реагировать. Если запах нравится мне, то каким-то образом это запах нравится и моему мужчине. Если аромат не будет нравиться Виталию, я не буду им пользоваться. Он может сказать: «Выброси его, это же минус 10 лет». Для меня это звучит, как приговор и я тут же избавляюсь от запаха. Помню, купила что-то из Yves Saint Laurent, буквально несколько раз попользовалась и отдала маме, причем маме они отлично подошли.
 
 - Чем, на ваш взгляд, должен пахнуть мужчина?
 - Мужчина должен пахнуть соблазном, чистотой, а самое, главное, родным! Женщина четко должна понимать, что это ее мужчина. Я всегда говорю, в каждой семье есть свой штрих-код, свой птичий язык и, конечно же, свой мир запахов.


история парфюмерииНа протяжении всей истории человечества парфюмерия играла огромную роль в жизни человека, который с древних времен стремился выглядеть лучше, пахнуть лучше и лучше себя чувствовать – словом, быть лучшим. Большинство из нас не задуматся о том, как давно появились духи – мы просто знаем, что хотим воспользоваться любимым ароматом, чтобы чувствовать себя привлекательной и неотразимой. Однако если вы хотя бы поверхностно изучить историю парфюмерии, можно увидеть, что это отнюдь не было первоначальной целью составителей ароматических композиций.

Первые духи – благовония

«Изобретение» духов приписывают древним египтяням. Первые духи были на самом деле благовониями, ароматными веществами, которые жгли во время религиозных обрядов. С этой целью ароматические вещества использовали и древние греки, и древние римляне. Более того, слово «парфюм» происходит от латинского «per fumum», что значит «через дым». Именно путем сжигания ароматической древесины и смол наши предки получали благовония – первые парфюмы, которые использовались для религиозных церемоний и ритуалов. В храмах стояли специальные сосуды, куда верующие должны были сливать жертвенные масла. Изображения и скульптуры богов чуть ли не ежедневно умащивались благовонными маслами. Наиболее подходящим жертвенным даром считался ладан. Для культовых воскурений использовались смола кедра, ладан и мирра. Небольшие шарики или пастилки из ароматических веществ помещались в специальные трубки (курительницы).

Эволюция парфюмерии происходит одновременно с возникновением и совершенствованием примитивной декоративной косметики. Но и краска для лица, и благовония изначально не предназначались для привлечения противоположного пола; их предназначение заключалось в том, чтобы принести благосклонность богов. Египтяне были очень религиозны. Вот почему они так серьезно относились к искусству создания духов – они считали, что боги будут к ним благосклонны, если они будут хорошо пахнуть, если окружат себя приятными запахами. Более того, египтяне даже после смерти умудрялись источать не трупное зловоние, а приятный аромат. Древние египтяне верили в переселение душ. По их представлениям, после того как человеческая душа покидает тело, она вселяется в какое-либо животное и в течение трех тысяч лет воплощается в виде всевозможных существ, пока, наконец, вновь не примет человеческий образ. Это поверье объясняет чрезмерную заботу, с которой египтяне бальзамировали своих мертвецов, чтобы душа после долгого путешествия могла найти свою прежнюю оболочку и вернуться в нее. Во время бальзамирования, очищенную от внутренностей полость тела заполняли измельченными миррой, кассией и другими ароматическими веществами, кроме ладана. Несколько раз в году мумии извлекали и с большими почестями совершали над ними поминальные обряды. Эти обряды включали курение благовоний, ритуальные возлияния. Над головой мумии лили ароматические масла.

Благовония готовились в храмовых мастерских жрецами по стандартным рецептурам, тексты которых были высечены на каменных стенах. Были указаны объемные и весовые соотношения компонентов, продолжительность процедур, выходы и потери. Таким образом, древнеегипетских жрецов можно назвать первыми профессиональными парфюмерами.

Использование духов становится индивидуальным

история парфюмерииНа протяжении многих лет благовониями и примитивными духами пользовались только жрецы, проводившие религиозные обряды, и редкие богачи. Со временем те, кто был достаточно богатым и влиятельным, чтобы позволить себе покупать ароматические вещества, стали пользоваться ими не только для религиозных обрядов, но и с более приземленной целью. Чтобы приятно пахнуть, ароматическую древесину и смолы ароматических веществ замачивали в воде и масле, а затем смазывали этой жидкостью все тело. Когда эта практика стала общепринятой, жрецы вынуждены были отказаться от «монополии» на драгоценные ароматы. Продолжая присутствовать во всех религиозных обрядах, ароматические вещества все чаще используются как средства гигиены и предметы роскоши. Следующим логическим шагом стало использование ароматических масел в банях. Роскошные бани древних греков и римлян обязаны своим появлением чистоплотным египтянам. Ароматически масла защищали их кожу от сухости в жарком климате. Так появились первые кремы и мази для примитивных увлажняющих средств.

Вскоре к природным растительным смолам и бальзамам добавились душистые масла, которые атлеты применяли перед соревнованиями, а прекрасные афинянки – для обольщения и удовольствия. Целый ритуал последовательного нанесения равных ароматических веществ производился при замужестве. Греки первыми в истории стали добавлять в состав духов пряности и специи (сейчас без них не обходится ни один ориентальный аромат), а также душистые цветочные масла; чаще всего применялись розы, лилии или фиалки, бывшие у греков в особом почете.

В Древней Греции появляются первые официальные парфюмеры, составлявшие душистые композиции из масел шафрана, ириса, шалфея, лилии, аниса, корицы. Говорят, что греки были первыми, кому удалось создать жидкие духи, хотя они существенно отличались от современного аналога. Для приготовления духов греки использовали смесь ароматических порошков и масел (в частности оливкового и миндального) – и никакого спирта.

После Древней Греции и Востока духи проникают в Древний Рим. Древние римляне, тщательно следившие за гигиеной, смазывали тело по несколько раз в день, причем не только тело, но и волосы. В римских банях (термах) можно было найти сосуды с ароматическими маслами на любой вкус, всех форм и размеров. Римляне совершали омовение не менее трех раз в день, поэтому в домах состоятельных римлян всегда были запасы ароматических масел и других душистых веществ. Также римляне использовали духи для ароматизации помещений, особенно во время пиров, где собиралось очень много людей. Для этого духи наносили на крылья голубей и выпускали птиц в помещение. Во время полета духи разбрызгивались и ароматизировали воздух. Кроме того, головы гостей на пирах освежали рабы, разбрызгивая на них духи. Когда же умерла жена Нерона Помпея, он приказал сжечь в ее честь ладана больше, чем могла произвести Аравия за десять лет.

Римляне, как и греки, внесли свою долю в усовершенствование техники изготовления духов. Они начали использовать технику мацерации (погружение ароматических субстанций в масла) и выжимку под прессом. Из Египта, Индии, Африки и Аравии сюда доставляют душистое сырье. Во многих ароматических веществах римляне первыми открыли целебные свойства.

Любовь к ароматам достигла пика в тот момент, когда империя приходила в упадок. Духами начали обливать даже пороги домов, мебель и военное снаряжение, а также собак и лошадей.

Красивый сосуд для изысканного аромата

Египтяне с большим почтением относились к благовониям, и считали, что хранить их можно только в самых красивых и дорогих сосудах. Египтяне прилагали все усилия, чтобы создать особенно красивые сосуды для ароматических смол и масел. Для этого они использовали такие экзотические материалы, как алебастр, черное дерево и даже фарфор. Но знакомый нам стеклянный флакончик для духов появился только в Древнем Риме. Он пришел на смену глиняным сосудам, используемым греками.

Духи распространяются по всему миру

история парфюмерииС появлением и развитием христианской религии широкое употребление ароматических веществ несколько замирает, как в повседневной жизни (духи стали связывать с легкомыслием), так и в религиозных обрядах. После падения Римской империи использование духов пошло на убыль; в Европе парфюмерное искусство практически исчезает, но на арабском Востоке оно достигает наибольшего расцвета. У арабов ароматические вещества ценились столь же высоко, как драгоценные камни. Арабы сыграли огромную роль в развитии парфюмерного искусства. Арабский врач и химик Авиценна разработал процесса дистилляции масел (извлечения масла из цветов). Свое изобретение Авиценна опробовал на розах. Так появилось розовое масло. До Авиценны жидкие духи приготовляли из смеси масла и измельченных стеблей или лепестков цветов, поэтому духи имели очень сильный, насыщенный аромат. Благодаря разработанному Авиценной процессу процесс приготовления духов был существенно упрощен, и «розовая вода» быстро стала очень популярной.

В XII веке, через Венецию, крестоносцы вновь ввозят в Европу отшлифованное на Востоке искусство – украшать и очищать свое тело ароматическими веществами и запахами. Поскольку это искусство получает все большее распространение в средневековой Европе, возникают все новые и новые ароматические соединения и, как следствие, новые ароматы. Использование духов стало символом статуса, признаком высокого положения в обществе. Только те, у кого много денег, могли позволить себе дорогие ароматы. Богатые европейцы заказывали ароматические смолы в Китае. Постепенно использование духов вошло в традицию. Именно в Средние века европейцы наконец приблизились к чистоте и гигиене. В моду вошли омовения, бани, парильни. Популярными стали ароматные четки, надушенные меховые воротники, подушки с лепестками роз и «ароматные яблочки», которые носили на цепочках или браслетах. Одновременно ароматные средства использовались в медицине. В борьбе с чумой применялось окуривание розмарином или ягодами можжевельника.

Самыми знаменитыми в средневековой Европе были легендарные духи «eau de Hongrie», созданные в 1370 году на основе флердоранжа, розы, мяты, мелисы, лимона и розмарина. В это время появляется «эссенция нероли», экстракт из цветков апельсинового дерева, которая используется и в наши дни. Другое немаловажное изобретение европейцев – аромат «a la frangipane», названный в честь итальянского парфюмера Франжипани, использовавшего при изготовлении духов горький миндаль, который до этого использовался только в кулинарии.






АРОМАТИКИ 2011-2017
Все права защищены.Копирование материалов разрешено при условии установки активной ссылки на "http://aromaterapyja.ru/". Интеллектуальная собственность юридически защищена

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика