Главная Великие парфюмеры Мир запахов Духи Масла-основы Эфирные масла Базовые масла Эфирные масла, каталог
Логин:  
Пароль:
ПАРФЮМЕРИЯ ЛЕЧЕНИЕ ЗАПАХАМИ АРОМАТИЧЕСКИЕ МАСЛА ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА Аромагороскоп Косметология АЮРВЕДА МЕДИЦИНА
Реклама
НОВОСТИ
Dior повторяет пять любимых ароматов на бис

Dior повторяет пять любимых ароматов на бис

Дом Dior снова напоминает своим поклонникам, что по праву занимает ведущее место в мире парфюмерии. В этом году марка создала коллекцию Les Creations de Monsieur Dior, объединяющую пять классических диоровских ароматов, признанных всеми женщинами
06.11.18

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
Пчелиное или маточное молочко: состав, применение

Пчелиное или маточное молочко: состав, применение

Пчелиное молочко вырабатывается головными железами молодых пчел-кормилиц. Это молочко пчелы откладывают в соты, в которые матка отложила яйца. Через три дня яйца превращаются в личинок. В первые дни личинка, из которой развивается рабочая пчела,
17.11.18

Отвращение к запахам передается по наследству
Почему какие-то люди крайне нервно реагируют на неприятные запахи, а другие не обращают на них никакого внимания? Оказывается, это связано с определенными генами в человеческом организме. Группа ученых из Израиля выяснила, какой конкретно ген отвечает за эту восприимчивость. Выяснилось также (впрочем, это было очевидно), что женщины генетически более предрасположены к такой чувствительности.


Обоняние несколько уступает другим человеческим чувствам. И все же люди способны различать до 10 тысяч различных ароматов (среди которых есть не только ароматы, но и, что называется, «амбре»). Подобно мышам, человек имел около тысячи различных генов, игравших определенные роли в обонятельной системе. Правда, за последние несколько миллионов лет половина из них стала несущественной в системе распознавания запахов. Некоторые из этих генов перестали работать у большинства людей, но у части населения они все еще функционируют. И вот ученые, кажется, обнаружили ген, который является главным в процессе восприятия неприятных запахов.


Сначала исследователи из Института Вейцмана набрали добровольцев для участия в эксперименте по обнюхиванию веществ с различными запахами: банана, эвкалипта, мяты, пота и другими. Они сравнили их способность восприятия каждого запаха с генетической структурой и выяснили, что ген под названием OR11H7P был связан как раз со сверхчувствительностью к запаху пота. Но даже эти ученые убеждены, что дело все же не только в генетике. Глава группы профессор Дорон Ланцет сказал: «Этот ген – лишь часть истории, разные люди в разных контекстах чувствуют пот как нечто среднее между отвратительным и приятным».


Запах пота и все, что с ним связано, давно не дает покоя науке и практической медицине. Еще пять лет назад наука выяснила, что потение при рукопожатии и липкие ладони – это тоже связано с генетикой. По мнению ученых из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, «синдром потных ладоней» затрагивает 5% населения. По мнению руководителя исследовательской группы доктора Семюэля Ана, традиционно об этом синдроме думали как о явлении, вызванном стрессом, и никто не относился серьезно к тому, что дело может быть совсем в другом, что это может передаваться от поколения к поколению. По данным ученых, если кто-то из родителей страдает синдромом потных ладоней, то дети имеют 28-процентный риск наследования родительских проблем.


Интерес носит не только научный, но и практический характер – сверхчувствительность к запаху пота лечить вроде пока не начали, но с самой потливостью пытаются бороться, причем самыми неожиданными способами. Например, четыре года назад немецкие исследователи выяснили, что потливость можно лечить при помощи инъекций ботокса. Только средство от морщин впрыскивать надо не под кожу лица, а под мышки, и это снизит потливость. Они проверили эту теорию на добровольцах, которым в одну подмышку ботокс впрыснули, а во вторую не стали. Потом их одежду дали понюхать другим добровольцам, и они оценивали интенсивность запаха по шкале от нуля (отвратительно) до шести баллов (приятно). По мнению ученых, результаты подтвердили гипотезу. Кроме того, подмышки, куда впрыснули препарат, оказались гораздо более сухими. Результаты исследования были опубликованы в немецком журнале по проблемам дерматологии.


А в конце лета немцы предложили лечить потливость при помощи липосакции (высасывания под местным наркозом потовых желез). Поскольку результаты исследования были напечатаны в профильных журналах сразу нескольких стран, можно предполагать, что скоро этот метод найдет массовое применение. Процедура занимает всего около 20 минут, и в результате первых исследований выяснилось, что у 51% прооперированных на 75% сократилось потоотделение. «Это проще и быстрее, чем любой другой из ныне известных хирургических способов решения проблемы, - считает доктор Рурского университета Фальк Бехар, - И это действительно работает». Более того, оказалось, что в США кое-где этот метод уже используется: по словам доктора Алана Камерона, консультанта и хирурга известной американской больницы Ипсвич, эта техника уже применяется в некоторых американских клиниках. «Я думаю, что такой метод может стать приемлемым решением этой трудной проблемы», - говорит доктор Бехар.



altК каким только ухищрениям не прибегают дамы, чтобы казаться моложе. Впрочем, мужчины от них не отстают. Hикому не хочется выглядеть старым. Но, если стать моложе невозможно, то можно хотя бы создать иллюзию молодости. Французская поговорка «Чтобы быть красивой, надо родиться красивой, а чтобы казаться красивой, надо страдать» относится и к желанию казаться молодым.

     Способов создать иллюзию молодости множество. Среди них есть очень болезненные, даже небезопасные, но есть и совсем простые. К таким, в сущности, простым способам относится запах. Известно, что запахи оказывают воздействие на мозг человека, но воздействие это изучено мало.      Ученые из Института вкуса и запахов в Чикаго попытались выяснить, какой аромат заставляет воспринимать лиц противоположного пола как более молодых, чем они есть на самом деле. Для исследования были отобраны запахи достаточно обычных плодово-овощных и цветочных культур: банана, брокколи, листа мяты, грейпфрута, лаванды. Эти запахи наносили на кожу женщин средних лет, после чего просили мужчин определить, сколько лет даме, источающей данный аромат. В результате оказалось, что ни один из предложенных запахов не воздействовал на мужское восприятие так сильно, как аромат грейпфрута. Женщины, в парфюме которых преобладала нотка этого цитрусового, казались выглядящими очень молодо. Представительницам прекрасного пола мужчины давали в среднем на шесть лет меньше, чем им было на самом деле.      Затем эксперимент повторили наоборот: женщины должны были определить возраст мужчин, на кожу которых наносили те же ароматы. Вот тут номер не прошел – ни один из запахов не обманул женщин. Ароматы не делали мужчин в их глазах моложе.
Ароматики


как правильно наносить ароматВы когда-нибудь задумывались, как правильно пользоваться парфюмерией? Нанесение аромата – это ритуал, который у многих вызывает ностальгию. У каждой женщины есть свой способ нанесения аромата (возможно, позаимствованный у матери). Но правильный ли ваш способ?

Вам нравится нанести аромат и потереть кожу? Или вы брызгаете туалетной водой в воздух и проходите через облачко аромата? Конечно, строго утвержденной процедуры нет, но есть определенные шаги, которые помогут сохранить аромат на длительное время.

Советы

Как советуют эксперты, лучше наносить аромат до того, как вы оделись. Многие знают, что надо наносить парфюмерию на точки, где ощущается пульс – за ушами и на запястья. Но есть и другие области пульса, например, под коленями или на сгибе локтя, где естественное тепло кожи будет долго сохранять аромат.

Многие используют способ, который видели в кино или даже в рекламе – наносят парфюм на запястья и трут их друг об друга. Это неправильно – так разрушаются ноты аромата.

Рекомендуется наносить аромат многослойно. Многие женщины считают, что гель для душа, лосьон для тела и спрей для тела с запахом – это перебор. Но хотя бы один дополнительный слой – спрей или средство для ванны с тем же ароматом – нанесенный до применения собственно парфюмерной воды, позволит запаху сохраниться на длительное время. Наносите увлажняющее средство на влажную кожу, и она впитает аромат. Прежде чем одеваться, нанесите аромат на указанные выше точки и подождите, пока он высохнет.

Кроме техники нанесения, не стоит забывать об условиях и сроках хранения. Как и любое средство, парфюмерия имеет срок годности, после которого запах начинает портиться или слабеть. Вы можете определить, что парфюмерия начала портиться, если верхние ноты становятся резкими, а не свежими. Обычно духи или парфюмерная вода сохраняют свои свойства в течение года после первого использования. Также важно правильно хранить парфюмерию, чтобы она не портилась раньше времени – не подвергать воздействию солнечного света и высоких температур.



altЖан-Поля Готье в конце 1990-х гг. называли самым гениальным дизайнером последнего двадцатилетия XX в. и сравнивали с И. Сен-Лораном. Когда он начинал, он был enfant terrible (ужасным ребенком) французской моды, шокировавшим своими идеями, которые казались безумными и не укладывались в привычные рамки, но время подтвердило их соответствие тенденциям времени. Трудно еще найти модельера, чье творчество в такой степени соответствовало бы новым реалиям эпохи постмодерна. Мода улицы, костюм этнических меньшинств, исторический костюм, образы киногероев, живопись и музыка — все смешалось в моделях Готье в некий коктейль, который передает аромат своего времени.
Жан-Поль Готье родился в 1952 г. в пригороде Парижа Аркей. Он с детства увлекался модой — его первыми «учебниками» были журналы мод и телевизор, который бабушка позволяла ему смотреть целыми днями. Впечатления от увиденного по телевизору он воплощал в костюмах для своего плюшевого медвежонка, которого он наряжал то в свадебное платье, то в скафандр космонавта. При создании коллекций одежды Готье будет также вдохновляться впечатлениями от телевидения и кино людей на улицах городов, произведений живописи и исторических событий, свободно смешивая все жанры.
Готье собирался стать парикмахером, но в 18 лет послал свои эскизы Пьеру Кардену и получил предложение стать его ассистентом. В 1970 г. он стал работать у П. Кардена, в 1971 г. перешел в Дом «Пату» ассистентом М. Гома, затем А. Тарлацци. В 1974—1975 гг. Готье разрабатывал коллекции «Карден» для американского рынка в отделении фирмы в Маниле. В 1976 г. вместе со своими школьными приятелями Франсисом Менюжем (был директором фирмы, в 1990 г. умер от СПИДа) и Дональдом Потаром (президент группы «Готье» с 1990 г.) открыл собственную фирму. Первая коллекция была создана с минимальными затратами, так как денег у них почти не было: мини-платья были сшиты из столовых салфеток, а «электронные украшения» сделаны из батареек и чайных ситечек. Уже в этой коллекции проявились все особенности творчества Ж.-П. Готье — смешение всех жанров, неожиданное использование материалов и трансформация привычных вещей. Но коллекцию тогда никто не заметил — по времени показ Готье совпал с показом известного дизайнера и в зале почти не было публики и журналистов. Впоследствии Готье, учтя эту неудачу, будет намеренно эпатировать публику не только моделями, но и своими дефиле, доказывая, что «скандал — лучшее средство рекламы». Он устраивал показы в самых неожиданных местах (в трамвайном депо, в музее старинных каруселей, в бывшей тюрьме Консьержери, на боксерском ринге), выбирал нетрадиционных моделей (толстух, карликов, стариков и старух). Он выводил на подиум обыкновенных женщин — полных, маленьких, некрасивых, немолодых, доказывая, что его одежда подходит всем людям: «Я стремлюсь избежать склеротического клише, стереотипного поведения профессиональных манекенщиц. Мои модели не развлекают зрителей, а показывают одежду, которую может носить всякий».
С 1978 г. Готье работал с японской фирмой «Кашияма», которая финансировала создание его коллекций. Первая коллекция, которая привлекла к нему внимание, — «Джеймс Бонд» (весна/лето 1980 г.) была создана по заказу фирмы «Кашияма». Многие тогда восприняли модели Готье как пародии на моду 1960-х гг. с мини-юбками и кожаными шортами. Коллекция «Хай-тек» (осень/зима 1980—1981 гг.) вывела его в число признанных авангардистов французской моды — Готье стали называть «хулиганом моды». «Хай-тек» означает высокие технологии, а Готье показал модели в духе «мусорного дизайна» — с использованием помойных ведер, электронных плат и консервных банок из-под кошачьего корма, которые превратил в браслеты. В «Хай-тек» он воплотил становившуюся все более актуальной идею рециркуляции отходов, которой «заболеет» западное обществе в 1980 —1990-е гг., озабоченное экологическими проблемами. В 1993 г., когда Ж.-П. Готье выпустил свой парфюм, то флакон в виде стеклянного торса в нижнем белье (идея Скьяпарелли — только у Готье это был торс Мадонны, прославившей его «корсетный стиль») он поместил в консервную банку.
Настоящей сенсацией стала коллекция «Дадаизм» весна/лето 1983 г., которая закрепила Готье славу самого авангардного и непредсказуемого французского модельера. Пародирование традиций, которые открыли в искусстве XX в. именно дадаисты, для Готье стало творческим кредо. В этой коллекции появился знаменитый «корсетный стиль», когда платья он кроил как корсеты — с отдельными чашечками и косточками. Для многих эти модели тогда выглядели вульгарно и неприлично. Эту тему он продолжил и довел до гротеска в коллекции осень/зима 1984— 1985 гг. «Бороды» (или «Культурный шок»). Действительно, многие зрители испытали шок при виде платьев с грудью в виде рогов и огромных шиньонов. Критики тогда говорили, что Готье уродует женщину — он же стремился раздвинуть рамки привычных клише и стереотипов в поисках новых образов. Этим всегда отличались коллекции Ж.-П. Готье — каждый раз это новые образы и новые сочетания привычных вещей.
В 1984 г. Ж.-П. Готье показал мужскую коллекцию под названием «Мужчина-объект», в которой мужчины предстали одетыми в тельняшки и юбки. Потом он придумал декольтированные платья со шлейфами, пиджаки с открытой спиной и корсеты для мужчин. Коллекции мужской одежды Готье стали самым ярким символом тенденции к стиранию границ между полами в эпоху постмодерна. Собственно, он эту тему и открыл в дизайне одежды — мужчины у него носили юбки, а женщины становились «андрогинами». Об этом говорили и названия его коллекций: «Гардероб для двоих», «И Бог сотворил мужчину», «Милый монсеньор» (намек на знаменитую коллекцию П. Бальмэна 1950-х гг. «Милая мадам»), «История мужчины», «Французский жиголо», «Нескромное обаяние буржуазии». В коллекции весна/лето 1986 г. «Куклы» он вывел на подиум манекенщиц в образе проституток в черном атласном нижнем белье и чулках. Для «Русской коллекции» осень/зима 1986 — 1987 гг. Готье создал модели, украшенные надписями с использованием кириллицы (в эпоху Перестройки начиналась мода на советскую символику). В летней коллекции 1988 г. «Консьержка» Готье предвосхитил одну из основных тенденций в моде 1990-х гг. — тенденцию к сочетанию несочетаемого. В коллекции осень/зима 1988—1989 гг. «Женщины среди женщин» «вывернул наизнанку» технологию традиционных портновских костюмов.
В конце 1980-х гг. Ж.-П. Готье уже стал признанным лидером французской моды. В 1987 г. он встретился в Париже с Мадонной и стал разрабатывать для нее сценические костюмы. Популярность Мадонны и ее безошибочное чутье на новые стили сделали «корсетный стиль» Готье всемирно известным. В 1990 г. Ж.-П. Готье сделал знаменитые костюмы для мирового турне Мадонны «Белокурое честолюбие»: корсеты из золотой кожи, мужские костюмы с вмонтированным бюстом, матросские брюки. Не менее успешно Ж.-П. Готье работал в кино — в 1989 г. сделал костюмы для фильма П. Гринуэя «Повар, вор, его жена и ее любовник», в 1994 г. — для фильмов П. Альмодовара «Кика» и Каро и Жене «Город потерянных детей», в 1997 г. — для фильма Л. Бессона «Пятый элемент». В 1988 г. вышла первая параллельная коллекция молодежной одежды «Юниор Готье», в 1992 г. — джинсовая коллекция.
В начале 1990-х гг. Готье создавал, наверное, самые необычные и гротескные образы: модели-пародии на ковбойский стиль, головные уборы из музыкальных инструментов и кухонной утвари, прозрачные комбинезоны-боди, устрашающие образы женщин с бритым черепом и туфлях на платформах, напоминающих щупальца. Его собственный имидж также был важным средством саморекламы. После Шанель, наверное, только Готье достиг в этом искусстве таких высот — высветленные волосы, тельняшка, килт, сапоги стали узнаваемыми символами его стиля. В тельняшку он «оденет» свой мужской парфюм, мотивы тельняшки появятся и в его коллекциях «от кутюр». Он вел передачу на телевидении, записал диск «Хаус-кутюр» и занимался фотографией, превратившись в настоящую звезду массовой культуры.
После этого Ж.-П. Готье увлекся этнической темой, создав серию блестящих коллекций, которые уже непосредственно влияли на массовую моду. На создание коллекции осень/ зима 1993—1994 гг. «Рабби-шик» его вдохновили хасидские раввины, которых он увидел на улице в Нью-Йорке. Длиннополые темные одежды, жилеты, рубашки навыпуск, головные уборы в виде маленьких шапочек «кипа» многократно копировались. Коллекция, которая оказала самое большое влияние на молодежную моду 1990-х, — «Тату» (весна/лето 1994 г.), в которой Готье перемешал элементы костюма Африки и Юго-Восточной Азии. Майки были украшены имитацией татуировок в виде рисунков на денежных купюрах и мотивов граффити — они успешно продавались вплоть до конца 90-х гг. Украшения из серебра в этническом стиле, нарисованные «татуировки» и пирсинг сохранялись в массовой молодежной моде тоже до конца века. Этническая тема была продолжена в коллекции осень/зима 1994— 1995 гг. «Монголы». В коллекции весна/лето 1995 г. «Конец века» Готье обратился к моде XX в.
С 1997 г. Ж.-П. Готье создает коллекции «от кутюр». До этого он утверждал, что его не интересует высокая мода, «пропахшая нафталином». Но в 1990-е гг. высокая мода, несмотря на экономические трудности, переживала второе рождение, превратившись в настоящую «лабораторию идей». Ж.-П. Готье на собственные средства создал коллекцию высокой моды «Готье-Париж», которую показал в январе 1997 г. Помимо женской коллекции он представил и мужскую коллекцию «Homme couture» — пародию на традиции высокой моды. Ж.-П. Готье приняли в Синдикат высокой моды вместе с Т. Мюглером. В 1999 г. 35 % акций «Готье» приобрела фирма «Гермес», что позволило создать финансовую основу для дальнейшего расширения дела.
К этому времени Ж.-П. Готье превратился почти в классика французской моды. Он говорил, что создает одежду, соответствующую времени, в котором живут люди. Демократизм уроженца предместья, отвергающего буржуазную роскошь, проявился и в коллекциях «от кутюр» — вечерние платья Готье были сделаны из переделанных джинсов или связаны на спицах. Он по-прежнему оказывает влияние на многих, но к оригинальности его идей добавились опыт и мастерство, великолепный крой, виртуозное и неожиданное обращение с материалами. Длинные юбки из лисьего меха (в коллекциях «от кутюр» Готье использует меха «Saga Furs»), бархатные пальто с инкрустацией кружевом, свадебные туалеты, связанные «ирландской вязкой», платья-корсеты, тельняшки из страусовых перьев, несомненно, займут достойное место в истории высокой моды. Ж.-П. Готье тем временем заявляет, что не участвует больше в создании одежды, однако предлагает новые способы ее ношения.


altНа прилавках магазинов можно встретить парфюмерию из самых разных уголков планеты - от Франции и Америки до Японии и даже Бразилии. Чем же отличается парфюмерия разных стран и какие ее характерные черты? Французские ароматы
Францию часто называют королевой парфюмерного искусства. Принципиальным отличием французской парфюмерии от всех остальных является ее богатая история: именно во Франции, в городке Грассе, в XVII веке началось производство того, что сейчас мы называет парфюмерией. Французская парфюмерная традиция предполагает трехступенчатое развитие аромата (сначала верхняя нота, затем нота сердца, затем базовая). Издавна во Франции духи считались важнейшим интимным аксессуаром, поэтому французские парфюмеры стараются разработать аромат так, чтобы в сочетании с кожей одного человека он раскрывался немного иначе, чем на коже другого. Самым известным французским парфюмерным домом является, пожалуй, Chanel с их бестселлером Chanel №5. Итальянские ароматы
Итальянская парфюмерия считается достаточной старой. Она развивалась параллельно с французской, и многое у нее позаимствовала. Но последние 20 лет она стала больше тяготеть к американской парфюмерной традиции. Итальянцы больше всего любят выпускать глубокие, часто очень сладкие ароматы, отдавая предпочтение цветочным и фруктовым нотам, а также пряностям. Такие ароматы считаются очень сексуальными и возбуждающими. Характерный пример итальянской парфюмерии - ароматы Dolce&Gabbana от одноименного парфюмерного дома, Laura by Laura Biagiotti, Versace Woman от Gianni Versace. Интересно то, как в итальянской парфюмерии уживаются традиции и современность. В то время как большинство французских и американский парфюмерных домов говорят о своей вековой истории, итальянцы гордятся тем, что их компания молода и современна и ее парфюмерия не имеет ничего общего с тем, что было раньше (действительно, в 2003 году в Италии была выпущена туалетная вода с запахом пиццы). С другой стороны, они умело пользуются своей парфюмерной традицией, которая нашла отражение в непревзойденном чувстве красоты и стиля. В Италии понятие "красота" развивалось веками и было тесно связано с такими сферами как скульптура, живопись, литература.

Американские ароматы
До начала 60-х годов американские духи отмечены влиянием французских образцов. Американская парфюмерная традиция как самостоятельный стиль сложилась в середине XX века, с появлением на рынке фирм Elizabeth Arden и Estee Lauder. Американские духи на всех пахнут практически одинаково и у них нет деления на ступени (ноты). Многим это нравится, аромат кажется более цельным, поэтому в последнее время американская традиция стала настолько влиятельной, что все больше французских духов выполняются в этом стиле (Angel от Thierry Mugler, Organza Indecence от Givenchy и многие другие). Но есть у американской традиции и много противников, утверждающих, что такая парфюмерия слишком примитивна. Но, тем не менее, она - заложница своей страны и во многом отражает американский образ жизни, где едва ли не на первом месте не только у мужчин, но и у женщин с 60-ых годов стала карьера. Ароматы для американок должны были быть: 1) стойкими, чтобы выдержать долгий рабочий день, 2) удобными в использовании (американки, в отличие от француженок, не очень любят концентрацию "духи", предпочитая большие пульверизаторы с парфюмированной или туалетной водой), 3) достаточно сильными, яркими, чтобы даже в просторном помещении женщина могла ароматом заявить о себе. Этим принципам американцы чаще всего верны и сейчас, вспомним такие яркие примеры парфюмерии США, как 5th Avenue от Elizabeth Arden, Romance от Ralph Lauren, Tommy Girl от Tommy Hilfinger.

Японские ароматы
Японская парфюмерия стала широко известна лишь с признанием японских дизайнеров одежды, а также с возросшей популярностью марки Shiseido. Поскольку сами японцы обычно душатся очень мало (а многие вообще не используют парфюмерию, считая это дурным тоном), их творения всегда сдержанны. История Японии хранит множество загадок. Увлечение искусством создания ароматов берет начало в древности. По счастью, вопреки духу современного индустриализма, который постепенно проникает в культуру страны, Япония не утратила своего старинного искусства кодо, которое придает очарование ее национальной жизни. Тончайшая нить разделяет прошлое и настоящее, настоящее и будущее. Время, постепенно стирая города и целые страны, прокладывает себе дорогу в Современность. Но милостиво оно к самобытности японской культуры. Гармония и красота, простота и изящество не изменяют приветливым людям, населяющим страну, первой встречающую рассвет - прекрасную Ниппон, - Страну восходящего солнца.
Суперсовременное индустриальное развитие страны, европеизация японского уклада жизни - это лишь видимый пласт, доступный непосвященному. Загляните поглубже, и Вам откроется истинная душа земли бонсая (искусство выращивания карликовых деревьев), чайных церемоний, страна икебаны и садов, мир кабуки (японский театр) и гейш. Все это говорит о девственной, нетронутой Японии с ее особой эстетикой и чувством совершенного. В японском языке есть такое слово - "ваби". Его сложно перевести, но можно прочувствовать, когда вы прикасаетесь к тонкой, в эстетическом отношении, вещи. Ваби - это ощущение гармонии, скрытой в простоте. Ваби есть и в японской парфюмерии. Она не выглядит по-европейски шикарной, но при этом очень дорогая, и не случайно. В японском косметическом магазине человек может часами любоваться, как в музее, изысканными линиями вроде бы простых баночек и флаконов, вдыхать тонкие ароматы духов, будто они для этого и предназначены - любоваться и наслаждаться...
История Японии хранит множество загадок. Увлечение искусством создания ароматов берет начало в древности. По счастью, вопреки духу современного индустриализма, который постепенно проникает в культуру страны, Япония не утратила своего старинного искусства кодо, которое придает очарование ее национальной жизни.
Кодо - искусству благовоний и эстетического отношения к запахам, основанного на законах красоты, - уже более 1000 лет. Еще в эпоху Хэйан (794-1185), которая отличалась высоким развитием придворной культуры, аристокрыты месяцами осваивали секреты соединения благовонных веществ, чтобы принять затем участие в специальных состязаниях на вечерах при императорском дворе. В кодо, как и в других традиционных японских видах прикладных искусств, существуют различные школы и стили. В эпоху Хэйан в искусстве кодо наиболее распространен был стиль нэрико. Ароматические вещества в этом стиле составлялись на основе ладана, растертого в порошок, из которого формировали конусы и палочки, которые и поджигались. Более поздние стили используют ввозимые из тропических стран определенные виды древесины, источающие тонкий аромат при нагревании.
В наши дни наиболее распространен стиль кодо оиэ. Показательно, что даже во время второй мировой войны, когда, казалось, было не до возвышенных увлечений, искусство кодо жило. По свидетельствам давних его приверженцев, они собирались вместе и отвлекались от военных невзгод составлением тонких ароматов. Популярность кодо среди японцев быстро растет. Формируются группы и ассоциации, члены которых регулярно проводят встречи-соревнования ("кодо-кай"). Состав этих групп весьма разнообразен: молодые и пожилые, мужчины и женщины. В большинстве случаев кодо-кай проводятся в комнатах, убранных в японском стиле. Участники рассаживаются в круг на татами. Один из членов группы назначается ведущим. Он готовит реквизит. Тлеющим углем наполняются специальные сосуды. Мастерство ведущего определяется умением уловить оптимальную температуру угля, прикрытого тонким слоем пепла. Поверх пепла кладется пластина слюды и на нее - весьма тонкий кусочек благовонного дерева, в каждую чашу - особый сорт. Оттуда поднимаются тонкие, нежные, едва уловимые запахи. Недопустим запах дыма.
Кодо хорошо гармонирует с другими традиционными видами японских искусств, будь то чайная церемония или икебана. Как правило, каждая встреча кодо-кай увязывается с определенным поэтическим произведением или сценами из японской классической литературы. При этом различные запахи характеризуют определенные персонажи - как, скажем, в балете языком танца передаются характеры литературных персонажей. В кодо используется "язык ароматов", что для других народов несколько необычно. В Японии издавна умели замечать и ценить красоту каждого мгновения! Полная таинственности и национального очарования, эта далекая и гостеприимная страна со своими богатейшими традициями и древними обычаями открывает сегодня перед нами богатейший мир роскошных ароматов. Прислушаемся к их восточному колориту. Как правило, японские ароматы - это цветочные, цветочно-океанические, зеленые или озоновые духи, реже древесные, но почти совсем нет сладких, восточных. Вспомним духи:
ELLA MIKAO
ISSEY MIYAKE
KENJI TANAKA
KENZO
KUSADO
MASAKI MATSUSHIMA
POLA
SHISEIDO
YOHJI YAMOMOTO
Заметим, что говоря о парфюмерии Kenzo, мы прекрасно осознаем, что живет сам дизайнер во Франции и духи для него делают там же, как и для других японских дизайнеров, но философия и подход к делу, общий стиль все равно особый, неразрывно связанный с Японией.

Немецкие ароматы
Авторская парфюмерия в Германии появилась лишь в конце 70-х годов. Немецкая парфюмерная традиция, если не считать причаcтности к истории одеколона, сложилась во многом благодаря появлению в Германии таких дизайнерский фирм, как Escada, Jil Sander, Joop! Немецкая парфюмерия, как правило, избегает преобладания модных цветочных аспектов и всё более явственно вырабатывает собственный неповторимый почерк. Сложно сказать, к какой традиции она ближе - французской или американской, четкой линии нет, но качество налицо. Вспомним такие духи, как Escada Sentiment, Pure от Jil Sander, Chloe Innocence от Chloe.




АРОМАТИКИ 2011-2018
Все права защищены.Копирование материалов разрешено при условии установки активной ссылки на "http://aromaterapyja.ru/". Интеллектуальная собственность юридически защищена

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика