Парфюмерия
Главная Великие парфюмеры Мир запахов Духи Масла-основы Эфирные масла Базовые масла Эфирные масла, каталог
Логин:  
Пароль:
ПАРФЮМЕРИЯ ЛЕЧЕНИЕ ЗАПАХАМИ АРОМАТИЧЕСКИЕ МАСЛА ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА Аромагороскоп Косметология АЮРВЕДА МЕДИЦИНА
Реклама
НОВОСТИ
Две новинки в линии Marc Jacobs Splash

Две новинки в линии Marc Jacobs Splash

Marc Jacobs представил две новинки в линии Marc Jacobs Splash: Fig Splash и Gardenia Splash. MARC JACOBS Fig - (на фото) аромат, посвященный богатству аромат фиги и свежести плодов юзу. Ноты тосканского кипариса дополняют ароматный букет, при этом
27.01.19

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
Фиалка трехцветная: трава, цвет, описание

Фиалка трехцветная: трава, цвет, описание

Описание фиалки трехцветной Фиалка трехцветная - однолетнее или двулетнее растение семейства фиалковых высотой до 15 см. Корень стержневой, тонкий, слабоветвистый. Стебель фиалки полый, прямостоячий, покрытый короткими волосками. Листья очередные,
07.02.19

история парфюмерииНа протяжении всей истории человечества парфюмерия играла огромную роль в жизни человека, который с древних времен стремился выглядеть лучше, пахнуть лучше и лучше себя чувствовать – словом, быть лучшим. Большинство из нас не задуматся о том, как давно появились духи – мы просто знаем, что хотим воспользоваться любимым ароматом, чтобы чувствовать себя привлекательной и неотразимой. Однако если вы хотя бы поверхностно изучить историю парфюмерии, можно увидеть, что это отнюдь не было первоначальной целью составителей ароматических композиций.

Первые духи – благовония

«Изобретение» духов приписывают древним египтяням. Первые духи были на самом деле благовониями, ароматными веществами, которые жгли во время религиозных обрядов. С этой целью ароматические вещества использовали и древние греки, и древние римляне. Более того, слово «парфюм» происходит от латинского «per fumum», что значит «через дым». Именно путем сжигания ароматической древесины и смол наши предки получали благовония – первые парфюмы, которые использовались для религиозных церемоний и ритуалов. В храмах стояли специальные сосуды, куда верующие должны были сливать жертвенные масла. Изображения и скульптуры богов чуть ли не ежедневно умащивались благовонными маслами. Наиболее подходящим жертвенным даром считался ладан. Для культовых воскурений использовались смола кедра, ладан и мирра. Небольшие шарики или пастилки из ароматических веществ помещались в специальные трубки (курительницы).

Эволюция парфюмерии происходит одновременно с возникновением и совершенствованием примитивной декоративной косметики. Но и краска для лица, и благовония изначально не предназначались для привлечения противоположного пола; их предназначение заключалось в том, чтобы принести благосклонность богов. Египтяне были очень религиозны. Вот почему они так серьезно относились к искусству создания духов – они считали, что боги будут к ним благосклонны, если они будут хорошо пахнуть, если окружат себя приятными запахами. Более того, египтяне даже после смерти умудрялись источать не трупное зловоние, а приятный аромат. Древние египтяне верили в переселение душ. По их представлениям, после того как человеческая душа покидает тело, она вселяется в какое-либо животное и в течение трех тысяч лет воплощается в виде всевозможных существ, пока, наконец, вновь не примет человеческий образ. Это поверье объясняет чрезмерную заботу, с которой египтяне бальзамировали своих мертвецов, чтобы душа после долгого путешествия могла найти свою прежнюю оболочку и вернуться в нее. Во время бальзамирования, очищенную от внутренностей полость тела заполняли измельченными миррой, кассией и другими ароматическими веществами, кроме ладана. Несколько раз в году мумии извлекали и с большими почестями совершали над ними поминальные обряды. Эти обряды включали курение благовоний, ритуальные возлияния. Над головой мумии лили ароматические масла.

Благовония готовились в храмовых мастерских жрецами по стандартным рецептурам, тексты которых были высечены на каменных стенах. Были указаны объемные и весовые соотношения компонентов, продолжительность процедур, выходы и потери. Таким образом, древнеегипетских жрецов можно назвать первыми профессиональными парфюмерами.

Использование духов становится индивидуальным

история парфюмерииНа протяжении многих лет благовониями и примитивными духами пользовались только жрецы, проводившие религиозные обряды, и редкие богачи. Со временем те, кто был достаточно богатым и влиятельным, чтобы позволить себе покупать ароматические вещества, стали пользоваться ими не только для религиозных обрядов, но и с более приземленной целью. Чтобы приятно пахнуть, ароматическую древесину и смолы ароматических веществ замачивали в воде и масле, а затем смазывали этой жидкостью все тело. Когда эта практика стала общепринятой, жрецы вынуждены были отказаться от «монополии» на драгоценные ароматы. Продолжая присутствовать во всех религиозных обрядах, ароматические вещества все чаще используются как средства гигиены и предметы роскоши. Следующим логическим шагом стало использование ароматических масел в банях. Роскошные бани древних греков и римлян обязаны своим появлением чистоплотным египтянам. Ароматически масла защищали их кожу от сухости в жарком климате. Так появились первые кремы и мази для примитивных увлажняющих средств.

Вскоре к природным растительным смолам и бальзамам добавились душистые масла, которые атлеты применяли перед соревнованиями, а прекрасные афинянки – для обольщения и удовольствия. Целый ритуал последовательного нанесения равных ароматических веществ производился при замужестве. Греки первыми в истории стали добавлять в состав духов пряности и специи (сейчас без них не обходится ни один ориентальный аромат), а также душистые цветочные масла; чаще всего применялись розы, лилии или фиалки, бывшие у греков в особом почете.

В Древней Греции появляются первые официальные парфюмеры, составлявшие душистые композиции из масел шафрана, ириса, шалфея, лилии, аниса, корицы. Говорят, что греки были первыми, кому удалось создать жидкие духи, хотя они существенно отличались от современного аналога. Для приготовления духов греки использовали смесь ароматических порошков и масел (в частности оливкового и миндального) – и никакого спирта.

После Древней Греции и Востока духи проникают в Древний Рим. Древние римляне, тщательно следившие за гигиеной, смазывали тело по несколько раз в день, причем не только тело, но и волосы. В римских банях (термах) можно было найти сосуды с ароматическими маслами на любой вкус, всех форм и размеров. Римляне совершали омовение не менее трех раз в день, поэтому в домах состоятельных римлян всегда были запасы ароматических масел и других душистых веществ. Также римляне использовали духи для ароматизации помещений, особенно во время пиров, где собиралось очень много людей. Для этого духи наносили на крылья голубей и выпускали птиц в помещение. Во время полета духи разбрызгивались и ароматизировали воздух. Кроме того, головы гостей на пирах освежали рабы, разбрызгивая на них духи. Когда же умерла жена Нерона Помпея, он приказал сжечь в ее честь ладана больше, чем могла произвести Аравия за десять лет.

Римляне, как и греки, внесли свою долю в усовершенствование техники изготовления духов. Они начали использовать технику мацерации (погружение ароматических субстанций в масла) и выжимку под прессом. Из Египта, Индии, Африки и Аравии сюда доставляют душистое сырье. Во многих ароматических веществах римляне первыми открыли целебные свойства.

Любовь к ароматам достигла пика в тот момент, когда империя приходила в упадок. Духами начали обливать даже пороги домов, мебель и военное снаряжение, а также собак и лошадей.

Красивый сосуд для изысканного аромата

Египтяне с большим почтением относились к благовониям, и считали, что хранить их можно только в самых красивых и дорогих сосудах. Египтяне прилагали все усилия, чтобы создать особенно красивые сосуды для ароматических смол и масел. Для этого они использовали такие экзотические материалы, как алебастр, черное дерево и даже фарфор. Но знакомый нам стеклянный флакончик для духов появился только в Древнем Риме. Он пришел на смену глиняным сосудам, используемым греками.

Духи распространяются по всему миру

история парфюмерииС появлением и развитием христианской религии широкое употребление ароматических веществ несколько замирает, как в повседневной жизни (духи стали связывать с легкомыслием), так и в религиозных обрядах. После падения Римской империи использование духов пошло на убыль; в Европе парфюмерное искусство практически исчезает, но на арабском Востоке оно достигает наибольшего расцвета. У арабов ароматические вещества ценились столь же высоко, как драгоценные камни. Арабы сыграли огромную роль в развитии парфюмерного искусства. Арабский врач и химик Авиценна разработал процесса дистилляции масел (извлечения масла из цветов). Свое изобретение Авиценна опробовал на розах. Так появилось розовое масло. До Авиценны жидкие духи приготовляли из смеси масла и измельченных стеблей или лепестков цветов, поэтому духи имели очень сильный, насыщенный аромат. Благодаря разработанному Авиценной процессу процесс приготовления духов был существенно упрощен, и «розовая вода» быстро стала очень популярной.

В XII веке, через Венецию, крестоносцы вновь ввозят в Европу отшлифованное на Востоке искусство – украшать и очищать свое тело ароматическими веществами и запахами. Поскольку это искусство получает все большее распространение в средневековой Европе, возникают все новые и новые ароматические соединения и, как следствие, новые ароматы. Использование духов стало символом статуса, признаком высокого положения в обществе. Только те, у кого много денег, могли позволить себе дорогие ароматы. Богатые европейцы заказывали ароматические смолы в Китае. Постепенно использование духов вошло в традицию. Именно в Средние века европейцы наконец приблизились к чистоте и гигиене. В моду вошли омовения, бани, парильни. Популярными стали ароматные четки, надушенные меховые воротники, подушки с лепестками роз и «ароматные яблочки», которые носили на цепочках или браслетах. Одновременно ароматные средства использовались в медицине. В борьбе с чумой применялось окуривание розмарином или ягодами можжевельника.

Самыми знаменитыми в средневековой Европе были легендарные духи «eau de Hongrie», созданные в 1370 году на основе флердоранжа, розы, мяты, мелисы, лимона и розмарина. В это время появляется «эссенция нероли», экстракт из цветков апельсинового дерева, которая используется и в наши дни. Другое немаловажное изобретение европейцев – аромат «a la frangipane», названный в честь итальянского парфюмера Франжипани, использовавшего при изготовлении духов горький миндаль, который до этого использовался только в кулинарии.


Ароматики


altПокупая новые духи, мы выбираем не известный бренд, не оригинальный дизайнерский флакон и даже не выгодную цену, а неповторимый аромат, который станет завершающим штрихом нашего образа. В парфюмерных магазинах у нас кружится голова от душистого букета запахов – летнего сада, восточных пряностей, хвойного леса, цитрусовых плантаций. Чтобы не заблудиться в этом «ароматном мире» и сделать правильный выбор, мы «примеряем» на себя понравившийся аромат и решаем, совпадает ли его настроение с нашим.
Парфюмерная композиция – это сложное соцветие многих ароматов, из которых одни (например, цветочные) исполняют главную партию, другие (скажем, фруктовые) играют финальные аккорды. Парфюмеры каждой компании пользуются своей классификацией запахов, но есть около полутора десятков классических ароматных семейств.

Цитрусовые
Содержатся в эфирных маслах, получаемых выжиманием цедры лимона, апельсина, мандарина, грейпфрута и бергамота. Парфюм на основе цитрусовых композиций, как правило, несет свежесть и легкость, поэтому особенно подходит для жаркого лета. Классические ароматы этой группы: Gieffeffe от Gianfranco Ferre, Armani от Giorgio Armani Blue Jeans от Versace, Be Delicious от Donna Karan.

Цветочные
Типично женские ароматы: роза, фиалка, лилия, гвоздика, сирень, ландыш, магнолия, хризантема, жасмин, нарцисс, тубероза. В парфюмерии обычно комбинируются несколько цветочных нот, создавая ощущение душистого летнего сада. Цветочные духи очень женственны и тонки, а потому незаменимы для романтических свиданий. К любимым ароматам этой группы можно отнести Chanel №5 от Chanel, Insolence от Guerlain, Rock`n`Rose от Valentino, Very Irresistible от Givenchy. altОриентальные
Сладкие и терпкие восточные эссенции: ваниль, янтарь, сандал, смола. Это типично вечерние ароматы, густые и дерзкие, которые подходят для сильных женщин, знающих себе цену. Известные восточные композиции: Hypnose от Lancôme, Opuim от Yves Saint Laurent, Fahrenheit 32 для мужчин от Christian Dior.

Цветочно-восточные
Сочетание цветочных и ориентальных нот - пряные смеси экстрактов жасмина, гардении, фиалки, мускуса, янтаря и сандала. Парфюм на их основе одинаково уместен и на деловых встречах, и на вечерних приемах. Экзотикой цветочно-восточных ароматов известны духи Tumulte от Christian Lacroix, My Queen от Alexander McQueen, Sunset от Naomi Campbell.

Зеленые
Прохладные, деликатные ароматы молодой листвы, покрытой утренней росой. Незаменимы в жаркую погоду и идеально сочетаются с одеждой светлых тонов. Это семейство включает в себя лаванду, розмарин, можжевельник, гиацинт и гальбанум. Известные композиции зеленых нот: Noa от Cacharel, Green Tea от Elizabeth Arden, Style In Play для мужчин от Lacoste.

altДревесные
Это семейство состоит из теплых оттенков сандала, розового куста и пачули, сухого кедра, мирта, мускуса и голубого ириса. Древесные ароматы очень прямолинейны, поэтому больше подходят мужчинам, однако нередко являются конечными нотами в женском парфюме. К популярным древесным ароматам относятся Beyond Paradise Men от Estee Lauder, Brit For Men от Burberry, Cool Water от Davidoff.

Фужерные (папоротниковые)
Свежие ноты лаванды, герани, бергамота, шалфея и дубового мха, чья композиция создает необыкновенно чувственные, едва уловимые ароматы. Типично фужерные духи от знаменитых брендов: Safari от Ralph Lauren, Dune pour femme от Christian Dior, Armani Mania от Giorgio Armani.

Шипровые
Название этой группе ароматов (происходящее от названия острова Кипр) дали духи, выпущенные фирмой Coty еще в 1917 г. Горьковатые шипровые ноты (шалфея, пачули, смолы, дубового мха) несут свежесть и прохладу осеннего леса, поэтому идеально подходят для тех, кто ищет умиротворения и внутренней гармонии. Классические шипровые ароматы: Miss Dior от Christian Dior, Ultraviolet Man Summer Pop от Paco Rabanne, Soir de Lune от Sisley.

Морские
Ароматы этого семейства целиком синтетические. Они несут прохладу морского прибоя, утреннего бриза, мелких брызг от разбивающихся о берег волн и могут дать ощущение свежести даже в самое жаркое лето. Морские ноты составляют сердцевину Sunflower от Elizabeth Arden, Kenzo Air от Kenzo, Oxigen от Lanvin.

altФруктовые
Теплые, сладкие, терпкие композиции яблока, груши, абрикоса, ананаса, апельсина, персика и папайи – это ароматы молодости и женственности. Они подходят для любого времени суток и для любого случая, будь то деловые переговоры или романтическая встреча. Известные фруктовые ароматы: Coco Mademoiselle от Chanel, Amor Amor от Cacharel, Ultraviolet Fluoressence от Paco Rabanne.

altПряные
Терпкие экзотические композиции из корицы, имбиря, кардамона и гвоздики помогут создать образ коварной обольстительницы, привыкшей добиваться своей цели. Эти ароматы всегда густые и насыщенные, поэтому подходят исключительно для вечерних выходов в свет. Сладкие пряные ноты легко угадываются в Poison и Dior Addict от Christian Dior, Anglomania от Vivienne Westwood, Deep Night от Ghost, Rush от Gucci.

Альдегидные
Ароматы этого семейства синтезированы из чистых химических соединений - альдегидов, позволяющих подчеркнуть всю гамму нюансов и оттенков. Композиции с добавлением альдегидов всегда яркие, глубокие и насыщенные. Впервые эта технология была применена при создании легендарных Chanel № 5 от Coco Chanel, а сегодня используется большинством парфюмерных компаний. Альдегиды входят в состав духов Beautiful от Estee Lauder, Echo от Davidoff, Noa Perle от Cacharel.

alt   Амбровые
Семейство амбровых включает в себя мягкие, деликатные композиции лаванды, ванили и ладанника. Они считаются самыми чистыми, натуральными эссенциями, а потому идеальны для повседневного использования. В числе известных амбровых ароматов Ungaro Collection от Ungaro, Island Kiss от Escada, Miracle от Lancôme. Кожаные
В этой группе типично мужских ароматов воссоздаются естественные запахи кожи – дымный, табачный, запах сожженного дерева и другие. Основные аккорды в таких композициях играют ноты можжевельника, березы, смолы, различных эфирных масел с нейтральным запахом. Чаще всего на их основе производятся дезодоранты, одеколоны, гели для бритья и т. д. К кожаным ароматам относятся Prada Man от Prada, Dreamer от Versace, Diavolo от Antonio Banderas.
Ароматики


altВ Японии всегда жили со вкусом. В этой маленькой стране размером с какую-нибудь Новгородскую область умеют ценить вещи, с точки зрения жителей стран-гигантов, самые обычные. Ну, расцвела в очередной раз сакура, а облака опять готовы пролиться дождем... Мы тоже понимаем, что это красиво!
Но для японца красоты мира не просто предмет эстетического любования, а парфюм не только еще один способ получить чувственное наслаждение. Это мощный фактор, который влияет на гармоническое развитие человека.
Это — философия. А раз так, нет ничего удивительного, что именно японцы открыли новое направление парфюмерии, основой для которого стало соединение восточного и западного, с одной стороны, и практически отсутствие запаха — с другой.

  ФИЛОСОФИЯ АЛОЭ
Уроженцы Японских островов никогда не были избалованы обилием буйно цветущих растений с упоительными запахами, как, к примеру, Мадагаскар со знаменитым на весь мир иланг-илангом. Вот уж воистину африканскому острову оказалось достаточно одного цветка любви, чтобы навсегда быть вписанным золотыми буквами в книгу высокой парфюмерии! В Японии подобных сырьевых изысков не было. Приходилось пользоваться простенькой парфюмерной помадой ниоябра из масла и воска. Повсеместно, и во время торжественных обрядов, и для изысканности интерьера, жгли благовонное дерево джинко. Ценным считался даже аптечный запах алоэ! Да, на таком материале не разгуляешься.
Зато пышным цветом расцветала философия ароматов. Изыскивались новые способы их использования, вдумчиво изучалось влияние запахов на поведение человека. Обнаружилось, что они становятся бесценными помощниками в нелегком деле релаксации задерганного жизнью потомка самурая, предоставляя уникальную возможность поменять обстановку, не выходя из дома. Купил, к примеру, духи с букетом юго-восточных трав и цветов — приобрел не просто парфюм, а туристическую путевку. От аромата ощущение такое, будто съездил в отпуск в какую-нибудь благодатную страну с райской природой и ангельски доброжелательными аборигенами. Эта концепция парфюмерии, традиционная для Востока, для Запада стала настоящим открытием. Ее проникновению в рациональные умы европейцев помогли такие японские торговые дома, как Кодзу, основанный еще в XVII веке.
ОТ МИКСТУРЫ ДО ПАРФЮМА — ОДИН ШАГ
У нас же, в России, больше известна марка Shiseido, тоже во всех отношениях достойная и респектабельная. Разбег она взяла в последней трети XIX столетия, а точнее в 1872 году. Не семнадцатый век, конечно, но и не конец двадцатого, с другой стороны. Есть исторический багаж, первые кирпичики которого начал закладывать химик Юшин Фукухара. О! Он был настоящим японцем, способным и в прозаической жизни найти место прекрасному. Ко всему подходил основательно, не суетясь. Прежде чем открыть собственную аптеку, господин Фукухара, следуя особенностям национальной логики, перечел знаменитую китайскую Книгу Перемен. Там он нашел чудесное слово «шисейдо», состоящее из двух иероглифов «ши» и «шей». Переводится сие так: «почитай силы земли, потому что она питает и развивает жизнь». Фукухара восхитился благозвучием, ему понравился и философский подтекст. И он подумал: «Что может быть лучше для названия фармакологического заведения, привлекающего покупателей и вызывающего у них доверие?»
Юшин был грамотным бизнесменом. Он мечтал создать торговую точку самого высокого класса, а не простую аптеку, каких пруд пруди. Чтобы достичь желаемого, следовало открыться не просто в оживленном месте, а в самом что ни на есть престижном. Сказано — сделано! На улице элитарного района Токио Гинза как по мановению волшебной палочки появляется новая аптека. Слух о ней достиг каждого более или менее годящегося на роль потенциального солидного клиента. Все знали, что в заведении Фукухара можно приобрести чудесный косметический продукт Eau rouge — «красная вода». Это был замечательный лосьон, нежно ухаживающий за кожей. Особенно популярным он стал у гейш, которые знали толк в косметике. И это было лучшей рекламой.
1900 год стал переломным для Shiseido. Юшин Фукухара съездил в Париж на Всемирную выставку. Запад заворожил его так же, как Восток очаровывает многих европейцев. Увлечение французской культурой передалось его сыну Шинзо. Юный отпрыск, уже обогащенный знаниями по фармакологии, которые почерпнул в Соединенных Штатах, стремится постичь ее тонкости, естественно, живя в Париже. Сами понимаете, заниматься в этом легкомысленном городе исключительно пилюлями и микстурами даже серьезному японцу было трудно. Атмосфера жизнерадостности и творческого полета требовала чего-то более легкого, эфемерного и упоительно прекрасного. Парфюмерия всем требованиям отвечала. Но для нее было необходимо особое вдохновение. Бродя среди самых эстетичных в мире клумб Люксембургского сада или просиживая целые вечера в артистических кафе Монмартра, фармацевт обдумывал новый образ аромата. И тот сложился во всей своей красе. Получился симбиоз европейского и японского.


ПАРФЮМЕРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ SHISEIDO
Это была гениальная идея. Сдержанная элегантность и искрометный парижский шик в сочетании с японской утонченной роскошью — вот то, чего давно ждала заинтересованная публика. Композиции из традиционно европейских ароматов — розы, жасмина и исконно японских — глицинии, хризантем, вишневого цвета, магнолии и камелии, — поразили мир благоуханий, привыкший к традиционному разделению на восток и запад, небывалой новизной.
Успех первых духов Hanatsubaki («Камелия»), выпущенных в 1916 году, стал веским аргументом в пользу открытия магазинов Shiseido по всей Японии. Продвижению марки на мировом рынке способствовало новое увлечение европейцев всем японским в 60-х годах. Именно тогда появляется знаменитый парфюм Zen (1964 г.), до сих пор пользующийся популярностью. Эстафетную палочку подхватили и другие творения Shiseido. В каждом из них было что-нибудь непривычное. Взять хотя бы Relaxing Fragrance — образец парфюмерного прогресса 1997 года. Только вошли в моду легчайшие, как вуаль, запахи — пожалуйста, дорогие покупатели, марка Shiseido к вашим услугам!
Relaxing Fragrance — настоящий революционный аромат. Он еще более воздушный и еще менее навязчивый, чем самая нежная туалетная вода, потому что в составе парфюма нет спирта! Идеально подходит для лета. Кратковременность душистой волны становится преимуществом под палящим солнцем. Искусно созданный флер не успевает измениться, смешавшись с естественными запахами тела. Комфорт теплого времени года подчеркивает зеленое матовое стекло флакона и его эстетски простая вытянутая форма. По замыслу производителей, это должно было создать ненавязчивые ассоциации с травами, которые колышатся на ветру. Умиротворение, которое создает визуальный образ, усиливается уже с головной ноты парфюма, где уживаются благоуханная чайная роза и прохладная свежесть ростков бамбука и огурца. Пышность, но не вычурность пиона, гардении и кардамона в сердечном вздохе быстро переходит в едва слышный аромат шлейфа, созданный из дуновений сандала, мирры и пачули. Уникальный букет этого цветочного зеленого парфюма с пряными нотами соответствует придирчивому вкусу. Недаром самая красивая российская кинозвезда Евгения Крюкова, знающая толк в парфюмах, предпочитала этот аромат всем остальным.
Но не успел он появиться, а на парфюмерной сцене опять событие: Vocalise. Парфюм, не сложенный, согласно традиционной иерархии, последовательно из верхней, сердечной и конечной нот. Они мирно сосуществуют, позволяя то одному, то другому компоненту солировать, не по очереди, а параллельно, как цвета в радуге. Композиция составлена из белой орхидеи, розы, ландыша, нероли, персика, перца, мускуса. Здесь все: и сладко-бархатный дух цветов, и вкусный аромат фруктов, и острота пряностей, и животная чувственность.


КЕНЗО: ВОСТОК-ЗАПАД
Самыми мощными экспортерами японских парфюмерных идей стали дизайнеры. Они заставили весь мир без запинки произносить японские слова, докапываться до их сути и примерять на себя почти аскетичные одежды восточных философов.
В начале 1960-х Японии было не до моды. Она все еще переживала последствия Второй мировой войны. Именно в это время в Токийском художественном институте учился никому неизвестный Кензо Такада. Он и не подозревал, что спустя некоторое время войдет в десятку самых известных кутюрье мира и поклонники Высокой парфюмерии будут с нетерпением ждать ароматную новинку с надписью Kenzo. Видимо, каким-то шестым чувством, уловив неслышные призывы судьбы, Такада, несмотря на то что был отличником, бросил все, сел на корабль и отплыл во Францию. Он хотел заниматься высокой модой. Париж поначалу встретил его неласково. Для теплолюбивого японца первый город мира был слишком холодным. Блюда французской кухни, которыми восхищается все просвещенное человечество, тоже не радовали. Они были настолько тяжелы и непривычны для нежного восточного желудка, что бедняга Кензо некоторое время питался одним хлебом. Первым парижским жилищем будущей звезды дизайна стала ванная комната в квартирке на Монмартре — классическом прибежище начинающих художников.
Вот так началась самостоятельная жизнь сына многодетного владельца чайного домика. Но недаром трудолюбие и терпение — национальные черты японского характера. Работа в текстильной компании и жесткая экономия дали возможность Кензо открыть маленький бутик. Его сестры и их подруги сидели в задней комнате и шили придуманные им модели. Остатки тканей не выбрасывались. Из них была создана первая коллекция, продемонстрированная профессионалам от кутюр в 70-м году. Через две недели после этого знаменательного события о Кензо Такада уже писали модные журналы, а его фотография украшала обложку Elle. Мода приняла в свои объятия «самого западного среди японских модельеров и самого японского — среди западных».
Его одежда излучает радость и жизнелюбие. Даже любители маскировки под асфальт поддаются обаянию ярких и сочных цветов. Такада сочетает их со всей смелостью гения, которому прощается все. Он затевает увлекательную игру с предметами различной длины и ширины, сочетанием восточных и западных элементов одежды в одном костюме, многослойностью тканей, шалями и юбками, надевая их даже поверх брюк. (Еще недавно это казалось приемлемым лишь для гардероба беженцев.) Все это Кензо Такада делает блестяще и убедительно, играючи увлекая в свой жизнерадостный мир даже хронических зануд.


ДЫША ДУХАМИ И ТУМАНАМИ
Он обожает растения. И они у него повсюду: на кимоно, платьях, юбках, брюках. Даже себя Такада называет мужчиной-цветком. Не удивительно, что, решив в 1988 году выпустить духи под собственной маркой, кутюрье выбрал теплое благоухание цветов и фруктов. Не мудрствуя лукаво, назвал их просто Kenzo. Замечательный аромат, но ничего необычного в нем нет. А вот в 1991 году появляется воистину революционный парфюм — Kenzo pour homme. Это творение сразу же стало любимцем тех, кто держит нос по ветру и в курсе событий парфюмерной моды. На тот момент не было ничего более современного, чем слияние цветочных запахов с морской свежестью. Такой коктейль стал возможен благодаря веществу калон, придающему аромату морскую солено-йодистую ноту. Во флаконе, с одной стороны имитирующем бамбук, с другой — откровенно фаллическую форму, спрятан аромат морского тумана и устриц. Так говорил сам дизайнер. Чтобы получить это чудо, которое нельзя потрогать руками, парфюмер Кристиан Матье использовал вполне реальное сырье. В результате его творческих изысканий в верхних нотах оказались бергамот, фенхель, озон и свежая зелень. В сердечной ноте чувствуется пряный дух гвоздики, мускатного ореха, а также шалфея и герани. Табачная дымка сандала и розового дерева, дубового мха, бергамота и ветивера — в шлейфе.


КАЖДОЙ ДАМЕ ПО ОДИССЕЮ
Дамы поначалу упивались морскими запахами со стороны, обнюхивая своих мужей и любовников. Появление собственного представителя сильного пола в облаке душистого морского тумана было равносильно уикенду где-нибудь под Венецией. Но потом эта монополия стала вызывать глухое раздражение. Еще немного и раздался бы вопль: «Мы тоже так хотим!»
Иссей Мияке — гениальный японский дизайнер — не стал дожидаться точки кипения. Когда сложилась благоприятная ситуация для продажи чего угодно под маркой Issey Miyake, он обратил свой кутюрный взор на парфюмерию. Откровенные запахи ему были не по вкусу, больше нравились прозрачные оттенки. Так появился первый водный парфюм для женщин. Теперь выражение «свежа, как утренняя роса» можно было воспринимать буквально. Достаточно сделать пару пшиков из конусовидного флакона с ароматом L’Eau d’Issey — и аромат дождевых струй или капелек росы на лепестках цветов обеспечен. Переводится название парфюма — «Живая вода» или «Вода Иссея». Слышится вроде что-то про Одиссея... Как кому нравится. Главное, что влажный аромат чистоты и невинности остается на гребне моды до сих пор. На рубеже третьего тысячелетия он как будто потускнел, но потом напитался новыми нотами, пряными, к примеру, и вновь вырулил на первый план. Что там еще придумают японцы? Чем удивят? Будем ждать.


altФлакон редких по советским временам французских духов спас жизнь одному человеку и стал причиной смерти другого.
Женская радость эпохи дефицита
Эту историю рассказал (вернее, описал) один из активистов секции общественных корреспондентов энгельсской колонии № 13. Предназначалась она для ведомственного издания, свою фамилию в "вольной" газете автор просил не называть. Хотя в разговоре поклялся, что все описанные им события - чистая правда, а герой истории поныне живет и здравствует, правда, под другим именем.
Человек этот, назовем его Глеб, и сейчас, в свои без малого пятьдесят лет, остается, по словам Игоря (так зовут автора), весельчаком и балагуром, душой любой компании и большим поклонником прекрасного пола. Именно последняя черта сыграла с ним злую шутку четверть века назад.
В ту пору Игорь был подростком и завидовал Глебу, который пользовался большим успехом у девушек. Из-за разницы в возрасте близкими друзьями они стать не могли, и для Игоря стало настоящим потрясением известие о том, что Глеб попал в тюрьму, да еще за убийство. Этот веселый компанейский парень никогда не водился с уголовниками.
Прошло немало лет, прежде чем Игорь, который успел стать взрослым, узнал, что тогда случилось. Рассказывал ему сам Глеб, к тому времени отбывший солидный срок заключения. Рассказывал с ностальгией по своей молодости и по ушедшей эпохе, которую теперь непочтительно именуют "совковой" и "застойной".
- Так получилось, Игорек, за духи я сел.
- За какие духи?
- Обыкновенные, французские. То есть тогда они, наоборот, были необыкновенным, сказочным подарком.
Как же, удивился Игорь, говорили, что за убийство. А Глеб, вздохнув, объяснил, что, не будь духов, не было бы и убийства. Вернее, наоборот, убитым мог оказаться он, Глеб.
...8 марта 1979 года оказался первым по-настоящему весенним днем: наконец-то после февральской стужи выглянуло солнце. Глеб шагал по утренней улице, снисходительно наблюдая празднично-суетливую толпу прохожих. Знали бы они, несчастные, что лежит у него во внутреннем кармане куртки, умерли бы от зависти. Это вам не пучок облезлых мимоз и не торт с размазанным кремом, которые парни его возраста тащат сейчас своим девчонкам.
В кармане Глеба лежала небольшая темно-синяя коробочка с золотистой надписью "Испахан". За эту коробочку он отдал всю свою месячную зарплату - 180 рублей. Правда, ему потом говорили, что, если хорошо поискать, поспрашивать фарцовщиков, можно было бы обойтись и половиной суммы. Но Глебу ждать было некогда, он торопился вручить Иринке подарок к женскому празднику.
Горьковато-терпкий, восточный, как сказал продавец-перекупщик, аромат очень подходил к темным волосам и карим глазам девушки. Глебу казалось, что в облаке такого аромата она станет похожей на багдадскую принцессу из фильма о волшебной лампе Аладдина.
В общем, он шел и радовался. Душиться в битком набитом автобусе не захотелось, хотя Ирина жила неблизко. К тому же в давке с драгоценным флаконом в темно-синей упаковке могло что-нибудь случиться. Казалось, эти духи совсем из другой жизни - где нет очередей, где не берут автобусы штурмом и где не надо воровато оглядываться, сунув деньги в руку спекулянту, чтобы сделать любимой девушке дорогой подарок.
Флакон-бронежилет
Глеб еще успел удивиться, что рядом с убогой дощатой хибарой с вывеской "Пиво на вынос" толпится народ: "Надо же, и в праздник работают. А магазины закрыты", - и тут его окликнул знакомый голос.
Своего одноклассника Сашку он давно не видел. Тот был уже с утра навеселе, разбавив пиво водкой, и пригласил Глеба присоединиться к компании.
Но Глеб стал отнекиваться, загадочно намекать, что спешит к девушке с необыкновенным подарком. Сашка продолжал приставать, уговаривать. Его собутыльники тоже оживились, послышалось: "Да успеешь к своей, весь день впереди... Ничего с ней не случится".
Дальше все получилось удивительно нелепо. До этого момента Глеб, рассказывая Игорю свою историю, старался представить себя с выгодной стороны. Теперь же он как будто сбился с тона и неуверенно произнес: "Потом меня один из мужиков обозвал, а может быть, мне просто показалось..."
Показалось или не показалось, но в такой волшебный день Глеб не собирался терпеть оскорбления, тем более от каких-то пьяниц у пивного ларька. К тому же он в ранней юности занимался боксом и драться не боялся. Сам не успел понять, как ударил обидчика (возможно, предполагаемого) в челюсть.
Для возбужденной праздником и алкоголем кучки завсегдатаев пивного ларька это стало той самой искрой, из которой возгорелось пламя раздора. Впрочем, Глеб держался неплохо, боксерские навыки помогали, к тому же нападавшие бестолково толкались, мешая друг другу. Но пьяный азарт делал свое дело, и вот один из дерущихся применил запрещенный на ринге прием.
В руке нападавшего блеснул нож, Глеб это заметил, но закрыться не успел и получил удар в левую сторону груди, туда, где сердце.
Тут произошло чудо. Лезвие ножа, наткнувшись на неведомую преграду, переломилось пополам. А из пореза на кожанке Глеба вдруг повеяло чем-то горьковато-терпким, приятным, напоминающим о восточных сказках. Среди запаха дешевого разливного пива и водочного перегара этот аромат возник как прекрасный цветок на помойке.
В Полтавском сражении Петра Первого спас от шведской пули нательный крест. В книгах о войне часто пишут, как пуля или осколок попадают в медальон, портсигар или партийный билет в металлической коробочке, спасающие жизнь своему владельцу. Для Глеба таким "бронежилетом" оказался флакон французских духов. Тот самый, за который отдал свой месячный заработок. Духи вместо того, чтобы обрадовать Ирину, пропитали разорванный карман куртки.
Скорее всего, этим бы драка и кончилась. Владелец сломанного ножа застыл в растерянности. Другие тоже остановились, сообразив, что дело зашло слишком далеко. Все, кроме Глеба, в которого, по его собственным словам, после осознания своей утраты будто бы бес вселился.
Теперь на него никто не нападал. Наоборот, поспешили разбежаться в разные стороны. Но своего обидчика, погубившего волшебство весеннего дня, Глеб догнал, сбил с ног и долго избивал, вымещая свою досаду. Тот пытался убежать, закрыться, но зря. На беду под руку разъяренному Глебу попался обрезок металлической трубы.
Когда он опомнился, рядом никого не было, прохожие с опаской смотрели издалека. Только незнакомый парень неподвижно лежал, уткнувшись лицом в сугроб. Вокруг его головы по весеннему снегу расплывалось темное пятно.
Эпилог
Освободился Глеб в самый разгар "перестройки". Он не сумел доказать в суде, что его первого ударили ножом. Одноклассник Сашка в самом начале драки куда-то исчез, потом говорил следователю, что ничего не видел. Других свидетелей тоже не нашлось. Убийство квалифицировали как совершенное с особой жестокостью.
Ирина не дождалась его из тюрьмы. Глеб так толком и не узнал, куда она делась. Некоторые из знакомых намекали, что уехала в составе нелегальной стриптиз-группы то ли в Турцию, то ли в Грецию.
Паренек Игорь, которому Глеб когда-то рассказывал свою историю, теперь сам угодил за решетку, причем в ту же самую колонию, где он отбывал свой срок.
Герой этого рассказа, хотя и не сразу, приспособился к жизни в новой России, сейчас чувствует себя неплохо. А духи "Испахан" теперь можно купить в любом приличном парфюмерном магазине.
Ароматики


altКристин Нагель - немецкий парфюмер, она работает в Париже в известной компании Quest. Ее работы 2002 года: духи Madness Chopard (Шопар), Eau de Cartier (Картье), Femme Lagerfeld (Лагерфельд). Интервью было дано немецкому журналу "Бригитте".

- На рынке сегодня свыше 500 различных женских духов. Это огромный выбор, и он постоянно меняется. Около 60 ароматов исчезают в течение года, примерно 100 новых вариантов добавляются. Лишь 5% всех новинок задерживаются на рынке дольше 2 лет и становятся классикой. Как Вы думаете, каковы шансы духов, создаваемых Вами?
Кристин Нагель: Каждый из трех ароматов (Madness от Chopard, Eau de Cartier и Femme Lagerfeld) может стать классическим. Madness Chopard - потому что в этих духах снова ожили шипрово-кожаные аккорды, тем самым сделав их современной классикой. Eau de Cartier (ювелирной марки Картье) хорошо пахнет как на женской, так и на мужской коже благодаря своей холодно-горячей смеси запахов. И поэтому у нее есть двойной шанс на успех. Femme Lagerfeld с нотой мандарина и мха в сердцевине аромата олицетворяет гений Карла Лагерфельда и его моды.

- Вы изучали химию и поначалу несколько лет занимались анализом ароматов, прежде чем попали в творческую лабораторию парфюмерии. Как произошла смена специализации?
Кристин Нагель: Мастер-парфюмер Альберто Мориллас из компании Firmenich открыл мой талант. Затем мне предложили в компании Creation Aromatique наряду с аналитической работой обучение ремеслу парфюмера. Я работала на все двести процентов, чтобы выполнить на сто процентов свою работу и также на все сто изучить новую. Сейчас я уже 4 года работаю парфюмером в компании, производящей духи, Quest International в Париже.

- Как Вам удается работать одновременно над несколькими духами и все же отделять их мысленно друг от друга?
Кристин Нагель: Это нормально, так как разработка духов редко находится на одной и тоже стадии. В начале обсуждается базовая идея духов, это самое интенсивное и творческое время. На заключительной стадии мы занимаемся уже деталями. Поэтому заказы легко отделить один от другого. Когда духи Femme Lagerfeld были практически готовы, нам прислали описание Eau de Cartier. А при уточнении деталей этого аромата начался процесс создания духов для Шопар. Это как цепочка, звенья которой соединены друг с другом, но не пересекаются.
 
- Тенденция к поляризации духов набирает силу. Приятие или неприятие при первом знакомстве - это новый способ помочь определиться с покупкой?
Кристин Нагель: Почему бы нет. Запах духов должен вызывать у покупателей какую-то реакцию - неважно, положительную, или отрицательную. Главное, чтобы они реагировали.

- Верхние ноты, ноты сердцевины и шлейф аромата - это классический рецепт, и каждая нота раскрывается постепенно, в соответствии с композицией. Сегодня существует также много так называемых "монолитных" духов, которые не меняются. Почему?
Кристин Нагель: Это как в моде, время от времени появляется новый стиль. Такие монолитные ароматы как "Strenesse" (дизайнера Габриэле Штреле), "A la Nuit" парфюмера Сержа Лютенс и "Lilia Bella" от Герлен сегодня даже слишком многочисленны. Нужны также и духи, которые медленно раскрывают свои ароматные грани. Те, кто любит такие духи, снова и снова открывают для себя новые нюансы "своих" духов. В этом и заключается волшебство парфюмерии.

- Лучше ли синтетические ингредиенты своей репутации?

Кристин Нагель: Да. Путем химического анализа получают просто чистое сырье. И все же предубеждение против синтетических компонентов до сих пор сохраняется. Так же, как и убеждение, что натуральные дороже, и, следовательно, более роскошны, чем те, что созданы в пробирке. Но приведу один пример: натуральный экстракт цветов апельсинового дерева стоит около 11 долларов за килограмм, а цена синтезированного в лаборатории мха может доходить до 1300 долларов за килограмм.
 
- Постоянно появляются новые компоненты, например, пахнущая свежим морским бризом вода "Calone" или необычные запахи животного происхождения.
Кристин Нагель: Новые ингредиенты действительно потрясающи. Они заставляют нас попробовать что-то новое, изменить наши формулы. Это означает, что мы вынуждены по-новому интерпретировать старое. Это как в случае с партитурой, которую играют другими инструментами. Мы сами часто удивлены тем, что получается в результате. Именно это и является привлекательным в профессии парфюмера. 

- Каковы будущие тенденции в парфюмерии?
Кристин Нагель: В общих чертах я думаю, что новый "ренессанс" переживут более пышные и более "сочные" духи. У ароматов снова будет свой характер.

- Ваши коллеги по цеху считают, что однажды появятся даже технические ароматы. Ароматы, пахнущие компьютером или самолетом - что Вы об этом думаете?
Кристин Нагель: Я этим не интересуюсь, что не следует толковать превратно. С научной точки зрения техника кажется мне привлекательной, но в качестве запаха? Нет, спасибо. Для меня духи - это всегда нечто чувственное. Хорошее самочувствие, удовольствие.


Кристин Нагель является парфюмером также таких духов как: Theorema de Fendi, коллекция духов Armani Privй, With Love от Guerlain, Versace Woman. В 2004 г. ее духи Narciso Rodriguez for her (в соавторстве с Франсисом Куркджаном) и в 2006 г. Ambre Soie из коллекции Armani Privй получили приз Fifi. Другие ее творения последних лет включают среди прочего: Eau Torride от Givenchy (2002), Miss Dior Chйrie от Christian Dior (2005), J Del Pozo In Black (2005), Angel Lily от Thierry Mugler(2005), Dйlices de Cartier (2006), Rose Absolue от Yves Rocher (2006).
 




АРОМАТИКИ 2011-2018
Все права защищены.Копирование материалов разрешено при условии установки активной ссылки на "http://aromaterapyja.ru/". Интеллектуальная собственность юридически защищена

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика